Desde que escogimos a Cary Grant para inaugurar la sección de “iconos de la elegancia” de www.elaristocrata.com, hemos estado pensando, y mucho, quién podría estar a la altura o al menos acercase a él para ser el protagonista del segundo capítulo.
Aprovechando que la edición británica de la revista masculina Esquire ha elegido sorprendentemente al Príncipe Carlos como The World´s Best Dressed Man (decimos sorprendentemente porque después de ver al resto de los homenajeados la elección del Príncipe Carlos se debe deber a algún error que les fue imposible subsanar antes de lanzar la publicación) hemos decidido que nadie mejor que él representa en vida el concepto de elegancia masculina en el vestir.
La aristocracia y las monarquías de los diferentes países se han caracterizado, por supuesto con excepciones, por su discreción y formalidad en el vestir. Hoy, desgraciadamente, muchos de éstos han perdido esas viejas maneras y, o no cuidan con especial interés su vestir, o lo que es peor, el estatus social que suponen poseer creen que les permite experimentar con la moda y adoptar en ocasiones looks que están más próximos al espanto y al ridículo que a cualquier estilo.
Si hacemos un repaso a los más de 60 años de vida del Príncipe Carlos podremos observar que su forma de vestir apenas ha cambiado en todos estos años. Este hecho es digno de toda nuestra admiración. Seguramente todos tengamos en mente algún aristócrata que ha experimentado un cambio radical en su vestir una vez adquirido dicho rango o a algún otro que sintiéndose objeto de las miradas ha decidido cambiar su look elegante y admirable e imitable, ganado durante muchos años, por otro acorde simplemente a las modas del momento. 
Una persona con el estatus social de un Príncipe heredero y con un número de años considerables a sus espaldas, con total seguridad habrá entrado en contacto con los gurús de la moda, decoradores, diseñadores, actores, pasarelas, modelos, iconos del estilo etc. Seguro que también le habrá tocado vivir cambios importantes en las tendencias de su generación y que de haber sucumbido a ellas los críticos de moda le habrían aplaudido e incluso hasta un sector mayoritario de la sociedad le hubiera dado su aprobación. Seguramente que también habrá experimentado las crisis de personalidad tan propias de ciertas edades que hacen que cambiemos nuestra forma de vestir normalmente hacia aspectos más desenfadados. 
Pues a pesar de todo ello, si por algo se ha caracterizado la forma de vestir del Príncipe Carlos ha sido siempre por su coherencia. Si tenemos la oportunidad de acudir a una librería inglesa y ojeamos las numerosas biografías que existen sobre su persona podremos observar en las fotos del interior que su forma de vestir apenas ha sufrido cambios destacables en todos estos años.
Una de las personas que más han tenido que ver para que esto se haya mantenido así es sin lugar a dudas su padre, el Duque de Edimburgo. Éste, a pesar de ser testigo de otra época, supo trasmitir a su hijo la elegancia británica en su máximo exponente. Si observamos los trajes del Duque Felipe de Norton & Sons rápidamente podremos entender la influencia en el vestir de éste sobre su hijo. Los sastres de Felipe de Edimburgo presumen que éste viste los trajes que ellos le cortaron cuando tenía 36 años todavía ahora con 86. Esto es una muestra más de que la elegancia masculina clásica es, como siempre hemos mantenido desde esta página, la única moda masculina intemporal.
Igualmente, llegamos a otra conclusión de capital trascendencia; esto es, la importancia de tener una buena cuna. Definitivamente, no se trata sólo de tener un determinado estatus social o una desahogada posición económica; hay cosas para las que es imprescindible haber recibido un buen ejemplo y una correcta educación desde nuestra más temprana infancia.
Quizá esto explique las más que notables diferencias a la hora de vestir del Príncipe Carlos y de su tío abuelo el “Duke of Windsor”.
Hay quien califica al Príncipe Carlos como una persona aburrida a la hora de escoger su vestuario. De hecho, el Príncipe Carlos durante más de 30 años se ha mantenido fiel a los patrones clásicos que sus sastres de confianza Anderson and Sheppard y Gieves and Hawkes le han aconsejado y que él siempre ha vestido conforme al estilo más británico.
Tampoco sus camiseros de Budd y de Turnbull and Asser han sufrido estrés alguno por tener que cambiar rápidamente los patrones de sus camisas porque las nuevas modas así lo impusieran y el Príncipe Carlos así lo demandara.
El corte de sus trajes no puede obedecer a patrones más clásicos; cortes amplios que ayudan a que el traje descanse sobre el cuerpo sin insinuar demasiado la figura, solapas anchas y de corte bajo, faldones con dos aberturas cuyo largo coincide exactamente con el de los nudillos de la mano, pantalones sin vuelta en los dos y tres piezas y con vuelta en los cruzados (este es uno de los escasísimos detalles que no es bien visto por los más puristas ingleses quienes hasta en el traje cruzado optan por pantalones sin vuelta; quizás esta costumbre la heredó también de su padre) etc.
Aunque ha sido frecuente verle vestir trajes sencillos o con chaleco, en los últimos años la imagen más frecuente del Príncipe de Gales es el traje de chaqueta cruzado con todos sus botones abotonados (algo que, por cierto, también es norma en el Rey Juan Carlos).
Otra nota de su gusto por la verdadera elegancia clásica, es el vestir en todo momento un pocket square. Este complemento cada vez más en desuso pero cada vez más necesario es el fiel acompañante de todas sus chaquetas. Da igual con quien se reúna o que país visite, él siempre vestirá su pañuelo independientemente de que su homólogo no sepa ni siquiera que las chaquetas se confeccionaron con un bolsillo a la altura del pecho para lucir un pañuelo. Además por su forma de lucirlo no nos cabe duda de que se siente orgulloso de él y de su elección. 
Siempre ha huido del colorido excesivo en sus atuendos. Sus trajes monocolor o diplomáticos son su elección más frecuente. Algo parecido sucede con sus camisas. Éstas suelen ser también monocolor o en todo caso con alguna fina línea. Será difícil verle con camisas a cuadros o de rayas llamativas o marcadas. Su color preferido para éstas es el azul claro. Este color le facilita la correcta combinación de los pañuelos y además le permite escoger un pañuelo de un estampado más alegre.
Todas sus camisas lucen un puño doble del que no sobra mucha tela una vez puestos los gemelos. A veces puede dar incluso la impresión de que son puños sencillos donde se ha sustituido el botón por un ojal sobre el que se pasa el gemelo. Los gemelos se caracterizan por su sencillez y discreción sintiendo especial debilidad por los gemelos de formas redondas y con una parte de ellos en oro. 
Esta discreción se puede observar también en sus corbatas. Colores nuevamente clásicos y no llamativos con pequeños motivos suelen ser los que gozan de su confianza. No obstante, su predilección todavía hoy de vestir corbatas a rayas con bandas de colores bastante anchas denotan una vez más su gusto por lo intemporal.
En cuanto a calzado se refiere, sigue optando por los Oxford classic con la típica horma ancha inglesa. Con los trajes oscuros y diplomáticos viste siempre calzado negro y con sus trajes grises prefiere las tonalidades marrones oscuras o las de color vino.
Un detalle que goza de toda mi respeto es su negativa a desabotonarse el primer botón de la botonadura de la manga; costumbre tristemente extendida entre todos aquellos que quieren presumir de vestir de sastre. ¿A alguien le cabe alguna duda de que esos trajes llevan detrás muchísimas horas de trabajo y múltiples ajustes? Sus trajes son la prueba fehaciente de que un buen traje bespoke no necesita de ese absurdo detalle snob para lucir como algo artesanal.
Si bien antes era más proclive a lucir siempre una flor en el ojal de chaqueta últimamente podemos verle ya en actos de diversa índole sin ésta.
Quizás su único guiño tímido a la modernidad sean las pulseras que en alguna foto se pueden adivinar debajo del puño doble.
También merecen una especial atención su amplio armario de abrigos; todos ellos obedeciendo una vez más a los patrones y colores clásicos ingleses.
En múltiples ocasiones nos hemos hecho eco de las dos principales premisas para vestir correctamente de Alan Flusser: el color y la proporcionalidad de las prendas con la fisionomía de cada caballero.
Si nos fijamos en el conjunto formado por su cuello de la camisa, el nudo de la corbata y las solapas de la chaqueta (conjunto que conforma la primera imagen de todo aquel que nos mire) apreciaremos que todas éstas partes no cobran relevancia alguna y su rostro es el único protagonista del retrato final. No debemos olvidar que como ya hemos establecido en alguna ocasión, toda nuestra vestimenta tiene como misión final resaltar nuestro rostro y nuestro físico. El protagonista somos nosotros y no nuestro nudo de corbata o nuestro abrigo.
Si vistiendo un determinado corte o un look concreto el resultado es beneficioso debemos trabajar con esos parámetros y no intentar que aquello que nos gusta pero que no nos favorece se haga el dueño de nuestro armario. Seguro que todos estamos cansados de ver cuellos full-cutaway en caballeros de rostro delgado o de fisionomía estrecha que lo único que consiguen con su uso es acentuar su delgadez.
Los conjuntos del Príncipe Carlos guardan una total proporcionalidad tanto entre todas sus partes como con el físico de su portador. Si alguna pega podemos poner a éstas es su manía de seguir vistiendo el nudo sencillo que ya se anudaba desde pequeño. El tiempo pasa para todos y los Príncipes no son una excepción. El rostro del Príncipe Carlos se ha ensanchado con los años y quizás una segunda vuelta a la corbata conseguiría un resultado final más acorde con su fisionomía actual.
