jueves, 12 de junio de 2008

Bespoke. Parte 2: La camisa

La camisa tal y como la conocemos hoy se empezó a vestir en el año 1871. Esta fecha populariza la camisa con la tira de botones que ha llegado hasta nuestros días. Hasta antes de 1871 se tenía que pasar por encima de la cabeza como hoy hacemos cuando nos ponemos una camiseta.



En sus inicios, la camisa tenía la finalidad de simplemente proteger del frío y era considerada prenda de ropa interior. Es a partir de finales del S. XIX cuando la camisa empieza a ser tenida como símbolo de elegancia; especialmente la camisa blanca, ya que su portador al llevar tanto el cuello como los puños de un blanco impoluto demostraba pertenecer a una clase social que no necesitaba trabajar. Por esta misma razón las camisas a rayas o estampadas no eran aceptadas por la clase alta de la época ya que se podía pensar que esos estampados disimulaban posibles manchas. Para que nadie pudiera pensar esto, y que los señores pudieran demostrar que seguía “habiendo clases” se empezó a coser a las camisas estampadas el cuello y los puños de color blanco.


La confección de camisas con puños y cuellos blancos sigue siendo habitual en las sastrerías más tradicionales. Sin embargo, como he comentado en alguna ocasión, yo me decantaría para las ocasiones más formales por camisas a rayas con cuello blanco pero con los puños en el mismo estampado que el resto de la camisa.
A la hora de diferenciar una buena camisa debemos tener en cuenta varias cosas:

Como veremos en posteriores fotos, la camisa debe tener la posibilidad de introducirle en el cuello unas varillas (también denominadas ballenas) que permitan mantener el cuello recto y conseguir que no se despeguen las puntas de la pechera de la camisa. Estas pueden ser de plástico, níquel, plata, madreperla etc. En algunos casos existe la posibilidad de bordar las iniciales en ellas. Hoy en día todas las buenas camisas llevan un juego de ballenas de repuesto, por lo que no es necesario gastarse dinero en ellas. Además cada cuello dependiendo de su longitud y anchura necesita unas ballenas diferentes. Sólo si todas nuestras camisas llevan el mismo tipo de cuello y son de la misma casa estaría justificado su compra.

El uso del canesú en la camisería a medida debe servir para mucho más que para ser simplemente una herramienta de marketing. Normalmente, todos tenemos un hombro ligeramente más alto que el otro y el canesú es el perfecto aliado para evitar que la camisa produzca un efecto óptico no deseado.

Uno de los detalles que muestran que estamos ante una camisa a medida, o en su caso ante una camisa de confección de gran calidad, es la unión de los dibujos en las diferentes costuras. Esto se puede apreciar con facilidad en la unión del hombro y las mangas.


Normalmente en las zonas donde se produce un mayor desgaste se realiza un dobladillo de la tela y se cose con una doble costura


Otro de los detalles que diferencian a una buena camisa son las puntadas por centímetro. Cuantas más haya, más resistente será. Deberíamos encontrarnos con unas ocho puntadas por cada centímetro.
Los botones suelen ser de algún material resistente como el nácar. Los más utilizados por su resistencia son los botones mother-of-pearl:


Un detalle que tristemente se ha extendido como instrumento de marketing es el pequeño triángulo que une la parte delantera y trasera de la camisa. Sin embargo, es fácil distinguir cuando se ha añadido a la prenda con este fin o cuando se ha cosido para darle una mayor resistencia a la camisa:


Desde mi opinión uno de los detalles que antes nos hablan de la calidad de la camisa es el número de pliegues que unen las mangas y los puños.

Los ojales se coserán a mano al igual que los botones

Hasta finales del S. XIX los cuellos de las camisas podían ser de dos tipos. O de ala (todavía se pueden ver en algún frac o esmoquin) o vueltos. También existía la posibilidad de comprar los cuellos separados de la camisa e intercambiarlos según la ocasión y de esta forma tener "dos" camisas.

Si bien la elección del cuello es una opción personal, no hay que olvidar que no a todos nos favorecen todas las posibilidades.

Cuando hablamos del tipo de cuello hay que tener en cuenta tanto la forma y distancia de las puntas como el ancho del cuello. La combinación correcta de estos dos elementos podrá resaltar nuestra fisionomía al igual que un mal uso acentuara nuestros defectos.

Veamos unos ejemplos:

En la primera foto de esta viñeta vemos como una cara ancha deberá optar por llevar cuellos algo largos y estrechos para disimular dicha anchura del rostro; por el contrario si nuestro rostro es estrecho, un cuello abierto y de puntas cortas será la mejor opción. Finalmente, si nuestro cuello es largo la elección del tipo de cuello debería igualmente ser largo para no acentuarlo más. No hay que olvidar que los cuellos pequeños y estrechos siempre harán parecer nuestro rostro más alargado:

La distancia entre los cuellos también nos va a ayudar a la elección del tejido de la corbata y a escoger el tipo de nudo.

El nudo de la corbata debe siempre esconder bajo él la tela que separa el comienzo de los picos de la camisa.
En la siguiente fotografía encontramos una muestra de la mayoría de cuellos que existen en la actualidad:
Existen principalmente tres tipos de cuello: el cuello inglés que es estrecho entre las puntas y de gran anchura para cubrir gran parte del cuello; el cuello italiano de puntas separadas que exige corbatas y nudos anchos y el cuello americano que al llevar una pequeña trabilla hace que la corbata sobresalga de la camisa acentuándose su carácter.

Siempre es mejor que la longitud de la camisa, que no la de las mangas, sea lo suficientemente larga para que la camisa permanezca en su sitio incluso cuando nos agachemos. Es por este motivo por lo que si después de recoger nuestra camisa apreciamos que la parte trasera es más larga que la delantera no debemos alarmarnos.

