sábado, 28 de marzo de 2015

40 REFLEXIONES SOBRE EL BUEN VESTIR: D. ENRIQUE CÓRDOVA ÁLVAREZ

Hace dos semanas tuve el privilegio de charlar con D. Moisés Córdova Cosín, uno de los grandes sastres de nuestro país cuyo apellido ha sido testigo del devenir de la más alta sastrería nacional a lo largo de tres generaciones. Hoy D. Moisés, octavo sastre de tan prolija saga familiar, es la cabeza visible de la sastrería que en 1896 abrió su abuelo D. Mariano Córdova López en la otrora calle sartorial por excelencia: la Gran Vía madrileña. 

Aunque próximamente tendremos la ocasión de conocer un poco más de esta legendaria sastrería, esta semana me gustaría compartir con vosotros algunas reflexiones que el primo de D. Moisés, D. Luis Enrique Córvoba Álvarez, estampó en el libro “El Buen Vestir” publicado por la editorial Futuro en el año 1992 (dato este último de gran importancia para poder analizar acertadamente dichas reflexiones). 
D. Enrique Córdova Álvarez, además de ser el autor de este libro, es socio fundador de la Hermandad de los Alfayates y regidor suyo en 1991. Así mismo fue desde 1997 miembro de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nª Sª Virgen de los Reyes, patrona de los sastres de Sevilla, y fue igualmente Presidente del Club de Sastres en 1998.

Las afirmaciones recogidas en este más que interesante manual no las queremos plantear aquí como dogmas absolutos sino como declaraciones sobre las que debatir y sobre las que expresar nuestro punto de vista en el apartado de comentarios creado precisamente para servir a esta finalidad. De hecho, el propio D. Enrique anima al lector en su libro a “barajar alternativas y aplicarlas a su propio estilo” saliéndose de sus sugerencias y llegando a “un acuerdo entre esta guía y sus tendencias, para vestir con personalidad”. 
Los postulados en el libro reflejados van mucho más allá de estas afirmaciones siendo, igualmente, acompañados por unos más que explicativos diseños realizados por D. José Herrera, gran sastre y dibujante, quien estuvo también detrás del mítico libro de sastrería “Exacto”. 

Espero disfrutéis de muchas de ellas:

1- En la actualidad ponen etiquetas por todas partes. Mire usted, yo pagué esta prenda; su publicidad póngala en otro lugar.

2- Un señor con la marca visible en cualquier complemento se parece a un hombre-anuncio. 

3- ¿Qué es la elegancia? Cuando un señor elegante se retira de una fiesta, todos o casi todos han captado que lo es, pero nadie recuerda muy bien cómo iba vestido.
4- La americana “se pone” pero el abrigo “se calza”. Para ello, una vez puesto, tire al mismo tiempo con la mano izquierda del bajo de la americana hacia abajo, y con la derecha del cuello del abrigo hacia arriba.

5- Siempre es mejor una americana con el cuello desbocado que metido, tapando gran parte del cuello de la camisa. 

6- Personalmente, encuentro que tienen mucha clase esas americanas que se rompen en los delanteros a la altura del botón del talle (no confundir con la americanas que están estrechas). 

7- El entallado en el vestir debe ser tan medido como la sal en los guisos.

8- En sociedad es un acto de cortesía permanecer con la americana abrochada, incluso al estar sentado.
 9- ¿Quién fue el genio al que se le ocurrió pasar el reloj de bolsillo a la muñeca?

10- Hágase coser los botones con hilo doble y embadurnado con cera de vela.

11- Puede colaborar el color de sus calcetines con el de su corbata

12- Procure que los puños de las camisas tengan muy poca holgura en sus muñecas

13-  En los trajes claros puede encargar los ojales un poco más oscuros que la tela.
14- Los cuellos de las camisas, con excepción de los de brillo, serán blandos y flexibles

15- Las camisas rayadas son para el día. Para el sport use las rayas gruesas, para la mañana rayas medias y por la tarde rayas finas. Por la noche use camisas lisas, blancas o cremas.

16- Si tiene el cuello largo, le irán muy bien los cuellos de camisa con pasador o imperdible.

17- Traje azul, camisa azulada, corbata azul: un ejemplo de poca imaginación. 

