lunes, 11 de junio de 2012

BESPOKE XIII: TRADICIÓN Y MODERNINDAD SE DAN LA MANO DESDE EL NÚMERO 5 DE FÉLIX BOIX


Desde hace ya algunas semanas el habernos hecho eco del trabajo de, desde mi punto de vista, auténticos artistas de la aguja y del gouger no ha sido recibido de la misma forma por los lectores de esta página.



Al parecer, el recurrir a la sastrería napolitana y a la zapatería inglesa para traer a estas páginas lo que muchos consideran como dos de las corrientes más perfeccionistas, ha sido entendido como un espaldarazo al trabajo de nuestros sastres y zapateros. Y nada más lejos de la realidad.

Si quisimos compartir con todos vosotros la historia y las características del tan actual traje napolitano, incluyendo una entrevista al sastre D. Orazio Luciano, así como la tradición y la máxima expresión del calzado a medida, representado por la centenaria casa John Lobb, fue sencillamente porque pensábamos, y pensamos, que encontrar semejante perfección y calidad en nuestro país no es fácil; sobre todo si hablamos de zapatería a medida.


Esto no significa que seamos de la opinión de que en nuestro país no haya artesanos que de querer, y de contar con un cliente exigente, no pudieran hacer el mismo tipo de chaqueta desarmada o la misma caja de pantalón que los no pocas veces sobrevalorados sastres italianos.

Y la prueba de ello la tenemos en el trabajo que este mes traemos a nuestras páginas: el del camisero D. Mariano Arroyo Langa y el del sastre D. Joaquín Fernández Prats.

D. Mariano, como coloquialmente le llaman los clientes que con él llevan cosiéndose sus camisas durante más de sesenta años, es de las pocas autoridades que todavía quedan en vida en su oficio en nuestro país.

D. Mariano, tras pasar veintidós años en la conocida casa camisera Burgos, siguió durante los siguientes diez perfeccionando su técnica desde las dependencias de Gregorio Cristóbal. Con ya casi treinta cinco años a sus espaldas de camisero no duda en abrir su propia camisería para desde ella imprimir su toque personal a su trabajo sin por ello dejar de plasmar en sus camisas la técnica aprendida y perfeccionada durante todos estos años. Y desde entonces Langa ha pasado a la historia de la verdadera camisería a medida de este país.

Hoy no hay amante de la camisería a medida que no se haya dejado seducir además de por su increíble pericia con la aguja también por su afable y educada conversación. Sin lugar a dudas ambas cualidades le han ayudado para haber superado todos los vaivenes del destino y poder presumir de llevar la friolera de treinta años al mando de la camisería Langa.

En total sesenta y dos años de camisero que le han valido para que su trabajo haya sido el elegido por personajes tan conocidos como Julio Iglesias o Florentino Pérez y de otros tan elegantes como Gary Cooper, Arturo Fernández o Sean Connery.

D. Joaquín Fernández Prats, quien con apenas treinta seis años ha entregado ya más de quince a la aguja y a la tijera, acompaña a D. Mariano, como cabeza visible de la sección de sastrería a medida de Langa. Su poco interés por los estudios y su pasión temprana por este oficio le llevó directo a los talleres donde por aquel entonces las más conocidas sastrerías externalizaban gran parte de su trabajo.

Durante estos años, Joaquín ha pasado por sastrerías como la de Rafael y Salvador o como la de Pedro Muñoz. Tras estos quince años de “aprendiz” y tras perder Langa a su sastre de cabecera Joaquín se presentó en Langa decidido a seguir atendiendo, de la mano de D. Mariano, tanto a sus antiguos clientes como a los apasionados del buen hacer de Don Mariano Langa. Y después de un año y medio cortando y cosiendo desde Langa y tras la respuesta masiva de los clientes de la casa parece que le quedan muchos años por delante de cosechar éxitos desde Félix Boix.

Independientemente de que busquemos una teba para este verano, una corbata tipo knitted, una camisa RTW o un pañuelo de bolsillo rematado a mano, la visita a Langa es obligada. No obstante, a pesar de su más que interesante oferta en ropa de vestir masculina, serán los amantes de la camisería y de la sastrería a medida los que más disfrutarán de su visita.

Somos muchos los que además de disfrutar comprando una nueva camisa o un nuevo traje saboreamos también esa conversación con el responsable del establecimiento cuando este conoce su trabajo y su producto mucho mejor que nosotros. Y eso es lo que la mayoría de los lectores experimentarán de dejarse caer por este templo de la camisería a medida.