Sinceramente creo que pasará mucho tiempo hasta que veamos a un personaje público de la relevancia del Príncipe de Gales vistiendo tantísimos años según los cánones clásicos y dando el máximo sentido a la palabra elegancia. Él es una clara muestra de que no es necesario sucumbir a las tendencias más modernas o convertirnos en auténticos fashion victims para poder ser un exponente de la elegancia y el estilo.
El Aristócrata
100 comentarios
La elegancia también se hace en la actitud, y el “principe” carlos, no tiene una buena actitud.
Muy buena descripcion de la elegancia innata y austera del Principe Carlos.
De todas formas, y como icono de la elegancia britanica, siempre he preferido a su padre, el Duque de Edimburgo.
Una sugerencia para próximos candidatos a describir en esta sección: David Niven
Para mi es quizás el actor que mas bien ha representado el estilo en el cine ( ver la pelicula La Vuelta al Mundo en 80 Días )
Gracias y hasta siempre
Un gran artículo y un personaje que, sobre todo, personifica con autenticidad el genuino estilo inglés.
El ha mamado desde la cuna lo que para otros ha supuesto un aprendizaje esforzado y consciente.
Lo que quiero decir con ésto es que hay grandes embajadores del estilo inglés, que han contibuido a revitalizarlo, extenderlo y popularizarlo.
Pero, sin restarles mérito, lo que han hecho es más “replicar” que “continuar”.
Quizá el mejor ejemplo de esta idea es Jeremy Hackett, creador de la marca que lleva su apellido.
Criado en un horfanato, aprendió todo lo que ahora nos transmite recorriendo los puestos del mercadillo de Portobello Road en busca de ese genuino estilo inglés que luego tan bien replicó.
Como cantaba U2 “…even better than the real thing…”. O casi.
(Algo parecido, pero a mucha mayor escala, fue lo que logró Ralph Lauren con otro estilo, el de la Ivy League, que él tampoco había llegado a vivir personalmente.)
Carlos de Inglaterra representa, por contra, la continuidad genuina de lo auténtico.
Un saludo muy cordial.
Toda la razón estimado, creo que usted da en el clavo. La elegancia, la austeridad y tradición inglesa la representa muy bien (y genuinamente) el Rey Carlos III.
Y ojo, que el nudo de corbata (nudo sencillo) que él usa es su sello. Es un nudo elegante y moderno. Un nudo que, en lo personal, uso sin variaciones. Faltó indicar también la mano en el bolsillo de la chaqueta, otro sello de Carlos. Faltó mucha más información en cuanto a porqué está el príncipe (hoy rey) Carlos en aquel ranking.
Excelente eleccion para este segundo capitulo, aunque quiza yo le habria situado en el el primer lugar por un par de razones.
La primera y quizá mas superficial es que creo que Cary Grant, elegantisimo tb siempre, contaba con un elemento adicional a su favor, y era su atractivo físico.
El príncipe Carlos no cuenta con esa belleza seductora que o te la da la Naturaleza o Salamanca no te la va a poder prestar, pero pese a su rostro, expresión y “complementos faciales” su exquisito gusto, ilimitada elegancia, ademanes medidos y lenguaje corporal nos lo hacen aparecer con un aspecto tan impecable como atractivo.
Toda su vida sometido ademas al escrutinio publico y jamas se le ha pillado con pantalones de amebas… eso tiene merito.
La segunda razón, mas seria ya, es que Grant era “solo” un actor y su aspecto elegante podía considerarse una faceta mas del “personaje” publico que interpretaba.
No seria muy distinto el “rol” que podría atribuirsele a una personalidad como la del heredero del trono británico, pero donde Grant era simple espectaculo Carlos de Inglaterra es representación nacional e institucional. En teoría un fallo en la elegancia de Grant le restaría un par de cientos de admiradores, un defecto en el quizás futuro soberano de las Islas puede llegar a convertirse en cuestión de Estado.
En cualquier caso, EXCELENTE su aportación, admirado Aristócrata, como siempre.
Aristócrata,magnífico ese apunte referido al botón desabrochado de la manga,”absurdez snob”.Un saludo.
Estimados señores:
Un excelente artículo de El Aristócrata, acorde a lo que nos tiene acostumbrados.
Y como alguien tiene que poner el contrapunto, decir que yo soy partidario de desabotonar uno e incluso varios botones de las mangas de mis chaquetas sport así como de levantar eventualmente el cuello de las solapas dado que suelo elegir colores para los forros interiores que enriquecen el color de la prenda formando bonitas combinaciones y queda bastante bien a la vista. Con los trajes por supuesto no hago esto.
Un saludo.
Estimado Aristócrata,
Hay Biógrafos del Príncipe que aseguran que parte de su guardarropa se lo ha confeccionado en KITON (Nápoles), pero no se puede hacer público (no le pueden dar los “Royal Warrants”), por no ser un sastre inglés y el daño que eso causaría. Un Heredero al trono,vistiendo trajes italianos,,,,que deshonra!!!
Gracias una nueva vez más por tan cuidado artículo.
Me encanta el estilo del Príncipe Carlos, especialmente dos aspectos: La desenvoltura y la naturalidad con que lleva toda su vestimenta y por otro lado sus corbatas, tanto el color como el diseño. Me ha parecido leer que decías que son anchas, cosa que me ha sorprendido, porqué en fotos parecen más estrechas de lo normal, especialmente el nudo.
Excelente el artículo de nuevo,amigo.Pero para mi si cabe, el padre es un punto más elegante que el hijo.Cuestión de gustos.
Un saludo.
Muy acertada la inclusión del principe como adalid de la elegancia.
En cualquier caso, pese a respetarlo, no me satisface su forma de anudar la corbata, poco consistente.
Creo que vuestro comentario sobre la desabotonadura en las mangas es algo cruel, quienes así procedemos, o muchos, no lo hacemos por snobismo, sino por orgullo de practicar una actividad en peligro de extinción, la SASTRERIA. En cualquier caso, respeto y satisfacción por petenecer a un “club” de amigos donde encontrar comprensión y satisfacción
Efectivamente creo que todos estaremos de acuerdo en que el fuerte del Príncipe Carlos no es su atractivo físico y sin embargo se consigue sacar gran partido ayudado de su atuendo. Y esto se lo debe en gran medida tanto a su exquisito gusto como también a que sus sastres consiguen con sus trajes resaltar sus puntos fuertes y ocultar los flojos. ¿Alguien diría por estas fotos que el Príncipe Carlos es de complexión gruesa? Pues lo es aunq el corte de sus trajes lo disimule perfectamente. No obstante quizás un paseo por Salamanca podría tb podría ayudar :).
Respecto a desabotonarse el botón de la chaqueta, aunq respeto a quien lo hace, no lo comparto. Un buen corte, algo mucho más difícil que desabotonarse un simple botón de la chaqueta, es algo q nos puede hacer estar mucho más cerca de la verdadera sastrería q ese pequeño detalle. Yo soy de la opinión, y pido disculpas a quien así no piense, q ese gesto sólo sirva para mostrar algo más q simplemente el hecho de estar orgullosos del trabajo de nuestro sastre.
Los colores de las franjas de las corbatas son los q son anchos; no así los nudos.
Sinceramente pienso que alguien con el gusto, las posibilidades y la relevancia del Príncipe Carlos tendrá con seguridad trajes de las mejores sastrerías europeas….y no solo de Savile Row. Sobre lo de Kiton no tengo información al respecto. Efectivamente ver la frase "By Appointment to HRH The Prince of Wales” bajo el logo de Kiton no dejaría indiferentes a ciertos círculos ingleses.
Respecto al comentario de que si los trajes del Príncipe Carlos salen últimamente tb de T&A no lo puedo afirmar aunq se dice que es así desde q murió su último sastre de confianza. Pero q nadie se lleve a error: T&A no cose trajes; se los hace Chester Barrie.
No obstante de todos es conocido el cariño del P. Carlos por esta casa legendaria. Prueba de ello es q desde q se casó con Diana tiene la potestad de otorgar los conocidos como “Royal Warrants” y el primero q concedió fue casualmente a T&A Por cierto, el nombrado David Niven ha sido tb uno de sus clientes más fieles.
Muchas gracias
Gran elección. La comparto plenamente. Sólo una pregunta, ¿cuando usted dice “Seguramente todos tengamos en mente algún aristócrata que ha experimentado un cambio radical en su vestir una vez adquirido dicho rango o a algún otro que sintiéndose objeto de las miradas ha decidido cambiar su look elegante y admirable e imitable, ganado durante muchos años, por otro acorde simplemente a las modas del momento” está pensando para la primera hipótesis en Jaime de Marichalar y para el segundo en el Duque de Feria?
Y cuando dice “el estatus social que suponen poseer creen que les permite experimentar con la moda y adoptar en ocasiones looks que están más próximos al espanto y al ridículo que a cualquier estilo” está pesando por ejemplo en Andrea Casiraghi?
Espero q tome partido y me responda
Un saludo y enhorabuena
Enhorabuena!
Muy buen articulo. Estoy completamente de acuerdo, en mi humilde opinión, que gente como el Príncipe Carlos de Inglaterra deben ser auténticos modelos de protocolo y vestimenta, y no los otros que la gente toma como referencia, como son actores, deportistas, estrellas de la musica…que con sus trajes plastificados y sus peinados extravagantes, aparte de calzado realmente hortera, son precisamente el estilo que nunca deberá tomarse como patrón.