La longitud de las mangas de la camisa debe permitir que independientemente de la posición en que se encuentre el brazo, el puño no se desplace de la muñeca:


Como hemos comentado en el primer capítulo de la serie de bespoke, la solapa de la chaqueta debería cubrir el borde exterior del cuello y sus puntas; también deberá tener la anchura necesaria para sobresalir por la parte trasera de la chaqueta.

Y por supuesto, siempre que se lleve corbata el botón del cuello de la camisa debe ir abotonado. Aquí no hay excepciones.

Los tipos de telas más populares para confeccionar camisas son batista de algodón, popelín, oxford, royal oxford o la prestigiosa sea island. Para camisas más sport se puede también utilizar la franela o la villela con los típicos cuadros Tattersall.

Para las fechas en las que nos encontramos debemos elegir colores más alegres que en el invierno.

Aunque mi predilección para un uso formal son las camisas de puño doble, no hay que olvidar que muchos caballeros prefieren el puño sencillo. Esto es bastante frecuente en países como Italia y es el símbolo diferenciador de una prestigiosa casa inglesa la cual usa tres botones. Encontramos gran variedad de ellos:
Aunque no hay mejor personalización para una camisa que su propio corte hay caballeros a los que les gusta grabar sus iniciales en ellas. Éstas se suelen bordar en la pechera izquierda. Fred Astaire acostumbraba llevarlas en la manga izquierda de la camisa. Últimamente se ven también en los puños.


Cuando hablábamos de los trajes bespoke analizamos cómo diferenciarlo fácilmente de un ready to wear o incluso de un made-to-measure. Desgraciadamente, en la camisa a medida ocurre algo parecido a las sastrerías de trajes; hay muy pocos profesionales de verdad y demasiados aficionados.

Seguro que todos conocemos lugares donde tras elegir el cuello, los puños, la tela y un par de medidas nos venden una camisa a medida.

Lo fundamental en las camisas a medida, al igual que en los trajes, no es la tela sino el patrón y la costura. Algunas marcas italianas y británicas pueden presumir de hacer sus camisas con telas de máxima calidad pero ninguna podrá tener la mesura de una a medida.

Para realizar una camisa a medida normalmente se toman varias magnitudes: las del pecho a la altura de las asilas, la de la cintura, la de la cadera, la de los dos brazos (normalmente su longitud no es exactament igual), la de la anchura de la espalda, el largo deseado de la camisa, el del contorno del cuello. Hay otras medidas que dependiendo de las preferencias del cliente se pueden tomar, como es el ancho del puño.

Después de la toma de medidas se dibuja el patrón y se pasa a la tela. Al contrario de lo que ocurre con un traje bespoke, la camisa a medida no se prueba en mitad del proceso de confección. Las camiserías que más miman a sus clientes dan a éstos un prototipo de la camisa final. El cliente la vestirá y lavará unas cuantas veces y solo luego se le harán los arreglos finales. Este largo proceso explica en parte por qué algunas camiserías exigen un pedido mínimo de entre seis y doce camisas.

Patrones de madera para hacer en papel el patrón de cada cliente

Patrones de papel ya preparados para pasar a la tela

Si al hablar de trajes a medida obligatoriamente teníamos que hablar de Savile Row, al hablar de camisas a media lo tenemos que hacer de Jermyn Street.

La globalización ha obligado en ambas calles, y a pesar de que nos quieran convencer de lo contrario, a cambiar el modus operandi en ambos sectores del bespoke. Si bien el english cut está asegurado, no ocurre lo mismo con el made in England. La mano de obra más barata ha hecho que muchas de las prendas que se venden en las prestigiosas tiendas de Jermyn Street hayan sido manufacturadas, en muchos casos, en talleres externos o como en infinidad de casos ocurre en fábricas en la India.

No obstante, todavía quedan tiendas en Jermyn Street que sobreviven a los altos costes que conlleva fabricar las camisas en el Reino Unido.


Interior de una de las tiendas más antiguas y con más prestigio de Jermyn Street
Todo este cuidado y mimo en la elaboración de una camisa a medida nos garantiza que con el cuidado necesario, nuestra compañera nos durará una media de 6 años lavándola 1 vez a la semana.
Las fotos y viñetas han sido sacadas de los libros "Dressing the man" de Alan Flusser, "El Caballero" de B. Roetzel. Thomas de www.englishcut.com me ha cedido para este artículo la de los patrones y los botones mother of pearl
El Aristócrata

49 comentarios:

Anónimo dijo...

uno de los mejores articulos del blog, grande señor ARISTOGATO(cariñoso)muy grande este articulo.
si se me permite, dire que para mi gusto unas de las mejores camisas que se confeccionan en españa y que no tiene nada que envidiar a las extranjeras, son las CUGAt, creo que puedo hablar con conocimiento de causa al poseer varias de ellas, y aguantar no solo un acto, sino el uso continuo de mas de 8 h de trabajo, con sus km en coche a la ida y a la vuelta, y lavado trs lavado estan en perfectas condiciones, sin notarse en ellas el paso del tiempo.algunas son a medida, con cuello especial, y siempre puño doble, y las iniciales en el puño, como el gran fred, que las llevaba en el puño en sus ultimos tiempos(segun los expertos que he leido sobre el tema)

Sibaritissimo dijo...

Soberbio, Aristócrata.

Un cordial saludo,
Jota
http://www.sibaritissimo.com

Anónimo dijo...

Magnífico este tema Aristócrata.