Es francamente gratificante compartir una tranquila conversación con Don Mariano. Su exquisita educación le impide recomendarte de entrada esa tela que desde el primer minuto de conversación D. Mariano sabe que es exactamente la que entraste buscando.

Sin embargo y a pesar del espacio que deja al cliente para que tranquilamente este se deleite con el amplio muestrario de telas que ha acompañado a Langa a lo largo de sus treinta años de existencia, D. Mariano, siempre con una sonrisa de complicidad, va guiando al cliente hasta que éste encuentra la composición y el diseño que su subconsciente tenía identificada pero que la variedad de muestrarios le impedía identificar de entrada.

Si al principio D. Mariano nos mostrará las telas y los diseños que durante más años han llenado los armarios de sus clientes más fieles, el más exigente amante de la alta camisería no debería dejar de preguntar sus telas preferidas de Alumo, Sea Island o Acorn. Conforme lo haga, D. Mariano empezará a enseñarle muestrarios de las telas que solo saca a esos clientes familiarizados con los términos super 200´s, dos cabos, 2x2 etc.

La toma de medidas la realiza el propio D. Mariano con la misma naturalidad e informalidad que con la que aconsejaba a su cliente sobre la composición de la tela más adecuada para afrontar el calor del verano o sobre el diseño más recomendable para acompañar a un chaqué en ese día especial.

Durante la realización de este artículo tuve la suerte de coincidir con un cliente quien vestía de esmoquin con relativa frecuencia y buscaba una nueva camisa para una botonadura de más de cincuenta años heredada de un antepasado. Debo reconocer que me sorprendió el comprobar como sobre la mesa de muestras D. Mariano le descubría unos segundos después más de cerca de cuarenta modelos de piqués y de pleats.

Tras la toma de medidas, se nos preguntará por el tipo de cuello preferido y no habrá inconveniente alguno en confeccionarnos uno en anchura, forma, abertura y contorno de picos acorde con las preferencias de ese cliente concreto.

Una de las principales características diferenciadoras del trabajo de D. Mariano es que a diferencia de otras camiserías donde el cliente se limita a recoger su camisa una vez terminada, en Langa le llamarán para hacerle una prueba intermedia antes de serle entregada definitivamente.

Esta prueba intermedia no es un mero trámite ya que es raro que D. Mariano no aprecie un pequeño error que le obligue a descoser enteramente la camisa para volverla a coser con los nuevos retoques ya incorporados. Y la gran mayoría de las veces lo hace sin que ni siquiera se lo pida el cliente y sin que este nunca lo llegue a saber. Durante la prueba de una de las camisas yo mismo pude apreciar como cuando fui a recoger la camisa final el cuello termo-fijado inicial había sido remplazado por uno almidonado como bien D. M Mariano adivinó era mi deseo.

Ni que decir tiene que detalles como que casen los dibujos en las diferentes costuras, incluidos los de la cartera, el que la camisa se remate a mano en sus faldones, refuerzos en la unión del delantero con el trasero, grabado de iniciales etc. son obligados en esta casa. Si estos detalles hablan del mimo con el que el personal de Langa remata las camisas, sus ojales no tienen parangón en la camisería española. El mimo con el que las costureras rematan a mano los ojales reivindican la afirmación de Oscar Wilde de que “un ojal realmente bien hecho, es el único vínculo entre el arte y la naturaleza”.

Siempre es de agradecer el observar como el ojal es totalmente cubierto por un hilo que no deja ver, ni siquiera con una lupa, trozo de tela alguna entre las diferentes puntadas.

Como en toda camisería que se precie, en Langa nos harán un patrón con nuestra primera camisa que se modificará conforme nos vayan ajustando esta. De no experimentar perdidas o aumento de peso, en posteriores ocasiones bastará escoger una nueva tela y esperar unas semanas para que nos llamen a probarnos la nueva camisa. La posibilidad de contar con un patrón que refleje todas y cada una de nuestras medidas es una práctica muy poco seguida hoy en día por muchas pseudo-camiserías y representa una gran ventaja en términos de comodidad de convertirnos en cliente de la casa.