Por cierto, si me permites una pequeña aportación, solo propondría un actor actual como una posible opción para un monográfico: el británico Clive Owen. Creo que de la actual gama de actores internacionales ( de los nacionales no se me ocurre un solo nombre porque realmente son un despropósito ) es el único que viste razonablemente bien y tiene incluso un estilo marcado y elegante.
Sin más y agradeciéndote una vez más tu artículo
Clive Owen es el protagonista del último número de Esquire.
A mi como q no me convence
Me parece una elección muy acertada, el articulo como siempre con guiños y toque personal. Creo que el Principe Carlos es elegante como es natural, ya que es lo que ha vivido en su casa, y desde luego le hace un gran favor a los sastres y zapateros de su pais.
Estoy completamente de acuerdo con el tema del botón de la manga. Un buén traje transmite por si solo, no necesita carteles.
Cuando juega al polo siempre utiliza un cinturón de pita con un gallo en la hebilla recuerdeme que le envie la foto, es curioso y muy llamativo.
Muchas gracias y siga haciendonos disfrutar.
Antonio
cinturón que nombra Antonio
Efectivamente ese es, se trata de un cinturón de cuero bordado a mano en hilo de pita, es una artesanía muy laboriosa, que se realiza en algunas regiones de Mexico, aunque como en todo también existen falsificaciones hechas a maquina, que se distinguen a un kilometro.
Un saludo
Antonio
Rubén Leonardo Arévalo dice:
Como siempre interesante artículo amigo Aristócrata; algunas consideraciones:
Entiendo que el Príncipe Carlos por su dignidad y lo que el representa debe tener todos los botones del traje cerrado, porque esto responde también a su actividad, me refiero a la connotación que da un traje con todos sus botones cerrados, el efectivamente no tiene obligación de hacer trabajos de fuerza, correr, brincar o estarse quitando y poniendo la americana, por tal motivo su rango he importancia exigen que este siempre bien abotonado; por lo contrario una persona del común debe poder tener la practicidad de abotonar uno o máximo dos botones siempre que se este de pie o se levante a saludar a alguien que llega a su oficina y desabotonárselo cuando se esta sentado, al bajar por las escaleras o correr un poco para tomar el trasporte publico, entiendo que en los únicos casos que la gente del común debe tener todos los botones apuntados (incluyendo los de las mangas) es en actos formales, entierros posesiones presidenciales etc.
Bernhard Roetzel, en su libro no desdeña de la costumbre de desabrocharse el botón de la manga de la chaqueta, entiendo que un buen traje debe lucir por si propio pero en el caso de las chaquetas de sport o de tweed pienso que puede agregar un aire de desenfado he informalidad admisible, ¿ustedes dirán?
Algo que si me deja con muchas dudas es el hecho de advertir que el Príncipe Carlos Siempre o en las más de las ocasiones luce quiebre en las mangas de la chaqueta ¿esta costumbre es balida? Este hecho se puede apreciar muy bien en la foto que el aristócrata puso en el articulo titulado British Style vs Stile Italiano donde séle puede ver estos quiebres cuando trasporta las cestas con los vegetales, anmi particularmente no me gusta.
En cuanto la flor en el Ojal
¿Me gustaria saber cuando debe usar y cuando no?
¿ Debe ser siempre clavel o puede ser cualquier otra flor?
¿ Es balido hablar de botonier para referirse a la flor del ojal o este termino solo se debe usar para designar el arreglo especial que el novio lleva en la solapa el día de la boda?
¿El ciudadano del común puede lucirlo o debe evitarlo?
Conocí en Nueva York a Domenico Spano “Mimmo” dueño del almacén de moda clásica masculina del mismo nombre y el siempre luce clavel en la solapa y al preguntarle por el porque de su uso, respondió que era un signo de que el estaba contento de la vida.
. Rubén Leonardo Arévalo Puente
Aviso a los aficionados a dejarse el botón de la manga del traje sin ajustar, este Domingo de Ramos en Sevilla, estuve con un conocido que llevaba un traje que a todas luces no era a medida (pero llevava el ultimo botón desabrochado).
Masimo Dutti era el fabricante, y no solo estaba desabrochado, si no que todos los botones se podían desabrochar, pero el ultimo lo que no podía era abrocharse, ya que el ojal estaba cegado.
Asi que es una razón más para decir que desde luego no es simbolo de distición.
Un saludo
Antonio
Coincido con antoniog: yo tengo una chaqueta de “4 duros” de Cortefiel, que trae todos los ojales de las mangas practicables.
Sr. Aristócrata, no debemos abandonar la esperanza. En la pequeña ciudad donde vivo (Jerez de la Frontera) comienzo a ver caballeros de todas las edades que vuelven a usar el “pocket square”. Ya no me siento tan raro cuando lo llevo.
Magnífico artículo sobre el Prícipe de Gales. Un saludo.
Basanio
Estimado Aristócrata:
En este artículo se reconoce de forma suficiente, la enorme elegancia, sin alardes , del Príncipe de Gales, un estilo propio, cimentado en el valor mas firme del buen gusto, el clasicismo.
Hago mía la visión sobre el tema propuesto, del Sr. Antonio Rentero, a mi modo de ver, el matiz introducido, le da la verdadera dimensión a la elegancia del Príncipe de Gales.
Agradezco el esfuerzo que hace por mantener este espacio de buen gusto.
Perdonar por no participar. En cuanto vuelva a Espana lo haré encantado.
Hoy tengo una cita ineludible con Lazlo Vass aqui en Budapest. Os pondré fotos a mi regreso para conocer vuestra opinión.Un saludo
Aristócrata,
vas a hacerle una entrevista? o a encargar unos zapatos?
¿Por qué el Príncipe Carlos solo usa cuello blanco con morning dress? ¿No queda bien con traje? gracias.
Hola a todos! Me gustaria saber cual es vuestra opinion sobre las míticas Persol 649, usadas por Cary Grant. A mi me encantan.
Un saludo!
Muy interesante y comparto la elección. Yo soy de opinión semejante a Andres II. En Jaime de Marichalar se puede ver un cambio radical de su época de soltero a su época de casado. Esto ha supuesto que nos haya deleitado con grandes apariciones y nos haya asustado con muchas otras. E duque de feria q tambien nombra Andres está yendo de mal en peor aunq él si q tiene cuna y cuando se canse de sus experimentciones estoy seguro q volverá por el buen camino
A mi me encantan los cuellos blancos tb con trajes “normales”. Jaime de Marichalar por cierto es un asiduó a ellos.
Estoy deseoso de ver esas fotos de esos zapatos. Yo hace ya algun año me compré uno y hoy lo tengo como nuevo. Es uno de mis pequeños tesoros
Efectivamente las mangas de sus trajes, o al menos la de muchos de ellos, llevan raya. A mí tampoco me gusta esa terminación.
No creo q la flor en el ojal sólo sea apta para ciertas ocasiones. Es un pequeño complemento que el Príncipe Carlos lo ha lucido desde hace muchos años. Yo soy partidario de mantener en nuestro día a día esos complementos q determinan nuestra personalidad en el vestir. Si llevas un pañuelo en la chaqueta cuando vas, por ejemplo, a una boda no veo por qué éste debe desaparecer cuando vas al trabajo. Tarde o temprano asociarán tu persona con una determinada forma de vestir y pasarás desapercibido para la mayoría de tus compañeros. Es mucho mejor mantenerse constante en la indumentaria q cambiarla según con quién estemos o según dónde vayamos. Y en eso el Príncipe Carlos ha sido constante.
A mí la utilización del cuello blanco con camisa de color me parece obligado con el chaqué y también muy elegante con traje. Efectivamente D. Jaime de Marichalar las suele vestir con esa terminación cuando viste traje. Lo q nunca me ha gustado son las camisas con cuello y puños blancos y el resto de otro color.
Sobre la particular forma de vestir de D. Jaime de Marichalar y como alguien ha apuntando, la reciente evolución de imagen del Duque de Feria se podría hablar mucho aunq éste artículo no creo q sea el idóneo para ello.
Blueberry, estoy trabajando en el nuevo artículo del mes que viene (o de dentro de dos) donde intentaré resumir la gran experiencia que es visitar esa diminuta tienda de la grandiosa Budapest. A parte de obviamente adquirir zapatos hice fotos que espero q te gusten.
Un saludo
Creo que habló en nombre de muchos, si digo que estamos deseando ver ese articulo del maestro de Vass.
Por cierto ya queda poco para la feria de Sevilla, espero que pueda escaparse.
Un saludo
Antonio
Un muy buen artículo. Saludos a todos. Sólo una opinión personal, quizá lo diga porque soy nuevo y no sé demasiado de moda clásica, pero quizá sería bueno dedicar un artículo a un personaje de ficción y su evolución en cuanto a su forma de vestir con los años, hablo del personaje de James Bond, que sin ser a lo mejor todo lo correcto q debería, es un personaje cuya forma de vestir atrae a mucha gente, en especial a los jóvenes. Un saludo y gracias por su dedicación.
un lector anónimo
Excelente artículo. El príncipe Carlos si es un hombre culto a diferencia de la mayoría de políticos, incluyendo al primer ministro británico Gordon Brown. Creo que cometí un ofensa contra el decoro al mencionar a ese último hombre.