Como bien señalas en el artículo el problema es dónde hacerse una camisa realmente a medida.Ya lo comente en el hilo bespoke primera parte, es complicado y especialmente para los que vivimos en ciudades pequeñas.

Sobre ciertas marcas coincido en que de Cugat sólo he oido hablar maravillas.En cuanto a camisas propias muy satisfecho con Orian y Borrelli.

Saludos,

Andres II dijo...

Muchas gracias Aristocrata nuevamente por este artículo. De veras q no he visto nada parecido a esta página. Mi más sincera enhorabuena. Con cada artículo q leo tuyo me doy cuenta de lo poco q se (y yo q creia q Hackett era de lo mejor!!!).
Mañana mismo intento localizar la marca cugat que recomiendan en el primer comentario y si la encuentyro se viene conmigo a casa.
Por cierto en otro comentario hablaron de la sastria Burgos.
Mójate y dinos algunos nombres o tu opion personal de las marcas q aqui se comentan.
De nuevo enhorabuena y CHAPÓ!!!

J. Mayor dijo...

Excelente artículo. Quizás de los mejores desde que empezó el blog.
Quería aportar varias cosas. En primer lugar, vamos a darle a cada cosa su sitio, y por ejemplo hay conocidísima red de establecimientos que presumen de hacer camisas a medida, y lo que hacen es probarte una de muestra, ver que es tu talla, y hacerte otra igual. Sin tomar ni una sola medida con el metro. Eso sí, te dan a elegir entre distintos cuellos, puños, bolsillos, telas etc. Y al final, a eso que podría ser el equivalente al Personal Tayloring de Massimo Dutti o de Su Misura de E. Zegna, en cuantro a traje se refiere, le llaman camisas a medida. Lo peor es que cuesta más o menos lo mismo que en una camisería de las de verdad.
Por otro lado, y hablando ya de las camisas Ready to Wear, me gustaría que antes de que nos gastáramos un dineral en camisas que se venden en España, de las que únicamente estamos pagando marcas, le echemos un vistazo a las camisas de TMLevin o Hawes & Curtis, por ejemplo, que son de altísima calidad y a un precio increible.
Yo creo que la gente hace estas cosas por desconocimiento de la oferta, y nos creemos que Emidio Tucci es lo mejor del mundo cuando para mi gusto existen mejores cosas y a mucho mejor precio.
Por último, y para mi gusto, aunque ya sé que el Aristócrata no lo comparte, me quedo con Turnbull&Aseer, aunque sea muy clásico, yo creo que no me he puesto nada mejor en mi vida.
En cuanto a Andrés, decirle que personalmente a mi Hacket me encanta, aunque desde luego como una camisa a medida no hay nada.

Anónimo dijo...

vuelvo a recomendar a cualquiera que desee disfrutar una verdadera camisa que se haga una cugat a medida, relamente cuestan bastante, pero la tendreis para toda la vida, yo probe diversas marcas , de todo tipo, pero una vez pruebas cugat, no la cambio por ninguna.
los que han oido hablar cugat, NO Se dejen solo de oir, que las prueben, pero el precio lo veran muy caro, pero repito merce la pena, las llevo mas de8 horas diarias, etc y las lavas y siguen nuevas.
os recomiendo sitios donde las cugat no las tengan soloa vender modelos cerrados, sino donde relamente tengan el pack que les manda la matriz con las telas de temporada, para a partir de ahi tomar medidas y pedir la camisas, las camisas cugat sacan telas por temporada, y es dificil ver a otras personas con esas telas, porque al final de temporada, o simplemente si se les agota no aceptan mas pedidos. os recomiendo en lugo GARYSOM para los que seais gallegos, quedareis muy contentos, y repito las mejores camisas cugat son aquellas en cuya etiqueta aparece la marca cugat dentro de la etiqueta de la propia tienda,

mirar primero el precio. para mi de las mejores marcas de camisas a nivel mundial, cumpliendo aboslutamnete todos los estandares de calidad marcados por vuestro querido aristogato(un saludo JMLG)

Anónimo dijo...

pues yo conozco a garysom, y tambien lo recomiendo pase por alli un par de veces, pero en vigo os recomiendo CHARME VIGo, en al gran via enfrente al corte ingles, alli solo tiene lo mas de lo mas, en camisas tienen BORRELLI.

Anónimo dijo...

como estos lectores que recomiendan cugat dire que es muy dificl encontrar dicha marca, y solo en las tiendas mas exclusivas las tienen, y corroboro lo de el muestrari de telas solo lo envian a las tiendas que mejores estandares de calidad tienen, y que realizan unos pedidos minimos de camisas.
las cugat con puño doble son ejemplares en todo, los dibujos de hombro y brazo estan continuados, con la costuras que pide e compañero por cm, los ojales especiales, y basantes pliegues en los antebrazos, ultimamente yo las que pedi tambien son sin bolsillo, camisa de traje puño doble solamente con iniciales en el puño, veo que varios las llevais en el puño, yo las pedi asi cuando lei un arituclo sobre el bailarin fred que tambien las llevaba ahi, y cuando uno de los grandes constructores de este pais, le vi una tambien con iniciales en el puño.
en el caso cugat el triangulo que une parte delantera y trasera es para darle mayor consistencia, y siempre dicho triangulo es en un color diferente.

Anónimo dijo...

Buenas tardes, grandioso artículo, que gran pasión las camisas.
Me gustaria que me aconsejarais a la hora de hacerme un traje a medida, me quiero hacer uno azul marino y otro gris, clásicos, que color es el más apropiado para los forros?

Anónimo dijo...

Vaya entonces en Garysom en Lugo ¿ podemos conseguir camisas de Cugat a medida?