También, como es costumbre en cualquier camisería a medida de prestigio, se guardará una referencia de la tela de nuestra camisa para en el caso de que se nos estropeen los puños o el cuello estos sean remplazados por unos nuevos de idéntica tela y de esta forma poder volver a disfrutar de nuestra camisa como si fuera su primer día.

Si nuestro deseo es hacer acompañar nuestra camisa de unos calzoncillos a juego bastará con indicar nuestro corte preferido a D. Mariano para cuando nos sea entregada la camisa estos la acompañen en una coqueta bolsa con el mismo diseño que la tela principal del calzoncillo.

En estos días donde cualquier establecimiento que se limita a enseñar unas cuantas telas y algunos tipos de cuello se pone rápidamente el título de camisería a medida es de agradecer encontrarse con camiseros de verdad donde conceptos como toma de catorce medidas, patrón, hechura, confección a mano, personalización del talle según físico individual, ojales a mano, cuellos almidonados, coincidencia de los dibujos de las costuras, canesú etc. son el día a día de su trabajo.

Si el disfrutar del buen hacer de D. Mariano Arroyo es motivo más que suficiente para acudir a Langa, no lo es menos el dejarnos caer por Félix Boix para descubrir el trabajo de uno de los más jóvenes e innovadores sastres de este país.

Aunque alguna vez nos cueste reconocerlo, hay que admitir que el que en nuestro país la mayoría de sastres de “pata negra” sean caballeros de bastantes años si bien garantiza una esmeradísima mano de obra también tiene como consecuencia que sus patrones no obedecen a lo que hoy demanda la juventud más sibarita.

Igualmente, no suele ser casualidad que los clientes de los sastres más consagrados luzcan un patrón casi idéntico al de otros clientes de la misma sastrería independientemente de la edad de unos y otros. Sobran los ejemplos de padres e hijos que son vestidos por el mismo sastre y que se hace difícil adivinar, de atenernos solo al corte del traje, quien es el padre y quien es el hijo.


Creo que muchos estaríamos de acuerdo en que no debería ser igual el patrón de un traje, y qué decir de las telas, de una persona de sesenta años que el de su hijo de treinta. Pero desgraciadamente esto más que ser una coincidencia es la pauta general en España. Pauta de la que no es siempre fácil que se salgan las agujas más privilegiadas nacionales.

Y si la edad ya de por sí debería ser motivo suficiente para confeccionar patrones diferentes todavía lo debería ser más la personalidad de cada caballero. Por ello, no entendemos cómo puede ser posible que un empresario, un torero, un deportista de elite o un alto representante de un país que acudan al mismo sastre pueden salir de la sastrería con el mismo ancho de solapas, el mismo largo de la chaqueta, la misma boca de pantalón o idéntico talle de chaqueta.

Y Joaquín es un soplo de aire fresco en este panorama. El contar con alguien con las ganas y juventud suficiente como para estar al día de las corrientes más actuales de la sastrería internacional así como no tener un patrón preferido con el que vestir a sus clientes es siempre bienvenido por los clientes más jóvenes y exigentes con su aspecto.


Los que hayan podido estar con Joaquín en su sastrería habrán observado como de las cinco o seis pruebas que esperan pacientemente a que acuda su dueño a probárselas, casi todas dan la sensación de haber sido cosidas por un sastre diferente. Y esto no es porque Joaquín haya delegado su trabajo en sus compañeros, sino porque cada uno de esas cinco pruebas tiene un cliente detrás con un concepto de belleza y estilo diferente.

Será suficiente ver el amplio abanico que tiene de hombreras para entender como el que dos chaquetas disfruten de la misma sería una gran coincidencia. Y de encontrar dos chaquetas con hombreras similares nos será muy difícil, observando su interior, creernos que ambas han sido realizadas por el mismo sastre.

Cuando quedamos con Joaquín no sabíamos ni que tela queríamos para el traje que buscábamos traer a estas páginas, ni el tipo de corte, ni tan siquiera el aire que queríamos transmitir con él. Sin embargo, sí teníamos claro dos cosas: que fuera algo totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver y que fuera para un cliente joven o de edad o de espíritu.

El pequeño equipo de redacción de esta página allá por el mes de marzo debatíamos si, pensando en el verano, escribir un artículo basado en un traje de tres piezas de lino, uno de cachemira 100% o incluso uno de seda. Si las dudas respecto al tejido no eran pocas, no lo eran menos las que versaban sobre si preferíamos un corte que obedeciera a los estándares más clásicos o por el contrario otro acorde al más actual estilo napolitano.