Hola estimado aristócrata le léo aproximadamente desde septiembre del año pasado y aunque debido a mi edad (15 años ) aún no pueda ponerme muchas de las prendas que aparecen en su blogs ni imitar a estas grandes figura si puedo ser influenciado y de hecho lo soy por los grandes iconos de elegancia que aparecen aqui , como este ,le quiero agradecer los consejos que me da en el vestir y en las formas.
El principe Carlos es elegante pero no tan bueno como su tio abuelo , en mi generacion ya no habra personas así por lo que el Principe Carlos creo yo que será uno de los ultimos iconos de elegancia o por lo menos tal y como los conocemos ahora.
Muchas gracias
Atentamente Antonio G S
Antonio,
No creo que haya muchos chicos de tu edad que sepan quién era el tío abuelo del Príncipe Carlos por lo que yo creo que aunque muy pocos también cuando usted tenga treinta años habrá caballeros que sepan vestir correctamente. ¿Cuántos? Desgraciadamente no muchos.
Un abrazo y no desesperes. El tiempo pasa para todos incluso para los más jovenes. No tengas prisa
Hola, buenos días:
Rastreando por internet me he encontrado con este blog que no conocía. Felicidades a los responsables del mismo; me está encantando por lo que he visto hasta ahora. He leído el post de los pañuelos de bolsillo en las americanas, complemento que yo suelo utilizar bastante, concretamente el blanco en paralelo, incluso sin corbata. Ahora me he encaprichado con un pañuelo para el cuello, pero no fular, sino de los de vestir que se meten luego por dentro de la camisa. Si alguno conoce una tienda en Madrid donde adquirirlos a buen precio, le agradecería lo dijera. Otras preguntas que dejo en el aire son las siguientes:
– ¿Se debe combinar el pañuelo del bolsillo de la americana con el del cuello? Yo encuentro más natural y menos recargado el pañuelo blanco en paralelo en la americana y el pañuelo del cuello más llamativo en otro color. Esto es trasladable a las corbatas, en mi opinión.
– Cuando se viste con americana de sport, sin corbata, ¿qué es más correcto llevar uno o dos botones de la camisa desabrochados?
– También visto americana de sport con polo en vez de camisa; ¿es correcto el pañuelo en el bolsillo en ese caso o chocan dos estilos contrapuestos, el refinado del pañuelo con el sport del polo? Los polos que llevo son de colores lisos.
En cuanto al príncipe Carlos, tengo grabada la imagen del chaqué gris que suele lucir en no pocas ocasiones y que es dificilísimo de llevar y lucir y que él lleva con mucha naturalidad, como el que se pone el batín para estar por casa. Miguel Bosé se puso uno parecido en otro evento y no le quedaba ni la mitad de bien. Es la diferencia entre ir elegante e ir disfrazado. Gran icono de la elegancia Prince Charles, sin duda. Muchas gracias y un saludo.
Hola a todos.
A veces hay cosas que me hacen gracia, llamar snob a alguien por desabrocharse el último botón de la manga, pero sin embargo no se tienen reparos al la hora de usar anglicismos como Bespoke, en vez de a medida, pocket square en vez de pañuelo de bolsillo, o por muy aceptados que estén, fashion victims o looks. ¿No es acaso esto tanto o más Snob?
AEspero y ruego se acepte ésto como una critica constructiva, tenemos un magnifico idioma, con suficientes recursos.
Por cierto yo suelo llevar el último botón desabrochado, nadie es perfecto.
Daniel desde Bilbao
Daniel, no te enfades, hombre…jajaja.
Completamente de acuerdo contigo en cuanto al tema del idioma.
En cuanto al del boton…
Mira, yo los botones de las mangas los dejo exactamente como estan cuando me los entrega mi sastre; Es que ni me preocupa… Generalmente las americanas con el ultimo desabrochado,no asi en los trajes. Es mas, tengo fantasticos trajes hechos por mi sastre que no llevan los ojales calados.
El snobismo depende de la actitud con que se hagan las cosas,nada mas…
Es mi humilde opinion.
Hola a todos
Que no me enfado, sólo faltaba jajaja, lo que pasa que ya sabes como funciona esto del teclado, que al no tener a la persona delante se puede dar otra interpretación a las palabras.
Volviendo al tema botones, a veces el diablo echa una mano cuando menos lo esperas. Me explico, ojeando la revista Hola (a veces hago más tonterías de las habituales) me encuentro con un claro ejemplo que quizás aporte un poco de luz al tema en cuestión.
Revista Hola, Nº3377 del día 22 de abril del 2009 (salen por adelantado), páginas 54 y 55. Aparece una persona que yo creo no es cuestionada en absoluto en cuanto a ser un esnob. Dicha persona acompaña a sus hijas de la mano y en primeros planos de sus mangas se ve clarisimamente que lleva el último botón desabrochado. Dicha persona se hace los trajes a medida sin ningún genero de dudas y todo el mundo sabe que no necesita demostrarlo, se sobreentiende, dicha persona no es otra que el Príncipe Felipe.
Lo que dije anteriormente nadie es perfecto.
Saludos
El príncipe de Asturias no es ningún ejemplo de elegancia.
No hay más que ver los zapatos marrón claro que se pone con trajes azules. Y si hablamos de su vestuario sport:
chaquetas de cuero, zapatos de punta cuadrada y los malditos pantalones cortos que son absolutamente inapropiados para un caballero y mucho menos para un Príncipe de Asturias.
Esta evoluición hacia el horterismo creo que comenzó en 2004…
Creo que Daniel de Bilbao tiene su parte de razón. Yo confieso mi pequeña dosis de esnobismo: me encanta decir palabras sueltas en inglés e italiano, y no hablo bien ninguno de los dos idiomas.
Mientras seamos conscientes de que esos pequeños detalles son esnobistas no pasa nada. Un caballero puede permitirse ciertas licencias siempre que sea consciente de ellas.
Basanio.
Pues yo creo q hay palabras en ingles q no se pueden traducir exactamente a otro idioma. Esto ocurre con todas las lenguas del mundo. Cómo traducirían por ejemplo bespoke? A medida? Pues no es correcto. Cómo traducirían made to measure o ready to wear? Las traducciones podrían llevar a confusión. En inglaterra por ejemplo, hay pocket squares y handerchief. Aquí sólo pañuelo de bolsillo.
Hombre….que el Príncipe Felipe vista bien me parece mucho decir….pero q se compare con el P. Carlos me parece un disparate. Es cierto q en sus trajes se ve el buen trabajo de Jaime Gallo, pero quitando éstos echen un vistazo al resto: zapatos siempre de color, combinaciones nada elegantes…..y eso por no hablar cuando va de sport.
Y estoy con algun miembro de esta pagina. El boton abotonado y si lo q quieres es demostrar a la gente q tu traje es a medida…cambiate a un sastre bueno y déjate de medias tintas. Esa es mi opinión.
Lejos de querer enmendar la plana al autor del por otro lado magnifico articulo he querido dejar constancia que esnob se puede ser de muchos modos, considerando por mi parte por ejemplo que el uso de anglicismos innecesarios lo es y sin embargo el detalle del botón no me lo parece y sin embargo al autor sí.
Para Anonimo, dudo que en un idioma tan rico como en el castellano no podamos expresar lo que dicen en ingles, serían expresiones incomprensibles si se traducen literalmente, pero si uno dice pañuelo de bolsillo o hecho a medida, cualquiera sabe lo que le quieren transmitir, esto me recuerda al grip de las carreras, queda muy afectado pero no mejor que decir agarre. ¿En que momento se comete el disparate según sus palabras de comparar a ambos principes? ¿Acaso yo lo hice?
Para Montañes: No hablo en ningún momento de la elegancia del Príncipe, no será a los ojos de algunos el más elegante del mundo, pero sí que lo es más que muchos que se creen elegantes o están popularmente considerados como ello. Lo que digo es que queda lejos de toda duda que el Principe sea alguien esnob, sin embargo siendo innecesario tiene el detalle del botón y creo que nadie en su sano juicio dudaría que se hace los trajes a medida. Por otro lado ¿Desde cuándo está mal un traje azul con zapatos marrones?
Saludos
Antes de nada perdona por no firmar mi comentario. Soy Jaime y aunq no suelo participar mucho en los comentarios si los leeo.
Antes de nada decir q yo no he dicho q usted haya comparado a ambos Príncipes. Y los zapatos marrones son siempre más informales q los negros y un Príncipe es un cargo institucional demasiado serio como para vestir zapatos de color o como alguien ha dicho hasta bermudas. A mi me gustan los zapatos marrones OSCUROS con traje azul oscuro pero nuestro Príncipe algunas veces los lleva hasta claros. Por cierto cuántas veces has visto al Rey con zapatos marrones? Yo pienso q si no es porq casi siempre va de traje y además muy bien hechos El Príncipe sería uno más del montón. Por cierto tb creo q desde q se casó su elegancia está disminuyendo.