¿ De qué precio hablamos?

Saludos y gracias,

Anónimo dijo...

Impresionante artículo, de verdad. Me declaro fan incondicional de las camisas, sólo con ver mi vestidor ya se me cae la baba (jeje) con todas las camisas ahí en fila.
Por supuesto las camisas a medida hechas por camisero son inigualables, livianas como las que más a la par que resistentes, aunque no soy de ponerme una misma camisa más de 5 o 6 veces, supongo que porque mi padre decía que una camisa debe verse como nueva, y si que es verdad que como habeís dicho algunos parecen nuevas lavado tras lavado y planchado tras planchado, pero después de 5 o 6 veces, o lo que es lo mismo, casi un año de vida, la camisa ya no luce igual.
Por descontado que la camisa siempre con puño doble con iniciales, sin bolsillo y más larga por detrás que por delante. En cuanto a estampado, lisas sobretodo, rayas o lisas con el cuello blanco bastantes, rayas o lisas con el cuello y los puños blancos algunas y de rayas puntualmente. En cuanto al cuello, me gusta mucho el italiano y cada vez más el americano, el lucimiendo que da al nudo de la corbata es incomparable, es imposible que no se fijen en él.

Un saludo!

F. Javier

El Aristócrata dijo...

A mi si me gusta T&A, especialmente desde q incorporaron a su colección el cuello q ellos llaman "regent" (más parecido al italiano). Creo q en camisas sigue siendo una de las mejores. Efectivamente, Hawes&Curtis tiene un precio muy competitivo y unos diseños muy bonitos (cuidado si alguno la encargais por la web; si bien en el cuello usan el mismo tallaje q el resto de las casas Inglesas, en el largo de manga son dos menos). Su terminación es algo mediocre.
Hilditch&Key es sin duda una de las mejores opciones para camisas de confeccion. Su terminacion es muy buena (atentos q ahora empiezan sus famosas "sales by mail")
De Cugat solo uso sus calzoncillos pero he visto sus camisas y si te gustan sus diseños son una opcion muy recomendable. Si te las vas a hacer a medida yo me quedo con otras opciones inglesas de mismo precio. Pero efectivamente son de lo mejor q yo he visto. Y es verdad, no es facil encontrarlas.
Sobre los cuellos de la camisas, como del resto de prendas, recordar q son éstas las q deben resaltar nuestras virtudes y no nosotros quienes resaltemos la ropa. Ella nos ayuda a nosotros. El objetivo final es ser nosotros el objeto de atención y no nuestra ropa. Para esto hay q elegir entre otras cosas bien el cuello q mejor se adapta a nuestro cortorno de cara

objetodedeseo dijo...

Muy útil e interesante, como siempre.

nimenos dijo...

Le leo desde el principio de su blog y con las dos últimas entradas me asalta una duda... Sería ortodoxo que una mujer acudiera a un sastre masculino para hacerse un buen traje pero adaptado a sus formas?

Felicidades por la página... nunca volveré a ver una camisa de la misma forma desde que lo leo.

El Aristócrata dijo...

Nimenos, no veo problema alguno en ello. Es más, creo q es una elección relativamente frecuente. Hace poco en una reunión de trbajo no pude parar de mirar a una señora de unos 35 años con un traje de chaqueta de corte muy preciso y cosido a mano. Desgraciadamente no encontré el motivo para preguntarle sobre éste.

Anónimo dijo...

En cuanto a trajes no sé, pero si puedo decirte que mi futura esposa se hace desde hace unos meses camisas en el mismo camisero que yo y de corte masculino, es decir, con los botones en la derecha, entalladas y la mayoría con puño doble.

Un saludo!

F. Javier

J. Mayor dijo...

Evidentemente, en mi comentario acerca de las camisas de Lewin y Hawes and Curtis, no quería compararlas con otras de Jermyn Street que la triplican en precio, y que efectivamente son mejores.
Lo que sí me parecía interesante, es que establecieramos una comparacion entre esas camisas que están rondando los 40 euros y las camisas de Pedro del Hierro, D&G, Emidio Tucci, Carolina Herrera, Tommy Hilfiger que superan (algunas con creces) los 60 o 70 euros.
Me gustaría conocer vuestra opinión. ¿Mejores, peores, merece la pena?
Para mi desde luego que sí.
¿Qué pensais?

Andres II dijo...

Creo q efectivamente tu parecer es similar al del moderdor. Por cierto miré lo de sales by mail de Hilditch and Key y ya han empezado. Salen por unos 60€ y en Madrid no las encuentras por menos de 130€. Creo q es una muy buena oportunidad.
Yo puestos a gastarme dinero miraria las de Coles. Botones mother of pearl, casan los dibujos y todo lo d+ q dice el artículo. Salen por unos 90€ y le dan mil patadas a otras de gran renombre pero de confeccion mediocre como las de Hackett

Anónimo dijo...

He estado mirando los sales by mail de Hildith and Key, me registré y quiero pedir dos camisas, pero tengo una duda en cuanto a la talla que mirando su guía no logro solucionar.

Digamos que según el modelo, patrón, marca...estoy entre la 42 y la 43. ¿ Me aconsejáis pedir la 42 o la 43? Agradecería que alguien me indicase si son tallajes amplios o por el contrario son más entallados o justos.

Serían dos camisas formales, una de ellas classic collar y otra cutaway collar.

Gracias y saludos,

El Aristócrata dijo...