Igualmente, conforme pasaban las semanas y las discrepancias iban aumentando, decidimos que para aplacar las críticas que nos echaban en cara, tras los artículos de la sastrería napolitana, de que solo nos hacíamos eco del trabajo que venia de fuera de nuestras fronteras, enfocar ese nuevo artículo desde una sastrería de nuestro país.

Para ello, recordamos que hacía ya algún tiempo alguien nos había hablado de un sastre que con apenas treinta cinco años contaba ya con más de quince a sus espaldas patronando, cortando y cosiendo para tiendas y sastrerías por todos nosotros conocidas.

Cuando nos informaron que dicho sastre se había montado por su cuenta no dudamos en irle a conocerle y comprobar de primera mano si efectivamente era tan bueno como nos habían dicho.

Tras charlar un largo rato con Joaquín y aguantar estoicamente sus críticas hacia nuestra página al ser este de la opinión de que solo nos hacemos eco del trabajo de los monstruos de la tijera ya consagrados, nos convenció a todos de que su trabajo era digno merecedor de traerlo a estas páginas. Y hoy, cuatro meses después, sabemos que aquel mes de marzo tomamos la decisión correcta.

Si no son pocos los sastres que mantienen que para poder ser considerado como tal uno debería saber hacer un traje, un abrigo, un chaqué, un esmoquin y un frac, Joaquín no dudó en afirmar que además de saberlos hacer, un buen sastre debería poderlos patronar, cortarlos y coserlos sin ayuda alguna de otro profesional. El que Joaquín pudiera coserlos a mano todos ellos sin ayuda externa alguna fue una de las cosas que más nos llamó la atención de su trabajo; más teniendo en cuenta que estábamos delante de un sastre de solo treinta cinco años.


En un mundo, el de la sastrería, donde no es siempre fácil encontrar profesionales que alaben el trabajo de sus compañeros la figura de Joaquín cobra un especial significado. Se deshizo en alabanzas hacia el trabajo de sastres como el Sr. Reillo, el Sr. Gallo o el Sr. Calvo de Mora y no le faltó valentía al afirmar que de convencer a alguno de los grandes sastres de nuestro país en confeccionarnos un traje o un abrigo según la corriente más actual, el resultado estaría como mínimo al mismo nivel que el de fuera de nuestras fronteras y la mano de obra bastante por encima.

Quien no esté de acuerdo con esta afirmación le recomendamos que le visite y le pida que le muestre un traje confeccionado por un archiconocido maestro napolitano para que observando de su mano los detalles del traje italiano pueda valorar si su afirmación se puede o no sustentar en hechos.

Si bien Joaquín no tenía ninguna preferencia sobre el tipo de tela con el que confeccionar el traje nosotros sí por el contrario buscábamos algo que hiciera a este traje especial. Por ello, hicimos realidad uno de nuestros deseos y elegimos un diseño Príncipe de Gales con una suave línea rosa que lo hacía francamente especial.


La elección del tejido POW obedece por un lado a que pensamos que este tipo de diseño es de una gran belleza y que no debería desaparecer del armario del caballero y por otro lado a que es particularmente agradecido a la intensa luz solar del verano. Además de estas razones a nadie se le escapa que el coser un traje con un diseño tan marcado obliga al sastre a emplearse mucho más a fondo que de coser un traje liso sin dibujo alguno.

El tener que casar los dibujos, contar con el mismo número de cuadros y disposición, tanto en las solapas como en el cuerpo principal así como evitar que el dibujo se “rompa” en la espalda o terminen bailando los cuadros en la terminación de la chaqueta o del pantalón dificulta en gran medida el trabajo de confección de este tipo de diseño.

Y si esto ya era de por sí un reto más que interesante decidimos que para demostrar que en España también se saben hacer trajes ligeros y poco armados se patronara al más puro estilo napolitano y lo más importante de todo: que pesara menos de un kilo totalmente terminado.

El tomar la decisión de que el traje pesara menos de un kilo no fue óbice para que eligiéramos la tela que nos pareció más elegante y no buscáramos solo aquella de peso más reducido. Por ello, si bien Joaquín nos enseñó telas de 150gr escogimos una bastante más pesada a sabiendas que complicaría el objetivo de conseguir ese traje de menos de un kilogramo. Concretamente, escogimos un precioso estambre en lana de Scabal, super 130's de la colección Mosaic de este verano 2012 de 230 gramos de peso.