Hola Jaime, no hay nada que perdonar ;D
Yo preguntaba lo de si yo había comparado a ambos príncipes por el comentario anterior que se me decia de: Hombre….que el Príncipe Felipe vista bien me parece mucho decir….pero q se compare con el P. Carlos me parece un disparate. Por eso pregunté dónde había yo comparado en mi mensaje, ya que nunca lo hice. Bueno, sin más importancia 😀
Por último solo comentar que dentro de la vida de un príncipe o de un rey hay tiempo y situaciones para todo, desde las más informales hasta las más formales, y en consonancia a ello así irá vestido. Al rey en Mallorca le he visto también muy informal y no por ello menos digno. Solo pido que no seamos más papistas que el Papa, que la elegancia no es solo la del Príncipe Carlos, que a muchos quizás nos parezca excesivamente rancia y poco oxigenada sin que por ello diga que no es elegante, simplemente es inamovible. La autentica elegancia es más que eso, es más que solo clasicismo. Es como tener que elegir que es más elegante, el estilo Británico o el Italiano. Pues seguro que hay opiniones para todo… ¿Y quién tendría razón? Cada cual creería estar en posesión de ella… Para gustos los colores.
Antes de nada perdona la confusión.
Daniel yo pienso q un Príncipe tiene unas responsabilidades y unos beneficios muy alejados a los de la mayoria de los mortales y por lo tanto no puede actuar como lo hariamos la mayoria de nosotros.
Yo no recuerdo haber visto al PC en bermudas. Es esto rancio? Pues seguramente. Pero ante todo es el representante de un País. Para mi el Rey es más elegante q el Principe. No hay punto de comparación (para mi)
Estoy convencido de q el PC podría guiar a sus sastres en todo el proceso de elección de telas, corte, ajustes etc. En cambio el PF es sólo una marioneta q le hacen todo. Para mi es una persona sin estilo alguno y q va de mal en peor (en cuanto al vestir se refiere por supuesto) Me parece súper soso y q no se sabe mover en traje.
Pero es sólo una opinión q seguramte estará equivocada.
Gracias Daniel por aceptar mis disculpas
Jaime
Faltaría más Jaime, gracias a ti por hacernos participes de tus opiniones. Hablando, y sobre todo escuchando es como nos entendemos, y con toda seguridad aprendemos siempre algo nuevo.
Saludos
Rubén Leonardo Arévalo Puente dice:
Leyendo estas disquisiciones sobre el príncipe Carlos y el príncipe Felipe me gustaría preguntar por la opinión que les merece a los miembros de este blog algunos personajes publicos actuales como por ejemplo el Presidente de Estonia Toomas Hendrik IIves la pagina oficial es http://www.president.ee/en/
Espero sus comentarios
Muchas gracias
Rubén Leonardo Arévalo Puente
Jaime, el rey si lleva zapatos marrones. Muy bien conbinados con el traje correcto, pero si los lleva, lo he visto muchas veces…
Entre otras cosas, un traje beige queda mucho mejor con unos zapatos marrones que con unos negros.
Ahora, estoy de acuerdo, traje azul con zapatos marron claro….Vamos, a mi ni marron oscuto, lo siento.
Saludos.
Lo siento, puse conbinado en vez de combinado, disculpadme.
Aprovecho…Jaime, de todos modos presuponer que el PC podria guiar a sus sastres en todo el proceso y el PF no…En fin, creo que es mucho suponer y, aun asi, no creo que tenga la mas minima importancia. A ver si ahora va a resultar que todos somos unos expertos en sastreria… 😉
Por otro lado, en cuanto al saber hacer de Jaime Gallo, hay opiniones para todos los gustos. Sin lugar a dudas es uno de los sastres de mas reconocido presitigio de Madrid, pero tambien es verdad que no todos los comentarios que he oido sobre el son positivos. Ojo, y no tengo el placer de haberme hecho un traje en su taller. De momento no tengo intencio de cambiar de sastres (si, sastres, ya que tengo uno para los trajes y otro para las americanas de sport; lo siento, me gusta como trabajan los dos, y a ambos les tengo cariño, no puedo decantarme por ninguno, pero si tengo ganas de probara un par de ellos antes que al Sr. Gallo.
En cuanto al tema de los anglicismos, pues si, es verdad; no todos los terminos de otras lenguas tienen una traduccion literal al español, pero tambien es verdad que otros muchos si lo tienen y la gente sigue diciendo “market share” en lugar de “cuota de mercado”, por ejemplo.
Es verdad que en ingles tienen terminos diferentes para segun el pañuelo, pero vamos, aqui con la palabra pañuelo nos sobra…
Y vuelvo a decir, el tema del snobismo no depende tanto de si uno lleva un boton desabrochado o no. Es una cuestion de actitud.
Recuerdo uno de los fantasticos articulos de nuestro buen amigo JM en el que alguien opino sobre la tendencia de los hermanos Medina en cuanto al vestir se refiere, y ponian el ejemplo de su atuendo en una boda que se celebro en las islas. Estos chicos “tan elegantes” (si, ya lo se, uno mas que el otro…), lño que demostraron en aquella ocasion no fue ni elegancia, ni snobismo ni nada por el estilo. Para mi lo que demostraron fue una falta de respecto hacia la pareja y los asistentes, ya que, con todos mis respetos, las pintas eran…
Otro comentario que me ha llamado la atencion ha sido sobre el uso de los pantalones cortos…Hombre, ir a trabajar en pantalon corto…pues hombre, no se. Pero si he de ser sincero, estoy seguro que el PC en la intimidad (que la tiene, como todo el mundo), se pondra pantalones cortos e incluso bañador. Y no pasa nada, porque todo en esta vida depende del momento, de la circunstancia…O es que va a resultar que aqui ninguno llevamos bañador en la piscina o la playa, o unas bermudas para estar comodos y fresquitos, en la medida de lo posible, en nuestros momentos de asueto en las tardes de verano…
Evidentemente, no sales a cenar a un restaurante con ellos puestos, ni vas a trabajar de corto, pero tampoco vamos ahora a ser mas papistas que el papa.
Saludos.
Hola RG,
Respecto a lo q comentaba de q el PC podría guiar a sus sastres en el proceso de confeccion del traje me referia a q son mundos distintos, en cuanto a elegancia se refiere, la del PC y la del PF.
Por supuesto q me imagino q el PC irá en pantalones cortos o incluso en gayumbos, pero eso lo hace en su estricta intimidad. Las bermudas del PF salen hasta en las portadas de las revistas.
Totalmente con lo de los Medina. Una vez puse un comentario sobre ellos y por decir “palabras malsonantes q faltaban al respecto” Aristocrata me lo borró y eso q yo se por sus comentarios q piensa igual q la mayoría.
Me encantaria q nos comentaras las diferentes opiniones q tiene la gente sobre Jaime Gallo. Yo tp me he ehcho un traje con él (desgraciadamente mi economia no se lo puede permitir) pero por lo q he leido aqui y en otros lugares creia q era el mejor.
Te agradeceria RG enormemente si me pudieras recomendar un sastre más economico pero q de verdad haga bespoke y no made to measure.
Un placer hablar contigo RG
Jaime
Hola Jaime:
Los sastres que hay en el barrio de Salamanca (Cordova, Gallo, Yusti tiene tambien un buen sastre…) no bajan de 2.000 euros.
Evidentemente es un precio elevado (si, de acuerdo, nada que ver con Saville Row), y no se si es caro o barato; nunca me ha gustado juzgar esto. Evidentemente depende del bolsillo.
Un dia me comentaban que un traje de Brioni, ready to wear, que cuesta 3.000 euros, era, desde el punto de vista tecnico mejor que cualquier traje hecho a medida…(???).
Y aqui la pregunta…que diferencia hay entre un traje hecho a medida y el bespoke (y cuando digo a medida me refiero a un sastre en su taller, no que un dependiente te tome medidas y las envie a fabrica para adaptarlas a los patrones que tienen, estilo Zegna Su Misura)?. Que nadie se me tire encima, por favor!!!!. Quiero decir, que tambien a veces creo que idealizamos un poco las cosas, no creeis?.
Querido Jaime, no se que recomendarte, la verdad.
El concepto de sastre que tenemos todos en mente, hoy por hoy practicamente no existe. Hay un sastre que te toma medidas, y te va haciendo las distintas pruebas y ajustes. Probablemente incluso te corte la tela, pero no te cose el traje, de eso puedes estar seguro. El Sr. Gallo medidas toma, si, pero a unos pocos, ya que no lo hace a todo el mundo. Para eso tiene al personal.
Y si, tambien trabajan en su taller con gente externa, que cosen las piezas….Como casi todos los sastres. La sastreria tradicional (en la que hacian ellos mismos las hombreras, o hacian el interior del cuello con la misma tela que el traje y no con fieltro) practicamente no existe. Aquello, practicamente se ha perdido, a no ser que tu quieras esos detalles.
Pero si quieres un buen traje a medida, me temo que menos de 1400 euros es imposible, al menos en Madrid.
Aqui tienes a Lopez Herbon, a Collado, a Cordova, a Octavio Hernandez, a Mora… El sastre de Echevarria dicen que tambien esta bien, pero creo que tampoco baja de 2.000. Cecilio Serna… Pero ya te digo, minimo 1400.
Y ahora alguien me dira….que dices???!!!!, estas loco????. Pues en el Corte Ingles, en algun centro alguno de los sastres es bueno (no todos, que los hay muy malos). He visto trajes de amigos mios hechos por cierto sastre de uino de los centros (bueno, cortado, ya que lo cosen oficiales fuera) que estan realmente bien (eso si, tiene poco glamour decir que te has hecho un traje en el CI).
En Bilbao tienes Derbi, y en Valencia a Puebla. En Sevilla…no recuerdo, como se llama….???. Bueno, ya me acordare…
El marido de una amiga mia, con el que comparto camisero (Burgos para mas señas; si, ya se que para algunos ya no es lo que era, pero a mi sus camisas me siguen encantando, que le vamos a hacer…) se que se viste en un sastre cerca de las Ventas en que le salen los trajes con dos pantalones por 900-1000 euros. A el no lo conozco, por lo que no se como son los trajes, pero segun su mujer el sastre es muy bueno. Le pregunto el nombre…
En fin, mañana mas…
Saludos.