Efectivamente como dice Andrés, las nuevas tecnologías nos han facilitado poder comprar desde casa en JS en muy poco tiempo. Las sales by mail de H&K están francamente bien. A mi Coles me encanta y la terminación es superior. Efectivamente yo prefiero gastarme 90€ en una camisa así q en otras más caras y de una confección muy inferior.
Decir al último comentario q lo mejor es probarse una. Si vives en Madrid lo puedes hacer en Lacasa&Marañon o en La Puente en Claudio Coello. Debes intentar acertar en el largo ya q los dibujos casan en el hombro y si la tienes luego q "cortar" será muy difícil q sigan casando. Otra manera de aproximarte es mirar una camisa q tengas inglesa y ver el tallaje. Por si te sirve de algo tb decirte q las mangas son unos 1cm menor a las de Hackett.
Otra posibilidad es pedirles el formulario q te mandaran a partir de q compres una o pidas el catálogo y ponerle las medidas exactas tuyas y ellos te mandan la q más se aproxime. Pero a lo mejor ya no tienen tu talla. Aprovecha y pide las ballenas. Sirven para la mayoría de las camisas cutaway inglesas. De las de sport no te puedo decir mucho

Anónimo dijo...

Muchas gracias el aristócrata por tu respuesta.

El problema es que no vivo en Madrid ni cerca, sino en Galicia.Y camisa inglesa tampoco tengo ninguna.

Supongo que pediré la 42.

Ya os contaré el resultado.

Un saludo y gracias nuevamente,

El Aristócrata dijo...

Si quieres ir sobre seguro pide la más larga y en una tienda de confianza pídeles q te desmonten el puño y corten la manga a la altura de éste. Suerte y ya nos contarás.

Iñaki dijo...

Hola a todos:

El Aristócrata me está invitando a que realice algún comentario, así que ahí voy:

1.- TELAS: Algo que yo encuentro realmente curioso y me llama mucho la atención, es la diferencia/distinta mentalidad entre España y otros países (EEUU, Inglaterra, Italia, etc.) en cuanto a las telas (shirtings) para camisas. Cuando estuve en Burgos en Madrid, tenían un cuaderno de telas muy pobre, con decirte que tenían algunas mezclas de algodón y poliéster (lo que en estos otros países sería una ¡autentica herejía!), y no hablemos ya de renovar el cuaderno de “shirtings” con las nuevas colecciones que van saliendo cada temporada… ahora bien, no les culpo a ellos, puesto que solo tienen lo que su clientela les demanda. Mientras, en estos otros países son fanáticos, no os podéis imaginar hasta qué extremo, en cuanto a los tejidos de las camisas. Ciertamente hay muchos “shirtings” carísimos, pero a mi personalmente no me compensan puesto que tengo una barba muy dura y destrozo todos los cuellos de camisas, jerseys, chaquetones, etc. Por ello, en mi caso y atendiendo a esta circunstancia particular mía, las próximas me las voy a hacer con Thomas Mason Silverline 100s y Accorn 100s, puesto que son los “shirtings” que mejor relación durabilidad/precio me ofrecen (podéis ver algunos shirtings en http://www.albinicot.com/www/english/pagine/pronti.htm).
Y luego tenemos los distintos tipos de “shirtings”: broadcloth, poplin, oxford, pinpoint oxford, end-on-end, twill, herringbone, voile, zendaline, etc.

2.- PUÑOS: En cuanto a puños que echo en falta en tu artículo, tenemos en primer lugar el “turnback cuff”, también conocido como “cocktail cuff” o “Bond cuff” (después de que Sean Connery usara este puño en algunas de las películas en las que interpretó a James Bond) es muy poco conocido en España. Es un puño que es más formal que el puño de botones (barrel cuff), aunque sin llegar al grado de formalidad del doble puño (French cuff). El único al que recuerdo haberle visto este puño en España es al ex-ministro José Mª Michavila (aunque yo diría que entiende de camisas, puesto que también recuerdo haberle visto una camisa con rayas horizontales, de clara inspiración norteamericana después que Michael Douglas las pusiera de moda al interpretar a Gordon Gekko en la película Wall Street. En españa se las he visto en ocasiones a Jaime de Marichalar). Para quienes no conozcáis este puño, tengo un par de fotos; Y luego tenemos el “link cuff”, que sin ser un doble puño (puesto que es un puño “sencillo”) se ata con gemelos como si lo fuera. Este puño, que a mi no me va nada, es precisamente el que usa S.M. El Rey, y también lo usó Flavio Briatore en su boda que tuvo lugar hace unos días.

Andres II dijo...

Bienvenido Iñaki a este reducto de elegancia. Impresionante tu aportación. A que puños te refieres exactamente. Podrías poner un link con las fotos?
Al final "no me llegó" la invitación para la boda de Briatore y no asistí. Podrías conseguir otra foto de esos puños.
De todos los q dice El Aristócrata y los que tu nombras, cuál es tu preferido.
He estado en la página donde tu compras las camisas y no he visto como pedir ninguna. Se pueden conseguir en España? Sobre q precio andan? De las q se pueden conseguir en España cuál crees q es la mejor relacion calidad/precio?
Muchas gracias y esperamos esas fotos

El Aristócrata dijo...

Iñaki bienvenido a El Aristócrata.
Magnífica aportación. Qué pena q te acabes de incorporar. Me hubiera gustado saber tu opinión sobre la sastrería en España, o el pocket square....
Yo tampoco he visto forma de acceder a compras en Albinicot. Me imagino q entonces solo se podrán comprar fuera de España.
Efectivamente no puse todos los puños y tu comentario complementa muy bien el artículo. Creo q sería enriquecedor que pusieras alguna foto para que todos sepan de qué puños estás hablando exactamente. Y como dice Andrés, cual es tu prioridad.
Desgraciadamente yo me quedé demasiado estupefacto al ver las zapatillas de Briatore por lo que ya no tuve fuerzas para subir la vista hasta más allá del tobillo.
De nuevo bienvenido y espero que sigas participando

Iñaki dijo...