En el largo aprendizaje de la sastrería a medida no son pocos los aficionados a ella que en sus primeros trajes se dejan llevar prácticamente solo por el diseño de la tela para escoger su traje. Conforme este cliente empieza a familiarizarse con este mundo comienza a preguntarse por qué debería escoger un tejido 150´s y no un super 100´s o por el peso de la tela en cuestión.

En una fase ya más avanzada, este mismo cliente dará la misma importancia al diseño de la tela que a su textura y disfrutará, tanto como nosotros lo hicimos con Joaquín, dejando que sus dedos se deslicen libremente por una tela vicuña o por un cien por cien cachemira mientras entiende el por qué la composición de una tela es tan importante para el resultado final del traje y el aspecto tan dispar de utilizar una u otra.


Escogida la tela, empezamos con el diseño del traje no sin sorpresa de Joaquin quien si bien no tuvo reparo en aceptar lo que le pedíamos sí reconoció que desgraciadamente el miedo a salirse de los cortes más extendidos haría inviable el poder coser al cliente medio español un traje de las características elegidas por nosotros.

Aunque somos de la opinión de que el armario del caballero debería de contar con trajes de dos y tres falsos botones, de tres piezas con chalecos cruzados y con hileras sencillas etc. siempre hemos mantenido que la belleza y el estilo que proporciona un traje cruzado es difícil de alcanzar por sus homólogos de hilera sencilla.

Al contrario de lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones empezamos diseñando el interior del traje; interior que dejamos reducido a su mínima expresión. Ni queríamos forro ni tampoco entretela alguna. Solo un mínimo trozo de seda protegía la parte alta de la espalda para evitar que al ponérnosla se enganchara con la camisa y pudiera por el contrario deslizarse libremente. Pero exceptuando este mínimo trozo de seda, la chaqueta no debería contar con absolutamente nada.

Para conseguir nuestro objetivo decidimos coserle bolsillos tipo parche y dejar para otra ocasión el precioso bolsillo media luna marca de la casa. Los bolsillos parches permiten que en el interior de la chaqueta no se vea el interior del bolsillo y se aprecie solo la parte interior de la tela del traje.

Siempre se ha dicho que en los pequeños detalles se nota la diferencia entre lo bueno y lo muy bueno y en ese medio forro, canesú para los sastres, se podía apreciar la atención al detalle. Esta parte a pesar de estar escondida ha sido cosida a mano y con tal esmero que es una pena que no se pueda apreciar.

La costura central así como la terminación de la chaqueta se oculta, obviamente también a mano, por un ribeteado de la misma seda que el canesú. Todo lo demás queda al aire, sin forro alguno, exceptuando obviamente el forro de las mangas.


Y decimos “todo lo demás” porque incluso los hombros quedan al aire al haber querido, siguiendo un poco el aire napolitano, que el traje expresara esa informalidad tan característica suya pero sin por ello dejar de ser un traje y no una mera teba.

El no contar con hombrera alguna dificulta en gran parte el cosido de la manga al cuerpo de la chaqueta al no haber boatina o entretela alguna de la que valerse para realizar esta labor. Esto demuestra que el coser una chaqueta al más puro estilo napolitano no es tan fácil como algunos sastres de fuera de su territorio han apuntado en repetidas ocasiones.

Si tenemos en cuenta que las telas que utilizan los sastres napolitanos son, por norma general, muy finas y ligeras y que apenas hacen uso de entretelas y plastones, hay que contar con una muy buena calidad de mano de obra para que el resultado no se vea desmejorado. El coser una chaqueta sin hombreras obliga al sastre, como fue en nuestro caso, a tener que desmontar la chaqueta en varias ocasiones y coserla prácticamente acorde a las medidas exactas del hombro de su cliente.


Si como hemos apuntado en múltiples ocasiones el corte ideal no existe, al depender de la fisionomía de cada cliente, aquellos caballeros que cuenten con unos hombros redondeados y no muy caídos apreciarán esa sensación de libertad y comodidad que se siente al no llevar hombrera alguna. Y si además de ello ha prescindido de plastones y éntrelas y encima ha contado con un buen sastre que ha evitado que la chaqueta se llene de arrugas, el pacer será doble.