Yo estoy de acuerdo con RG. Todo es relativo. La sastreria tradicional está muriendo. El señor sastre q muchos de nosotros tiene en mente ya no se deja la vista cosiendo como lo hacia antes. Ahora se externaliza y se mete mucha más máquina digan lo q digan.
Efectivamente tb es relativo si es caro o no. De entrada lo es; lo mires por donde lo mires. Aunq si luego piensas en todas las horas q hay detrás pues tp es tan caro. A mi lo q me enfurece es la manía q hay ahora de hacerse trajes a medida y obviamente la mayoria de ellos de media o baja calidad. ¿Acaso todos somos bajos, estamos todos gordos o deformes? La confección ha mejorado muchisimo y se puede vestir bien con un presupuesto contenido pero con gusto.
Dicho todo esto me encantaría a mí tambien si nos dijeras el nombre del sastre de las ventas. Ese precio se ajusta más a mi presupuesto.
¿ Qué queréis decir con que un ready to wear de Brioni es técnicamente más perfecto?
Particularmente este tema me encanta; todavía no he tenido ocasión de hacerme nunca un traje a medida, no me lo he podido permitir y además en dónde vivo digamos que prácticamente ha desaparecido la sastrería, pero sí que me fijo mucho en todos los trajes que veo por la calle y en los que se que sí se han hecho a medida.
Concretamente un compañero de profesión se hace los trajes en un afamado sastre de La Coruña o en Pedro Muñoz en Madrid y, la verdad, siempre va impecable. Algún que otro conocido ha recurrido al servicio de sastrería de El Corte Inglés en algunas ocasiones y, a mi humilde juicio, los resultados han sido variables.
Sobre Brioni y su ready to wear las veces que he podido ver y tocar alguno de sus trajes pues me han encantado, ¿ lo compraría? pues sí si me lo pudiera permitir, corriendo con ello el riesgo de ser llamado ” hereje o ignorante” en el mejor de los casos.
En todo caso os insto a que sigáis hablando del tema, creo que somos muchos los interesados en él y cuánto más sepamos más saldremos ganando todos.
Saludos,
Hola Anonimo:
A ver, hace algunos meses, estando en una conocida tienda de Madrid en la que venden Brioni (por cierto,tenian alguna corbata de Marinella), uno de los deendientes me comento que hacia algunas semanas habian estado en la fabrica de Brioni, y segun me comentaban, la forma en que ponian las entretelas, como se cosian…daban un resultado final que superaba con creces al traje hecho a medida. A eso me refiero cuando digo que me habian comentado que tecnicamente eran mejores (esa misma tienda tiene sastre a medida; lo digo para que no se piense que tenian algun interes en contra de la sastreria a medida).
Ahora bien, evidentemente la personalizacion que tiene a tu cuerpo, a tu forma de vida, etc. un traje a medida, pues a mi entender un traje Ready to Wear,por muy Brioni que sea…pues como que no. Y estoy con JM cuando dice que gastarse 3.000 euros en un confeccion…
En cuanto al tema de la sastreria del CI, estoy contigo. Si te fijas bien en lo que escribi, dejaba patente elmismo comentario. Depende del sastre. Te puedo decir que uno de los mejores sastres de Madrid habla maravillas de uno de los sastres del CI. Pero, evidentemente, no hay ni uno ni dos, yor tanto malos, los hay en esa santa casa y mucho, me atreveria yo a decir.
En cuanto al sastre del marido de mi amiga, os lo digo en los proximos dias.
Ahora,como ya he dicho, no tengo ni idea de como es…
Que no quiero que me lincheis si el resultado luego es malo ;-).
Saludos.
Gracias a todos por vuestra participación. Estoy terminando el artículo del mes q viene y todos vuestros comentarios sobre sastrería me parecen oportunos por lo q espero que dicho artículo os resulte de interés. Yo siempre he mantenido y siempre mantendré q no hay justificación para gastarse 3.000€ (e incluso en muchos casos más) en un traje hecho por máquinas para una persona estándar sea de Brioni, Chester Barrie o de quien sea.
La sastrería a medida tiene en cuenta cosas que la máquinas nunca podrán hacerlo ya que sencillamente desconocen quién será el comprador final. Un buen sastre te coserá las solapas según tu complexión, te pondrá más hombreras o menos según si eres cargado de hombros o no, te subirá el talle para disimularte la barriga y así podríamos estar gran parte de la tarde. Al final es la mano de obra la q determina la gran parte del coste de un traje a medida por lo q no veo cómo justificar ciertos precios que se están pidiendo hoy en día por ciertos trajes “ready to wear”.
No obstante si es cierto q un traje de confección puede ser en muchas ocasiones mejor q un sastre “a medida” de baja calidad.
Efectivamente, un buen confeccion puede ser mucho mejor que un mal sastre, pero, yo al menos, presupongo que hablamos a partir de un cierto nivel en ambos casos…
Saludos.
Sobre Brioni no puedo hablar con conocimiento de causa, pues sólo he tenido una blazer de la marca.
Sobre Chester Barrie, mi opinión es buena, pero difiere de unas prendas a otras.
En chaquetas de sport, me atrevo a decir que su construcción es buena, pero nada especial (eso sí, tienen ese “nosequé” que hace que cualquiera con un ojo mínimamente educado en estas cuestiones la reconozca como una prenda genuinamente inglesa)
Pero poseo también un abrigo gris de tela ligera tipo birdeye que es absolutamente excepcional.
Hace que sus compañeros de armario, del fabricante inglés de abrigos por antonomasia, Crombie, parezcan toscos.
Y curiosamente, a juzgar por los comentarios y miradas recibidos, hasta el más indiferente a estos asuntos de moda clásica masculina percibe la calidad de ese abrigo.
No son prendas a medida, y nunca se adaptarán a mi cuerpo como tales, por más que suela llevarlas a hacer unos pequeños arreglos de largo/largo de mangas/hombros si así lo requieren.
Pero sí sé que la calidad de su construcción es acorde a su precio.
P.D: ¿Os habéis fijado en la reciente invasión de chaquetas y trajes con el ojal de la solapa con la misma forma de lágrima que los restantes ojales del abotonamiento? Un abaratamiendo descorazonador, que se ve ya incluso en marcas de pretendido prestigio.
Un saludo muy cordial.
Yo me compro la mayoría de mis trajes en una sastrería de toda la vida de Madrid. No son bespoke pero sí premedida, es decir la calidad del traje es la misma, telas, ojales, puntadas, ojales abiertos, etc. nada que ver con uno de confección, pero al evitar tener un patrón personalizado se ahorra tiempo y dinero. Tampoco es lo mismo que quien te arregle el traje forme parte del club de sastres aque sea un dependiente cualquiera de una marca comercial. Los precios están a partir de unos 1200 Euros, dependiendo de la tela
Hola:
Anonimo,puedes decirnos donde compras esos trajes pre-medida?.
No os lo tomeis a mal, pero al final nunca decimos que sastres conocemos ni nada por el estilo (ojo, yo incluido), y al final seria una informacion que todos valorariamos.
Yo conozco tambien alguna tiendas en Madrid que tiene el mismo cocepto, pero…bufff, los trajes son fantasticos, pero por esa cantidad o muy poco mas te puedes hacer un traje en un buen sastre…Porque, repito, para hacerse u traje no hace falta irse a “Flor de Lys” y pagar a partir de 3.000 euros por un buen traje, ni 2.500 en Gallo.
Si mal no recuerdo, en Larrainzar por unos 1.500 tienes un traje, y en Collado por ahi tambien. Y son precios altos, no podemos decir lo contrario, pero ya no son 2.500 o mas. Y estareis conmigo que son sastres de primer nivel!!!.
El sastre sevillano que comente el otro dia es Pepe Cañete, quien es ademas el Presidente de la Asociacion Española de Sastreria (no se si es exactamente asi), y sus trajes estan tambien en torno a ese precio…
Como todo en esta vida, en algunas ocasiones se paga un sobrecoste por cosas que no tienen nada que ver con el producto…
El otro dia un amigo mio llevaba un traje de este estilo (es decir, hecho por un sastre,pero no a medida, si no “su misura”) hecho en una sastreria que segun me dijo esta en la calle Leon Gil de Palacios, y que si bien se notaba que, evidentemente, no era a medida, tambien es verdad que no estaba mal (tengo que reconocer que cuando movia el cuello, el cuello de la chaqueta no quedaba en su sitio…).
En cuanto al sastre del marido de mi amiga, acabo de recibir un mensaje diciendome el nombre: Ferpla, y segun ella es bueno, barato y cutre…
Y como no he visto el resultado final, no os lo puedo recomendar…
Como siempre, un placer compartir estosminutos con vosotros.
JM, para cuando un “Armando”?.
Saludos.
RG desgraciadamente los precios que tu nombras tienen ya algunos años.
Para los q busquen algo más ajustado de precio pueden visitar el sastre q dice RG de la calle León Gil de Palacio y q se llama Boldrini.En frente hay tb una camisería. Otro “sastre” “made to measure” a buen precio con telas Gorina es Tomas Zapatero (C/ General Orgaz). Ambos están muy por deabajo de los 1.000€ y si sabes cómo debe ser un traje a medida puedes conseguir algo bastante aceptable. Es imp. armarse de paciencia y hacer cuantas objeciones considereis oportunas. Q sean baratos no significa q os lo regalen por lo q hay q exigir. Pero ojo! no olvidar q no es a medida ok?
