HOW PANTS SHOULD FIT

Las
últimas tendencias parecen que están consiguiendo que olvidemos cómo debe quedar
el pantalón de traje. Cada vez más los pantalones de traje tallan más parecidos
a los de sport e incluso su hechura está más cerca a la de un moderno pantalón vaquero
que al de uno formal.

En
Italia, desde hace ya años un sector importante del mundo más relacionado con
la moda viene apostando por un traje de chaqueta cuyas medidas y proporciones
distan mucho de lo que se ha considerado históricamente como las medidas adecuadas
para el conjunto de corbata. Poco parece importar si la chaqueta hace arrugas
en las mangas o si el tener una boca de pantalón especialmente estrecha hace
que la caída de este de la rodilla al tobillo sea un mar de arrugas. Mientras
el ancho de la mangas sea estrecho y la boca del pantalón no exceda de 19cm, e
incluso menos, todo parece valer.

Son
bastantes las personas que gozan de un armario tan amplio que de vez en cuando
les gusta innovar con un nuevo corte o un nuevo diseño de traje. Sin embargo,
la excepción no se debería convertir en la generalidad.

Aunque
pocos sastres lo reconozcan, la mayoría de ellos presta gran atención a la
chaqueta haciéndola, al menos los de pata negra, enteramente en su taller pero,
sin embargo, externalizan los pantalones en una pantalonera. Esto pone en
evidencia que para ellos la gran importancia recae en la chaqueta siendo el
pantalón una prenda más fácil de coser y preparar.

Por
ello, rara es la vez en la que a pesar de acudir al mismo sastre con el que
llevas haciéndote ropa mucho tiempo no ocurre que te pruebas un nuevo pantalón
y no te lo tienen que ajustar en varios puntos. Desgraciadamente el sastre
prefiere que ese pantalón que no ha hecho él no venga muy ajustado a las
medidas exactas del cliente y que sea él ya en el probador quien le ajuste el
pantalón. Al fin y al cabo la realidad es que en la mayoría de los casos quien
ha cosido el pantalón no ha visto a quien lo va a vestir y no queda más remedio
que ajustarlo en el probador. Al final todo esto termina traduciéndose en un
traje cuya terminación no guarda la relación deseada entre su cuidada y
artesanal parte superior y una inferior con mucha más máquina, menos artesanía
y una hechura no tan conseguida. Basta con fijarnos solo en el conjunto de la
parte superior y luego hacerlo en el conjunto en su totalidad para poder decir
que rara vez la foto de todo el conjunto supera a solo la de la parte superior.
¿A cuántos nos prueban el pantalón hilvanado como sí nos hacen con la chaqueta?
La realidad nuevamente es que la fase de hilvanado del pantalón se omite para
evitar sobrecargar los gastos de la pantalonera.

Y
precisamente porque todos estaremos de acuerdo en que el pantalón también es
importante quiero compartir con vosotros la foto que ilustra este artículo y con
ella estudiar cómo debería quedar el pantalón de traje.

Si
empezamos por la parte superior del pantalón podemos ver como lo primero que se
aprecia es que este descansa en la cintura y no en la cadera. Y es que en la
cadera es donde abrochan los vaqueros pero no donde lo deberían hacer los
pantalones de traje. Una de las razones ya comentada en otros artículos es que
abrochando en la cintura la foto final de cuerpo entero queda mucho más
proporcionada. Además, de vestir el pantalón en la cadera lo más probable que
ocuriese es que una vez abotonada la chaqueta se viera mucha camisa por debajo
de la chaqueta así como una parte importante de la corbata por su extremo
inferior. Aunque esto pueda ser moderno, actual, trendy, fashion o cualquier adjetivo que se nos ocurra, lo que
podemos estar seguros es que si algo no es, es elegante.

Otro
detalle que se aprecia en la parte superior del pantalón es que queda
totalmente limpia y no se dobla la cinturilla. Normalmente, cuando un pantalón
abotona de manera algo forzada la cintura del mismo termina doblándose y
arrugándose. Otro detalle que podemos apreciar en la foto es que dicha cintura
no cuenta con pasadores para el cinturón; algo obligatorio cuando se lleva
tirantes. Igualmente, en su parte trasera sube visiblemente, algo que más allá
del efecto óptico, y del beneficio estético que se traduce a lo largo de todo
el pantalón, aporta, sobretodo, gran comodidad.