3.- CAMISEROS: Londres.- Yo personalmente iría a Oscar Udeshi (él no es el camisero quien te hace la camisa, pero sí que es extremadamente puntilloso y detallista), y parece saber MUY BIEN de qué habla, de hecho te hace una camisa “de prueba”, tú te la llevas, la usas durante un tiempo y la lavas unas 3 veces. Después vuelves a su tienda con tu camisa, y viendo lo que ha podido encoger la camisa como consecuencia del lavado y del uso, te hace una nueva camisa (y repite todo este proceso cuantas veces haga falta), y sólo si (cuando) estás plenamente satisfecho con la misma procede a hacerte el resto de las camisas (tiene un mínimo de 8 + la que te ha hecho de prueba, creo…). También se habla bien de Sean O’Flynn (http://www.seanoflynnshirtmaker.co.uk/index.html). Lo que yo desde luego tengo muy claro es que yo personalmente pasaría de todos estos camiseros de Jermyn St. (son simples vendedores, que no tienen el menor interés en tu camisa, y se limitan a tomarte las medidas y pasarlas a fábrica), con la excepción de David Gale, que es camisero (te toma las medidas y te hace las camisas él mismo) y trabaja desde la tienda de Dunhill en Jermyn St. De hecho, se dice que en su tiempo David hacía las camisas para la tienda de Sulka en Londres. ; Paris.- Se habla mucho y muy bien de Charvet; Italia.- Se habla mucho del estilo de camisa italiana (en contraposición con la inglesa)… Yo iría a Mimmo Siviglia (www.mimmosiviglia.com) en Roma, he leído bastante y MUY BIEN de él. En cambio, no me va para nada todo el estilo napolitano, sobre todo sus cuellos tan blandos, ejm. Mario Rubinacci, Anna Matuozzo (aunque esta camisa suya es una preciosidad http://www.mfanblog.blogspot.com/2008/02/bespoke-shirt-by-anna-matuozzo.html; miraros también http://mfanblog.blogspot.com/2007/03/forza-napoli-part-3-anna-matuozzo.html), etc.; y por fin EEUU.- La meca de las camisas en EEUU en Nueva Cork. Están Geneva (www.genevacustomshirts.com) de quien se dice que en un tiempo ya pasado hacía las camisas para la tienda de Sulka en Nueva Cork, y Paris Shirts que están en el mismo edificio; luego, algo más barato tenemos también a Carl Golberg (www.cego.com); y luego, tenemos a Alexander Kabbaz (www.customshirt1.com), quien en mi opinión, es EL MAESTRO, cuando de camisas se trata. Su sabiduría es enciclopédica. Es EXTREMADAMENTE CARO (a partir de unos $ 800/ camisa, según las telas que se elijan, etc.) Es firme partidario de los cuellos fusionados/pegados (fused collars), de hecho creo que la máquina que tiene para ello se la hizo expresamente. En cuanto a metodología de trabajo, en la primera visita que tienes con él (si consigues que te incluya en su muy apretada agenda, aunque entiendo que esto puede ser también responder a razones de marketing) La filosofía de trabajo de Alex es la de que una camisa “bespoke” es exactamente lo que el cliente quiera, en modo alguno te impone un “house style” como ocurre con otros (“así es cono nosotros hacemos las camisas). Te hace una camisa de prueba (o “muslim shirt”) a partir de un patrón expresamente hecho para ti, usas y lavas la camisa unas 3-4 veces, y vuelves a él y te la corrige cuantas veces haga falta. Y si no le satisface el resultado, vuelta a empezar desde cero con todo el proceso. Por otra parte, tiene una técnica especial para que los cuellos/mangas de las camisas no encojan más de 1 mm., consistente en que primero las introduce en una secadora de aire caliente a una temperatura determinada, y al cabo de un tiempo, las saca y las congela inmediatamente, y con este cambio extremo de temperatura consigue que las fibras de algodón encojan bruscamente hasta un límite a partir del cual ya no encogen más. Yo, las próximas estoy pensando en hacérmelas con Udeshi o con Alex Kabbaz, aunque unos 3.000 euros por 6 camisas, puesto 6 es su número mínimo….. Por otra parte, en cuanto a grandes almacenes de lujo en Nueva Cork (como puedan ser Bergdorf Goodman, Barney’s, Sak’s, etc.) yo no me haría camisas a medida en ellos, puesto que sólo te toman las medidas y se las pasan a Geneva o Paris (quienes las acaban con la etiqueta de la tienda en cuestión), y te las venden como propias con el correspondiente sobreprecio. Y luego en la costa oeste, en Los Angeles, teneis a Anto Shirts (www.antoshirt.com), de quien se dice que hace camisas para muchas películas de Holliwood.


4.- OTROS TEMAS REFERENTES A CAMISAS: cuellos “fused” o “non fused”; cuellos con “border stitch” o “1/4 inch stitch”; con “placket” o sin “placket”; botones (materiales –MOP o Mother Of Pearl─, grosor de los mismos, etc.); cómo lavarlas (especialmente los cuellos) para evitar que deterioren con el lavado, tipo de detergente/jabón más conveniente; cual debería ser la apertura del cuello atendiendo a la constitución física de cada persona; rigidez y tipos de “interlinings” de los cuellos; con “yoke” o sin “yoke”, etc.

Andres II dijo...

Q barbaridad Iñaqui!!! Y yo q pensaba q como mis camisas de T&A ya no había nada por encima.