Cuando quieras quedamos. Mándame un correo y lo organizamos.
Con lo elitistas que es este blog me da miedo nombrar a mi sastre, pero si a alguien le interesa decirle q yo me los hago en Mr. Tailor en el moda shopping. No se si es a medida o como lo quieran llamar pero a mi me gusta el resultado y me cuestan escasos 500€
Buenos días a todos.
No tengo ningún problema en compartir con vosotros el nombre de mi sastre. A mí me cosen mis trajes en Cardenal en la Gran Vía de Bilbao, al igual que a mi padre, cosieron para mi abuelo y para mi bisabuelo.
El último que me hice con tela de Dormeuil y perfectamente a medida me costó 1400 creo recordar y el resultado es impecable.
Además, de vez en cuando viene a Madrid a probar a clientes, algunos de ellos bastante conocidos.
Cuando he sacado el tema de los trajes premedida lo hacía para contraponerlos con los de confección, por muy buena marca que sea un traje de confección siempre será mejor uno de premedida. Sobre todo si el que te lo arregla es un buen sastre. Pero también es cierto que no te sentará igual de bien que uno bespoke. Por otra parte la calidad como decía es exactamente la misma que uno besoke, el mismo número de puntadas, etc. y como los bespoke te dejan suficiente tela para futuros arreglos por cambios de peso.
¿Alguien podría explicar qué es exactamente un traje “premedida”?
Gracias.
“made to measure”. Es sobre un patrón ya diseñado adaptarle las medidas de cada cliente. Es un paso intermedio entre el traje q te compras en una tienda y te lo estrechan un poco y un traje a medida.
Creo q en el artículo de Bespoke de mayo se hablaba de las difernecias.
¿Una blazer azul marino debería llevar los botones dorados? o es preferible que sean de otro color?
Buenas tardes. Ayer me tomaron medidas para hacerme un traje a medida artesanal (así lo llama este sastre). Tela Gorina. Dos meses de espera. Precio: 780 €. Sastrería González en Granada. Casi tengo un ataque a la espera de la primera prueba.
Saludos.
Rubén Arévalo Dice:
En mi humilde opinión creo que el Blazer cuando es cruzado debe ir invariablemente con botones dorados.
Si el blazer es de una sola hilera de botones pueden usarse dorados cuando el evento es formal, si la situación en la que lo vamos a usar no es tan formal y este esta confeccionado en un paño más rustico o cachemira, me parece bien unos plateados o incluso plateados envejecidos (no se como se llame en España) estos quedan muy bien con pantalón de franela gris, mocasín penny en negro; algunas personas prefieren reemplazar los botones dorados por botones esmaltados pero en mi criterio dejaría de ser un blazer para convertirse en una americana azul simplemente.
Rubén Arévalo Puente
Aristocrata, probablemente tengas razon. Esos precios me los dijeron hace un par de años, pero quizas sean mas, ya que para el tema de las fechas soy malo, malisisisisimo…
Gracias por la puntualizacion.
Saludos.
Hola a todos
Montañes, ¿Cardenal no será una tienda de fachada pequeña que está en la parte de Gran vía entre Sagrado corazón y Moyua a mano derecha dirección Moyua? He pasado varias veces por ahí pero nunca he entrado. ¿Recomiendas el lugar? Tengo previsto en muy breve hacerme un traje y al ver tu comentario me ha entrado curiosidad.
Daniel,
Cardenal está en Gran Vía 61, supongo que es la que dices, al lado del concesionario de Renault.
Es un sastre de toda la vida de Bilbao. Me hace ropa a mí y a mi padre.El padre de Gonzalo, el dueño, hizo a mi abuelo y a mi bisabuelo.
Tiene muy buenas telas, Dormeuil, Loro Piana, y el acabado es magnífico, completamente artesanal.
Te lo recmiendo absolutamente
Muchas gracias Rubén, siempre he sido de la misma opinión, lo que pasa es que últimamente en varias ocasiones me han dicho que quedaba cuanto menos anacrónico. Un cordial saludo
Cardenal es uno de los grandes. Seguro que con él no te equivocas. Creo q ya va por la tercera generación. También tienes allí a De Juana que ya está también en la segunda generación. Con ambos seguro q aciertas.
Viendo el interés por los sastres quizás se podría hacer un post sobre los sastres españoles, lo que valen y qué opcionas más "cheap&chic" se pueden encontrar para quienes no quieran gastarse más de 1000 Euros por traje.
Otra pregunta, que se me plantea, es dónde se pueden adquirir los mejores paños para conseguir que, en esos sastres que decís que no están mal, hagan un traje que, si no llega a la altura de los hacen los "grandes" sastres, al menos, se acerque ligeramente.,..Gracias!
en una entrevista Puebla contaba que un traje a medida de verdad, es imposible que cueste menos de 1500 Euros, y este precio con el paño más barato, es decir que quien te vende un traje “a medida” por debajo de ese precio, no te está diciendo toda la verdad, y en muchos casos por encima de ese precio tampoco. Cambiando de tema ¿cómo combinariais unos chetwynd en marron oscuro?
Gracias Montañes y Aristocrata
Efectivamente era la tienda a la que me refería, un poco mas adelante de la Renault dirección Moyua. De De Juana he oído hablar muy bien, aunque también tengo entendido que es un poco mas caro que los precios que nombró Montañes. Será cuestión de visitarles.
Saludos
Estimados Aristócratas,
Como veo que a vosotros tb os parece interesante la sastrería a medida, el artículo de Mayo versará sobre sastrería en letras mayúsculas. Espero q os guste a todos. Sólo adelantaros que el formato es totalmente diferente a lo que os teníamos acostumbrados. El viernes día 1, a primera hora, os prometo tenerlo publicado.
El Aristócrata
Por cierto a mi tb me gusta la americana suelta con botones dorados. Yo tengo una con un sólo botón q me parece muy especial aunq no quedaría bien a muchos caballeros al exigirte no tener mucha barriga. En cambio los escudos en la pechera no me gustan nada
¿Una camisa de sport tiene que tener botones en el cuello?
¿Que opinan de una camisa con botonadura en perlas?.
perlas? Eso debe ir el un collar..no en una camisa…
En cuanto a la camisa de sport, depende…no creo que haya una etiqueta parra ello…Como decia Hackeet respecto de lo principal de un traje, que quede bien, lo mismo cabría decir de una camisa de sport.
Miguel Antonio,
Es cierto q en las camisas “vintage” que se vestían normalmente con prendas como el esmoquin se llevaban botones joya q normalmente hacían juego con los gemelos. Con vestimentas semi-formales quizás sean un poco excesivos. Pero veo q estás bien informado ya q no hace tanto tiempo esto era una costumbre extendida entre los caballeros más pudientes.
Nuestro amigo Antonio de Enrile tb los hace con materiales similares al marfil.
Me ha encantando este post sobre el principe carlos, para mi es la persona que mejor lleva el chaqué gris, super elegante.
Y luego decir que he disfrutado muchísmo leyendo los comentarios de todos los “chicos” sobretodo las de los de Bilbao..!!!!!
Siendo de allí.. la verdad es que me pareceis los más estilosos de España..!!!!
El Aristócrata,
La botonadura de perlas de una camisa en vestimentas semi-formales es un poco excesivo pero es dandy.
Un Saludo.
El principe Carlos carece de talento pero su buena cuna le favorecio en su buen gusto en el vestir.
La botonadura que hacemos en Enrile, es de marfil, y también la hacemos de asta de bufalo. Normalmente se vende para camisa de esmoking, estas camisas a veces se confeccionan con doble ojal en lugar de botón, de tal manera que la botonadura se monta y se desmonta por completo sin tener que coser o descoser, (Como un gemelo en miniatura) Esto se hace para no perder un botón en el labado, ya que evidentemente son mucho más valiosos que un botón normal.
Los Massimo Dutti personal Tailoring, ¿son un premedida?. Los hay con telas Loro Piana por 450€, ¿alguien tiene uno?.
Un saludo,
Belgravia
Estimado Belgravia, no se si los trajes que comentas son premedida o no, pero cuando saqué el tema de los premedida o made to measure, intenté dejar claro que quien a mí me los hacía formaba parte del club de sastres, con esto quiero decir que la premedida merece la pena si quien te cose el traje es el taller de uno de los grandes, sino, puedes ir a Mr Taylor o algún sastre parecido, y más o menos por el precio que comentas tienes un buen traje.
Buenas tardes a todos,
He leído con mucho interés vuestras intervenciones que me han parecido muy acertadísimas además de didácticas en algunos casos. Por seguir con la sana polémica que habéis mantenido, diré que no estoy ni a favor ni en contra de desabrochar el último botón de la manga de la chaqueta, pero desde luego no me parece un acto de snobismo, simplemente una costumbre que quizás sí, en un principio tuvo un matiz de ostentación, pero que ha terminado convirtiéndose como digo, en una costumbre, equiparable por ejemplo a no abrocharse el primer y el último botón del chaleco.