18- No hay trajes aburridos: siempre hay corbatas para evitarlo. En las corbatas está la coquetería del hombre.

19- No respetar color en ninguna prenda e ir perfectamente armonizado es todo un arte. 
20- Si para el chaqué usa plastrón en lugar de corbata, utilice la camisa con cuello de pajarota.

21- La corbata de medio carré, quizá por su alto costo, está en desuso desde hace unos años. Es una pena: tenía una presencia muy especial.

22- La corbata de punto va bien con las combinaciones de sport.

23- Los argentinos llaman al gabán de la forma más lógica: sobretodo.

24- En mi opinión son más frescas las americanas con forro completo que las de medio forro (la espalda sin forro), porque aíslan mejor del calor y tienen mejor caída.

25- La gabardina debe ser amplia y larga, preferentemente con manga raglan. No olvide que es prenda de día; por la noche utilice el paraguas.
26- Si le gustan los hombros redondos, elija las mangas con las costuras abiertas.

27- Al margen de las modas, la altura de la pretina del pantalón debe coincidir con el botón del talle de la americana.

28- El pañuelo de bolsillo de pecho realza siempre la prenda. Para el sport o con los trajes de mañana, puede usarlos en color o a juego con la corbata, Para la tarde o noche, siempre pañuelo blanco. 

29- El esmoquin no lo utilice jamás en las bodas

30- Si le gustan las flores en la solapa, use por la mañana silvestres de temporada, por la tarde clavel de color, y por la noche camelia o clavel blanco.

31- La capa debe usarse con sombrero.
32- En abrigos y americanas de sport que no se quieran recargar demasiado, puede poner picado al canto de cordoncillo con las costuras abiertas.

33- Los tirantes son un signo de elegancia y el mejor complemento de los pantalones.

34- El traje gris perla con raya diplomática es el único color claro que sirve para vestir

35- El verano es la ocasión para cambiar el colorido de trajes y complementos. 

36- Vestir a la moda puede ser una necesidad, pero no es una virtud como para presumir de ello.

37- Un buen traje a medida luce más en movimiento y a una cierta distancia, para que se pueda observar mejor su armonía.
38- No es mala cosa si tanto el cliente como el sastre se dejan aconsejar por la tradición.

39- Si le parece que un traje está fuera de actualidad, no lo tire: en unos años volverá a estar vigente.

40- Con excepción del abrigo de una fila, todas las prendas, si están bien aplomadas, no se van hacia delante ni hacia atrás al desabrocharse.

A pesar de haberse escrito estas afirmaciones hace más de veinte años creo que algunas o muchas de ellas, muchos las tendremos todavía hoy tan presentes como si se acabaran de publicar. 

PD Las prendas que aparecen en este artículo han sido escogidas de un archivo de fotos y no tienen relación alguna con la sastrería Cordova.

El Aristócrata

20 comentarios:

AP dijo...

Magníficos consejos! Siempre de actualidad.

Anónimo dijo...

La verdad es q resulta curioso q muchas de ellas sigan de plena actualidad mas de veinte años después de haberse publicado el libro. Y digo curioso porq las escribió un sastre; y además un sastre español de los de entonces. Y todos sabemos q aquellos sastres, como tb muchos de los de ahora, gran mano de otra pero de conocimiento de estilo 0.
Albert

Anónimo dijo...

Me gustan muchas pero me encantan la 3 y la 7
José

Anónimo dijo...

Estupendos comentarios de un sastre de solera y fantástica recopilación.

Permítame hacer un pequeño inciso para volverle a preguntar por un tema que me preocupa, por haber sido publicados varios artículos en esta página y por seguir sin respuesta.

Creo que puede ser además de gran interés para los lectores.

En su día le hice una pregunta en su entrada sobre las camisas 'artesanales' de Don Mariano Langa: http://www.elaristocrata.com/2014/12/las-3-claves-de-la-camisa-medida_14.html

Comentando lo que usted afirma:

"Mariano nunca entregará una camisa sin que sus ojales estén cosidos a mano. Tampoco lo hará sin haber rematado su bajo a mano."