Todavía no salgo de mi estupor por tus conocimientos. Enhorabuena.
Una pena que no desarrolles más el punto 4
Gracias de nuevo

Qué lugares me recomiendas para hacerme una buena camisa en España?
Y de ready to wear, cuál son tus preferidas?

El Aristócrata dijo...

Muchas gracias Iñaki una vez más por tan descriptiva aportación.
Quien esté interesado en el maravilloso mundo de las camisas a medida le recomiendo que eche un vistazo a la página de Alex. Es apasionante el proceso de construcción de sus camisas.
Iñaki me ha mandado unas fotos sobre los puños q comenta. Las podeis ver en: http://www.putfile.com/album/193765
Yo sigo prefiriendo las camisas de puño doble con gemelos pero q duda cabe q siempre está bien conocer todas las opciones q existen.

Iñaki dijo...

Andres

Un perfecto ejemplo del extremo grado de sofisticación/minuciosidad al que llegan algunos con las camisas: un artículo del pasado jueves de esta semana en el NY Times (http://www.nytimes.com/2008/06/26/fashion/26BUTTONS.html?_r=1&scp=1&sq=shirt%20button&st=cse&oref=login) acerca de la distancia ideal entre los botones de la camisa, especialmente de la distancia entre el primer botón/es (cuello) con el segundo botón.

A todo esto, la edición digital del NY Times es gratuita, aunque necesitais registraros.

Iñaki

Iñaki dijo...

Fijaros en esta foto de S.M. el Rey (http://www.hola.com/casasreales/galeria-de-imagenes.html?imagen=/casasreales/2008/06/30/reyes-final/imgs/eurocopa8a.jpg&publi=&nactual=2&nnumeroactual=3&nfotos=12&subseccion=noticias-casasreales)para ver lo que es un "link cuff", es un puño que a mi no me dice nada. Donde estén los puños dobles del Príncipe...

FF dijo...

Una pregunta aristócrata ó para otro blogero entendido en este tema.
¿Estaría mal visto una camisa con botones en el cuello y al mismo tiempo doble puño?
Personalmente me gusta mucho el uso de gemelo pero no suelo llevar corbata normalmente(lo suelo arreglar poniendome un pañuelo en el bolsillo izquierdo de mi chaqueta) y los cuello sin boton no me gustan,pues tengo una especial mania con llevarlos bien sujetos,odio llevar los cuellos disparados,y como ya e comentado aún cuando no frecuento el uso de corbata me gusta llevar doble puño.

Un saludo

El Aristócrata dijo...

Hay pruebas gráficas que demuestran q esa opción es posible; no obstante los gemelos dan un toque de formalidad q se contradice con los botones en el cuello. Hoy ya casi todas las camisas medio decentes permiten insertar en el cuello unas ballenas. Si quieres darles rigided opta por ballenas tipo mother of pearl o incluso de plata, Otra opcion a muy buen precio, especialmente ahora q están de rebajas, es comprar las full cutaway de Hawes & Curtis en su web. Como digo son un buen punto de partida para todo amante de las camisas sobre todo por su precio más q competitivo. Si dispones de un presupuesto más holgado opta ahora q tb están de rebaja por Hilditch&Key. Coles es otra gran opción.

Enhorabuena por llevar pañuelo. Eso si q es una muestra de buen gusto!!! Y como se explica en el artículo de pocket squares, si no es sólo blanco mejor

ff dijo...

Me alegro de que por lo menos se tengas pruebas graficas,yo lo observe en un viaje que fuí a USA y desde entonces me las hago así,me quita el estar siempre pendiente del cuello(puede ser manía).
He probado lo de las ballenas aritócrata pero me terminan incordiando igualmente, pues al llevar el último botón desabrochado se disparan las puntas del cuello,otra cosa bien distinta es cuando llevo el último boton abrochado y mi corbata bien anudada,entonces disfruto,pero mi opción personal es la de botones en el cuello,me quitas un peso al saber que hasta cierto punto ,esta permitido.

El pañuelo una vez que lo utilice,ya no pude salir sin él.
tengo una gran variedad de pañuelos,puede que sea de lo que más variedad tenga en mi armario,me encanta combinarlos y cuando doy con una combinación bien acertada(tengo unas cuantas)se me esboza una buena sonrisa.

Un saludo

PD se espera con gran inquietud el próximo artículo

ff dijo...

Perdón una pregunta más que tenía en mente.
Hace no mucho le ví a un conocido(se podría decir que un hombre elegante,además un señor de familia noble,bien educado)llevaba una camisa con un cuello como en los kimonos chinos,le pregunte como le llamaban a ese cuello, pues en mi total ignorancia lo desconocía,me contesto con una buena sonrisa que se llamaba cuello mao.
¿Qué sabemos de estas camisas?
no he vuelto a ver a nadie más con este tipo de camisa.¡ojo! no hablo de camisas horteras con ese cuello,que hay muchas(se me ponen los pelos de punta), hablo de una camisa hecha en un buen camisero,de buena calidad, pero con el detalle "especial" de ese cuello,a mí personalmente no me gusta mucho.

Como no lo he visto mencionado en el artículo.

Un saludo

El Aristócrata dijo...

Tampoco me gusta a mi ese cueño ff.
Para los que no hayan tenido oportunidad de ver el video de quien es considerado el mejor camisero del mundo Alexander Kabbbaz os dejo aqui en link:
Disfrutarlo

nacho dijo...

Amigo aristócrata,me retrotraigo y quiero preguntarle que le parecen las camisas de TMLewin.He visitado su página web, he visto la oferta y los modelos y francamente me han gustado.Usted que tiene más conocimiento del tema podrá ilustrarme sobre sus terminaciones y la calidad de éstas(soy un simple aprendiz que cada jueves aprende una barbaridad).
Un saludo y mil gracias.