Respecto al artículo, me ha sorprendido el detalle de que Carlos de Inglaterra, sólo se ponga pantalón con vuelta con trajes cruzados, no sé si se debe a que el traje cruzado en Inglaterra se considere mas de “sport” que el de una fila, a diferencia de lo que ocurre en España…
Por último quería hacer algún apunte sobre los comentarios que he visto acerca de las diferentes sastrerías, decir que el mejor traje que he visto en mi vida es uno cruzado de “espiguilla” azul marino que se hizo mi abuelo en Collado hace treinta y pico años y que mi padre sigue usando –tiene la suerte de tener unas medidas parecidas a las de mi abuelo – y le sienta mejor que cualquiera de los trajes que se ha encargado supuestamente a medida, pero que en realidad no dejan de ser pre-a medida o “made to mesure”. He leído alguna referencia a Tomás Zapatero, sastre que estaba bien para hacerse trajes económicos hace cinco o seis años pero que ahora deja bastante que desear.
Por último, me gustaría conocer vuestra opinión acerca de las camisas y trajes de la tienda ha abierto el hijo del difunto Duque de Feria en Madrid, “Scalpers”, me han jurado y perjurado que las camisas eran absolutamente artesanales con un cuello personalizado a lo que pide el cliente, la verdad es que los cuellos que he visto en camisas ya hechas eran sorprendentemente bonitos, “full cutaway” tan difíciles de sacar y de precio bastante bien 120-130 €, teniendo en cuenta que trabajan algodón de importación. Si podéis decirme algo os lo agradecería.
Gracias a todos, un abrazo.
Estimado anónimo, estoy de acuerdo contigo en lo del botón, aunque yo nunca lo desabroche, pero tampoco llevo iniciales en mis camisas, etc. Esto no lo hago tanto por que me parezca ostentoso u hortera, sino más bien para diferenciarme del resto, hoy cualquier persona puede comprarse un traje de confección y pedir que le abran los ojales, y qué decir de las camisas “a medida”, cuánta gente hay que lleva iniciales en sus camisas, y su camisa es de confección y lo único que han hecho es elegir el cuello, los puños, y alguna cosa más. El traje cruzado en Inglaterra es igual de formal que en el resto del mundo, pero hay sastres que consideran que con traje cruzado es con el único que se puede llevar vuelta en los pantalones, aunque los más tradicionales, lo consideran impropio hasta con traje cruzado. Mi primo tiene un traje, que perteneció a su difunto abuelo, y que a éste se lo había cosido Larraínzar, y es uno de los trajes más bonitos que he visto nunca. No conozco las camisas de Scalpers, pero el estilo del Duque de Feria me parece la peor publicidad para una tienda de ropa. Aunque seguro que no es tu caso, no entiendo la moda de llevar cuellos full cutaway, en personas que por su constitución no les son nada favorables. En este blog se habla de la importancia que tienen los trajes a medida, porque realzan las virtudes y disimulan los defectos de las personas que los llevan, pues una camisa a medida debería se igual, no elegir el cuello que más nos guste, sino el que más nos favorezca, y en esto no hay nada mejor que dejarse aconsejar por un buen camisero. Atentamente Carlos
Gracias por tus comentarios Carlos, qué suerte la de tu amigo, a mí no me ha llegado ningún traje de mi abuelo, se los quedó todos mi padre… por otra parte y en contra de lo que creía parece que el pantalón con vuelta es más formal ¿no es así?.
Respecto a lo más adecuado a la fisonomía, la verdad es que soy fan del cuello full cutaway o no tan abierto pero sí muy alto, aunque he leído en el artículo que no favorecen a las personas delgadas y yo lo soy bastante. Sinceramente nunca me he parado a pensar si un tipo de cuello realza más o menos, en todo caso me parece muy difícil de apreciar. Creo que en un traje sí se tiene que seguir la norma de llevarlo según favorezca pues evidentemente puede destacar defectos obvios como el sobrepeso, pero el cuello de una camisa… no termino de verlo claro, en todo caso he llevado camisas con cuellos más cerrados y convencionales y la verdad es que no me he visto mejor y desde luego la camisa destacaba mucho menos y en el fondo creo que a todos nos gusta que destaque una camisa o un traje por lo bonitos que son ¿no te parece?
Un abrazo.
Iván
Yo siempre he mantenido q debemos escoger aquello q más nos favorece y no lo q más nos guste.
Efectivamente hoy en día hay una excesiva predilección por los cuellos abiertos y cortos q no a todos nos favorecen.
Comparto totalmente la opinión de Alan Flusser de q las dos claves para vestir correctamente radican en la correcta elección de los colores y de las proporciones.
Estoy de acuedo con El Aristócrata, y claro está, con el señor Flusser. Iván que seas delgado significa que seguramente no te sentará bien el cuello full cutaway, pero no significa que tengas que ir a un cuello inglés cerrado sino te gusta, un buen camisero tiene muchísimos cuellos donde elegir e incluso te lo podrá crear a tu gusto. Seguramente aunque no te des cuenta, hay ciertos tipos de cuellos que te queden mejor, intermedios entre los extremos, porque además el cuello full cutaway requier nudos muy anchos, que a una persona delgada no le sentarían tan bien como otros más estrechos. Sino eres capaza de darte cuenta, lo mejor es el consejo del camisero. Atentamente Carlos.
Gracias a los dos por vuestros comentarios, pero soy un cabezota y la verdad veo complicado elegir un cuello de camisa que me guste menos… y ya que hablamos de camisas ¿alguna recomendación de camiserías? Por supuesto además de Burgos que hace unos años ya manejaba unos precios prohibitivos….
Un saludo.
Iván
Iván, a mi me hacen las camisas en Nápoles, mi sastre me toma las medidas en Madrid y luego las manda a Nápoles, no son tan caras como Burgos, pero según mi criterio son mucho mejores. Se trata de buscar. En Madrid tienes varias como Langa, en esta camisería me hice hace tiempo varias y son bastante buenas, en Echevarría me hice también varias y también son bastante buenas, luego hay otras que conozco solo de oídas y prefiero no opinar. Atentamente Carlos.
Lucky you… sí, conozco Echevarría las camisas están muy bien hechas y los cuellos están realmente personalizados, pero les falta muestrario de telas nacionales y aunque el de importación es realmente magnífico, los precios se disparan bastante.
Un saludo.
Iván
Excelente articulo, como siempre.
siempre lo digo, y no se si aqui lo he puesto en algún post: nadie recuerda la entrada del PC en la boda del PF, esa naturalidad y comodidad que solamente puede transmitir una persona que se siente comoda con lo que lleva puesto, ya sea chaqué, frac, etc etc, además el gesto de meterse un par de dedos en el bolsillo del chaleco, como para afianzar más esa tranquilidad.
Respecto al tema de los botones en el ojal, y no es frivolizar, alguien se quita el simbolo del caballo de Polo Ralph Lauren, el caballo de Burberrys o el tiburón de Paul&Shark o el logotipo de un Jaguar? Creo que no.
Respecto a Scalpers, para mi gusto las camisas quedan demasiado ajustadas.
Varon Dandy
Creo sinceramente que el Príncipe Carlos es uno de los pocos personajes públicos y mediáticos que viste como Dios manda (valga la expresión), y suele adecuar su vestimenta para la situación con elegancia y clase innata.Evidentemente de casta le viene al galgo, que dice el refrán, y siendo el sucesor del trono inglés, es lógico y necesario que sea así.
De todas formas, creo que cualquier persona debería sentir inquietud por como visten y como se comportan este tipo de personas, más que por los deportistas (sobre todo futbolistas), uqe suelen ser un espejo bastante sucio donde mirarse.
Saludos amigos
Como el titulo del articulo "Iconos de la Elegancia", Carlos de Inglaterra es un icono de la elegancia que perdura actualmente, entre tantas corrientes fashion que intentan cambiar totalmente el significado de la palabra elegancia.
En todo caso y como ya lo menciono El Aristócrata, Carlos de Inglaterra es actualmente el máximo exponente del British Stile, y no precisamente por el hecho de ser el príncipe de esta nación, si no mas bien porque su forma de vestir, ese estilo es innato en el y pues porque así se lo inculco su padre.
En cuanto a la diferencia de parecer a la hora de vestir entre Carlos de Inglaterra y su tío abuelo el duque de Winsort, tal y como lo planteaba el Aristócrata, hay que decir que hay una diferencia considerable de tiempo, de tendencias y también de circunstancias que son las que en muchas ocasiones definen nuestra imagen.
En todo caso creo que el articulo responde a lo requerido de iconos de elegancia, a lo muy Britanico, pero lo hace.
Recuerden vivan con clase y elegancia, sin importar las circunstancias.
CRISTIAN DUۄA$.
"Seguro que todos estamos cansados de ver cuellos full-cutaway en caballeros de rostro delgado o de fisionomía estrecha que lo único que consiguen con su uso es acentuar su delgadez."
No estoy de acuerdo, o al menos creo que habría que matizar bien para no generar dudas. Un cuello full-cutaway o un cuello ancho le iría mal a una persona con la cara alargada, ahí sí; decir delgado crea controversia porque precisamente para el rostro estrecho (no achatado, sino angosto) lo preciso es un cuello amplio como el italiano o el cutaway.
Por otro lado quería comentar:
Acostumbro a ver a Cary Grant como ejemplo de elegancia y sus méritos hizo. Pero en vuestro espacio siempre definís, como debe ser, que el concepto de elegancia va ligado al del respeto y al de la educación y es ahí donde, por lo que he leído, me temo que el actor británico estuvo muy lejos.
Pablo Fernández