Pues bien, mi caso ha sido bien distinto y Don Mariano Langa ni ha realizado los ojales a mano ni tampoco el bajo de la camisa. Todo ha sido realizado 100% a máquina.

Me refiero a una de sus camisas 'Bespoke', con prueba intermedia (y varios ajustes más) y con un precio de 160€.

Lo más sorprendente es que en su propio web afirman que siempre realizan todas las camisas de forma artesanal e incluso se atreven a afirmar que son los únicos:

"LANGA es la única camisería que elabora a mano ojales, costuras, y faldones" (Extraído de: http://www.sastrerialanga.com/camiseria/)

Cómo procedería usted en este caso? Exigiría la realización de la camisa de nuevo de forma artesanal? Le comentaría el problema al sastre para el próximo pedido sin darle mayor importancia? o simplemente no volvería a encargarle nada más?

Muchas gracias.

El Aristócrata dijo...

Podría obedecer la terminación industrial de la camisa a que la tuviera que tener lista en un corto espacio de tiempo? De no ser este el caso yo exigiría que me fueran modificados esos detalles de forma artesanal.
EA

Anónimo dijo...

Muchas gracias por su comentario y consejo.

Sólo aclarar que la camisa necesitó de 4 pruebas, alargándose el proceso durante unos 2 meses. En ningún momento le expresé a Don Mariano Langa urgencia o prisas por tenerla terminada.

También comentar otro detalle importante: en la segunda prueba creo recordar, le pregunté a Don Mariano por los ojales y el cosido a mano. Me comentó que no se podían coser a mano en dicha tela, puesto que era muy fina.

La tela en cuestión es un fil-a-fil de algodón nacional que a mi no me parece fino en absoluto pero como carezco de conocimientos de telas no supe qué responder y lo di por bueno. Ha sido a posteriori, cuando lo he comentado entre amigos, cuando me he dado cuenta de mi error al no insistir.

Hay algún caso en que unos ojales, o un bajo, no se puedan realizar a mano? No sólo me refiero a una camisa, imagino que en un abrigo ocurrirá lo mismo y los ojales siempre son hechos a mano, al igual que en una camisa o traje bespoke. Es así?

Muchas gracias y otra vez enhorabuena por su blog.

Jandilla dijo...

Hasta dónde yo se (vaya por delante que no soy cliente asiduo de Langa, por lo que "toco de oídas") creo que el Sr. Langa confecciona dos tipos de camisas, unas de medida industrial y otras más artesanas, con más trabajo realizado a mano. Por el presupuesto de las camisas que menciona, me temo que usted acordó (o el Sr. Langa asumió y quizás nadie le explicó) que su camisa era del primer tipo (medida industrial). Si no es así y lo que acordaron explícitamente fue una camisa artesana, creo que tiene usted todo el derecho a pedir que se la confeccionen tal y como acordaron.

Anónimo dijo...

Gracias por su comentario.

Efectivamente acordé una camisa artesanal bespoke. El precio fue de 160€ ya que no lleva iniciales. Tengo entendido que el precio de partida de las camisas bespoke en Langa es de 150€ y de las camisas MTM de unos 90€, aunque en este último caso no le puedo confirmar ya que en ningún momento hablamos de MTM y si de Bespoke.

Muy agradecido

El Aristócrata dijo...

Efectivamente hay tejidos más difíciles de trabajar q otros pero eso no es excusa. Además, la gente q trabaja con Mariano está perfectamente capacitada para hacer esos ojales a mano de los q habla.

Conociendo a Mariano como le conozco no creo q tuviera ningún inconveniente de volverle a coser su camisa. Vaya, pregúnteselo y verá q rápido se soluciona el problema.

Un saludo
EA

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo con la afirmación 12. A mi me gustan los puños bien justos sobre las muñecas.
Enrique

Jandilla dijo...

Si la cosa es como la cuenta, entonces tiene usted todo el derecho del mundo a reclamar su camisa artesana. Como dice nuestro querido EA, lo de los tejidos suena a excusa, bastante pobre además. A mi me suena más a una "derivación errónea" desde el canal artesano al industrial. Tal y como también apunta EA, supongo que lo si habla en Langa le darán una solución adecuada. Si no lo hacen, ya sabe... creo que en Madrid hay otros camiseros igualmente capacitados.