Mientras
bajamos por el pantalón podemos observar como los bolsillos no se abren, algo
que ocurre cuando el pantalón queda estrecho. De la misma manera, vemos como
tanto en el trasero como en la parte frontal no se forma arruga alguna, algo
francamente difícil de conseguir. En su parte delantera el sastre ha conseguido
hasta disimular para donde carga el propietario del pantalón y en la parte
trasera no hace ninguna pequeña bolsa ni tampoco parece que la costura central
del mismo moleste a su portador.

Una
mención especial merece la pinza y la raya de este pantalón. La pinza de este
pantalón se denomina coloquialmente como inglesa ya que al contrario de la
italiana se abre para el interior y no para el exterior. Esto da una mayor
holgura y libertad de movimientos pero como gran inconveniente hay que
mencionar que de no ejecutarse perfectamente esta puede terminar abriéndose aparentando
el pantalón ser demasiado ancho de caja. Sin embargo, en esta foto podemos
apreciar que se ha realizado espléndidamente y que tanto la pinza derecha como
la izquierda se abren solo lo justo y además se abren ambas exactamente en el
mismo lugar pareciendo una un reflejo exacto de la otra.

La
raya del pantalón merece no menos elogios. Su caída es impecable bajando de
manera totalmente recta y sin experimentar curvación alguna.  Si tuviéramos la oportunidad de doblar el
pantalón por la raya observaríamos que esta cae exactamente en el centro de la
parte frontal del pantalón así como en el centro de la parte trasera. Bastaría
con medir los centímetros de tela que hay a un lado y otro de la raya para dar
por buena esta apreciación. Estoy convencido de que muchos de los lectores de
este blog que visten de sastre han comprobado en sus propias carnes como para
hacer que la raya baje en línea recta desde la pinza y muera justo en la mitad
del frontal del sus zapatos su sastre ha tenido que modificar la raya original
rompiendo la simetría de la que hablábamos antes. Fijémonos en las rayas
trasera de la foto y veremos como esa perfección que se apreciaba en las rayas
frontales también se da en las traseras.

Una
de las cosas más complicadas a la hora de hacer un pantalón a medida es
“salvar” la transición del muslo a la pantorrilla. Es precisamente en este
punto donde más arrugas se producen y donde más difícil resulta evitarlas, más
si cabe si se tiene un muslo fornido o un gemelo de  importantes dimensiones. Y eso por no hablar
de no pocos señores que tienen un gemelo ancho y prominente y unas rodillas
entradas.

Si
nos fijamos en la foto de perfil y en la trasera nos resulta imposible adivinar
arruga alguna o problema en esta transición. Esto que parece algo normal los
que vistan de sastre estarán conmigo de que no es nada fácil de conseguir ya
que si bien se puede aflojar más tela en la altura de la rodilla esto termina
penalizando la estética del conjunto del pantalón. 

Por
último vemos que el pantalón ni queda largo ni queda corto. ¡Queda
sencillamente como tiene que quedar!. Al contrario de lo que parece hoy
estilarse, este pantalón ni cuenta con una boca excesivamente estrecha ni queda
tan corto como para poderse ver los calcetines. 
Por el contrario toca levemente el zapato pero sin descansar de manera
visible en él. Igualmente, podemos observar que para que esto ocurra tanto en
la parte frontal del zapato como en la trasera se ha cortado el bajo en diagonal
siendo medio centímetro más corto por delante que por detrás. Quizás una chispa
algo más largo tampoco estaría mal pero es difícil decirlo sin conocer la
estatura de la persona fotografiada.

Y es
precisamente esta perfección de líneas y hechura a la que los profesionales de
la tijera deberían aspirar y nosotros exigir porque los pantalones también
importan. Y si nuestro sastre nos habla de nuestras piernas curvas o de
nuestros fuertes gemelos recordémosle aquello que apuntaba muy acertadamente Henry
Poole: “no hay cuerpo malo sino sastre inexperimentado”

El Aristócrata