El Aristócrata dijo...

Nacho a mi me gustan sus modelos pero lo q no me convence es el cuello (windsor cutway q es el q uso normalmente) al ser algo "bando". Te recomendaría que vieras tb las de Hawes & Curtis. Tienen precio similar y el cuello full cutaway es muy rígido.
Ya me contarás porq modelo te decides de TMlewin

nacho dijo...

Amigo aristícrata,ya he recibido las camisas que encargue.En general son buenas,pero en algunos detalles se podrían mejorar,aunque el del cuello en éste caso( fue el que me comentó) no existe.Destacar como puntos bajos,que el puño cae un poco oblicuo en la muñeca y la falta del refuerzo en las costuras del faldón.Le dejo los enlaces de la página para que vea los modelos.
http://www.tmlewin.co.uk/product.aspx/MensShirts/MenShirtsPrinceOfWales!26453
http://www.tmlewin.co.uk/product.aspx/mensshirts/menshirtsprinceofwales!26434
http://www.tmlewin.co.uk/product.aspx/mensshirts/menshirtsprinceofwales!26447
http://www.tmlewin.co.uk/product.aspx/MensShirts/MenShirtsPrinceOfWales!26437
Muchísimias gracias de nuevo por la ayuda.
Un saludo

El Aristócrata dijo...

Nacho, como ya te comenté yo no conozco en profundidad esta casa. Creo q no te cansarás de ninguna de ellas. Son unas clásicas. Me gusta especialemente la última.
Has probado las de Coles?
Enhorabuena por tu compra.

nacho dijo...

Gracias,amigo,por eso, sobre todo, me gusta su blog,porque soy clásico en casi todo(no se puede generalizar),aunque a veces me dan unos chispazos raros y tengo algún detalle un poco más excéntrico.Conozco sólo la web de Coles,pero junto con Turnbull me han parecido las mejores.Tiempo habrá para todo.
Un saludo.

Anónimo dijo...

Por asuntos de trabajo resido en Tarragona y a mi padre le encantan las camisas Cugat que se las compra en Madrid. Creo que Cugat tiene su fabrica donde estoy yo ¿sabéis si puedo aprovecharme de donde estoy para comprarlas a mejor precio que en una tienda de Madrid?
gracias

El Aristócrata dijo...

Me temo que a no ser que conozcas a alguien allí o hagas un pedido importante no te quedará otra que pasar por las tiendas donde las venden

Anónimo dijo...

Sólo una puntualización, a saber:

La última foto que aparece en este artículo, efectivamente, pertenece a una de las más prestigiosas tiendas de ropa del mundo - Turnbull & Asser -. No obstante, en este caso, no se trata de la que se encuentra en el 71 de la londinense Jermyn Street sino la que tienen en Beverly Hills, en el 9633 de Brighton Way - cerca de la famosa Rodeo Drive - de Los Angeles - California -.

Muchas gracias y perdón por mi impertiencia pero... "Al César, lo que es del César".

Miguel Ángel - Barcelona -

CRISTIAN DUۄA$. dijo...

Como siempre excelente articulo,apresiado Aristpcrata.

Definitivamente estos consejos que nos ha dado a la hora de escojer una buena camisa,como los botones,el tipo de cuello,las mangas,el tipo de tela,los puños de la camisa,cuando son puños dobles,para usar gemelos,y tambien las ballenas para ajustar a su lugar el cuello de la camisa.


En fin la primera parte de "Bespoke" se ha dirijido estrictamente al uso,y a como escojer un buen traje a medida,en esta ocasuion a la eleccion y uso de la camisa,que sorpresas esperan en la 3a parte de "Bespoke".

Como sea un buen articulo,recuerden vivir con mucha clase y elegancia.


CRISTIAN DUۄA$.

José Miguel dijo...

Hola,

En primer lugar, felicidades por el artículo, está muy bien.

Una pregunta, ¿dónde podría encontrar camisas de la marca Cugat en Madrid?

Gracias, un saludo.

patricia dijo...

Hola tengos dos camiserias en Asturias y me gustaria que me aconsejarais que marcas de camisas españolas e italianas tienen una buena relacion calidad precio .Yo trabajo fundamentalmente con veneto , suybalen y kents, quiero dejar estas dos ultimas y meterme en camisas de mayor calidad. Un saludo:
Patricia

Anónimo dijo...

Excelente artículo, que demuestra el saber y buen gusto de vestir de un hombre. Personalmente, prefiero el cuello inglés, que ya en el 2012 ya casi no se utiliza, pero que pocos en esta época lo utilizamos. Fijaos que la elegancia y clase de este cuello, aún es valorada por los que saben del buen vestir.

Anónimo dijo...

Los hombres comunican mucho abuso con su aspecto y su manera de vestir. El uso de la corbata, los símbolos de agresividad con las puntas de los cuellos de las camisas, el puño, y loa correa o cinturón, (símbolo de "autoridad", en otras épocas). Y los ademanes que se ven obligados a hacer con el uso de los pantalones ajustados. Se puede ser un CABALLERO, sin comunicar TANTO ABUSO Y HUMILLACIÓN. A ver si con la moda de las faldas se rectifican esas conductas inadecuadas

Anónimo dijo...

¡Hola! Me ha encantado el artículo muy bien documentado. Yo quisiera hacer una pregunta:
Hablas sobre los botones utilizados para las camisas que son de nácar. Tengo entendido que hay marcas que personalizan los botones poniéndoles las iniciales de la persona que va a vestirlas. ¿Podrías indicarme que marcas son, por favor?