Anónimo dijo...

La foto del día espectacular de mitad para arriba...menos mal que no has sacado la mitad de abajo...

Anónimo dijo...

Muchísimas gracias a ambos por sus comentarios.

Una ultima pregunta: el acabado artesanal de ojales y bajos se debería exigir también en trajes y abrigos Bespoke o es un tema exclusivo de las camisas?

En trajes y abrigos siempre se habla de los picados a mano en las solapas, pero no siempre de los ojales.

Anónimo dijo...

En primer lugar hola a todos y gracias EA por compartir tan sabias y acertadas reflexiones.

Es una verdadera pena que genios como este se jubilen sin dejar a nadie siguiendo su estela. Sé q ya lo hemos hablado aquí pero no termino de entender como sastres del nivel de D. Enrique no tienen una legión de chavales dispuestos a perpetuar su buen hacer y estilo. Se empeñan estos sastres en afirmar q esto es imposible por no haber aprendices y por haber disminuido el interés de los más jóvenes por las prendas a medida.

Esto q es una autentica verdad solo lo es a medias. Es cierto q con el boom reciente de otros sectores esos aprendices preferían estar poniendo ladrillos q cosiendo unas mangas. Pero te es verdad q estos grandes genios han preferido cerrar sus sastrerías a haber capacitado a alguien fuera de la familia q siguiera con la sastrería. Con la absurda excusa de q "para q capacitar a alguien durante cinco años con lo q cuesta para q luego se vaya a la competencia" se han cargado esteprecioso oficio.

Eso por no hablar de su manía de vivir en el S XIX y ni tener página web, ni mostrar su trabajo al gran público...así es imposible q los más jóvenes tengamos interés en entrar en sus sastrerías.

Yo desde hace ya algunos años visto de sastre y recuerdo pasar por esta sastrería y ver aquellos magníficos trofeos de caza en la pared. Estuve muchas veces tentado de pasar y preguntar por el precio o el estilo de la casa. Pero nunca me atreví por lo serio del ambiente. Luego gracias a esta página conocí a Joaquin y se me abrió todo un mundo. Hoy disfruto de su buen hacer y simpatía al mismo tiempo q empiezo a probar otros sastres q aparecen en esta página y a los q no me importa ir a ver por saber tb de su cercanía.

Me encantaría conocer algo mas del estilo de los Cordova. Esta sastrería siempre se nombra aquí como una de las mejores de España y la verdad es q de ver una chaqueta suya no sabría decirlo. Cuales son sus notas características?

Y gracias Aristocrata por acercarnos al maravilloso mundo de la sastrería artesanal.

Andreu

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo con Andreu.

Aquí se ha hecho una gran sastrería pero si las nuevas generaciones no la conocemos, cómo quieren q seamos clientes de ella? Y tb de acuerdo sobre los aprendices. los sastres, y nadie mas, son los máximos respon de q en España en pocos años vayan a quedar muy, pero q muy poquitos sastres.

JA

Anónimo dijo...

A mi tb me encantaría ver prendas de esta sastrería.

Respecto a precios (un tema tabú de hablar para los sastres) está más cerca de los 2.000€ de Joaquin y Reillo o a los 3.000€ de Gallo. A mi de estar como Joaquin o un poco mas no me importaría en absoluto probarlo para poder decir antes de q se jubilará tb Moisés (creo q es el último de la saga en activo) q tuve un traje de Cordova.

Y esas fotos serían muy bienvenidas...

Anónimo dijo...

Interesantísimas reflexiones. Gracias por compartirlas.
Alejandro

Anónimo dijo...

Yo no comparto lo de q un traje azul marino, una camisa azul y una corbata azul oscura sea falta de imaginación, a mi me parece algo francamente elegante.
E.C.

Anónimo dijo...

Excelente artículo. Como se ha citado en otros comentarios, aunque el libro se haya escrito hace 20 años, esos consejos siguen vigentes. Me gustaría saber donde puedo encontrar el libro El Buen Vestir, estoy interesado en adquirirlo ya sea nuevo o de segunda mano. Un cordial saludo.

Anónimo dijo...

Creo que tenían algunos ejemplares en sastrería Cordova