Desgraciadamente, este tipo de corte puede tener consecuencias nefastas ya que el contar solo con la tela hace prácticamente inviable que se pueda conseguir una limpieza de líneas similar que la que se consigue con telas pesadas y que además cuentan con sus entretelas correspondientes. Por ello, es importante que el cliente que quiera contar con un traje de estas características acuda solo a las agujas más privilegiadas y a los sastres de espíritus más aventureros ya que no todos ellos estarán dispuestos a modificar su forma de trabajo ni tampoco a tener que emplear en ese nuevo traje casi el doble de tiempo y trabajo que si se tratara de un traje “convencional”.

Entrados ya en faena todos teníamos claro que queríamos que su totalidad fuera cosido a mano y por ello las solapas de la chaqueta, como no podían ser de otra forma, también fueran picadas a mano. En palabras del propio Joaquín si bien hoy en día ya bien sea por comodidad o por lo mucho que han evolucionado las máquinas de picar cada vez es menos frecuente observar cómo las solapas se pican a mano, cuando se trata de un traje a medida y confeccionado de forma artesanal el uso de la mano y de la aguja es de obligado cumplimiento.


El picar a mano significa que el tope es tu dedo y que este se “encontrará” con la aguja en más de una ocasión para “enfado” del dedo. Sin embargo, la forma final del canto de la solapa es mucho más agradecida al ser más arqueada que de hacerlo a máquina.

También debemos tener en cuenta que la textura de una solapa picada a mano y otra picada a máquina difieren en cuanto al tacto. Mientras la solapa picada a máquina queda más lisa o incluso más limpia, el resultado de la picada a mano es algo más rugoso.

El que picar una solapa a máquina lleve escasos diez minutos y el que hacerlo a mano multiplique este tiempo por tres es seguramente otra de las razones ocultas para que incluso muchos sastres de primera línea prefieran decantarse por el picado a máquina.


Aunque el resultado algo más imperfecto de las solapas picadas a mano a priori pudiera parecer hasta un defecto estas son muy alabadas por los verdaderos entendidos de la sastrería los cuales saben que sus solapas han sido mimadas por la mano del sastre y no por una máquina impersonal.

Los ojales que escogimos para nuestra chaqueta difieren en gran medida de lo que acostumbraba a coser tanto Joaquín como la gran mayoría de sastres españoles. La diferencia radica en que nosotros preferimos evitar el cuello de cisne y optar por uno más largo sin cuello alguno; algo que últimamente se puede apreciar en las creaciones más recientes de sastrerías como Anderson and Sheppard. Este tipo de ojal fue el que se cosió tanto en las solapas como en la botonadura de la chaqueta.

Siguiendo con los “must” del estilo napolitano elegimos para el bolsillo de la chaqueta el denominado como barchetta. Este tipo de bolsillo nos recuerda a una góndola en movimiento y es el bolsillo que adorna las chaquetas de prácticamente todos los sastres napolitanos.


Como ya hemos apuntado, uno de los trucos que utilizan los sastres napolitanos para prescindir de forro alguno sin por ello romper la estética interior de sus chaquetas es utilizar bolsillos tipo parche en vez de los clásicos que se valen de un forro interior. Y esos fueron los bolsillos que escogimos.

Si bien la decisión de que el traje fuera cruzado fue unánime, no lo fue tanto el número de botones con los que adornar las mangas. Mi opinión es que los trajes de hilera sencilla siempre quedan mejor con solo tres botones en las mangas y los cruzados, por el contrario, se ven más estéticos de contar con cuatro. Por ello, para este traje cruzado optamos por cuatro botones.

Los que me conocéis sabéis de mi predilección por huir de la absurda manía de desabotonarse los botones de la manga ya que sinceramente pienso que esto no tiene hoy más sentido que demostrar al exterior una determinada posición social o económica. Sin embargo, el que no queramos caer en lo que desde mi punto de vista es una vulgaridad no es óbice para que todos los ojales estén cosidos a mano.


Y decimos “todos” porque carece de sentido, tanto práctico como estético, el contar con uno o dos ojales practicables y el resto no. Cuando tener ojales practicables tenía algún sentido todos ellos debían ser practicables para poderse remangar las mangas. Contar con solo uno o dos, y además los más alejados del antebrazo, no aportaba solución alguna para el fin con el que habían sido concebidos.

Todavía hoy no son pocos los italianos que, con ese estilo tan característico suyo, evitan despojarse de su chaqueta arrastrando tanto las mangas de la camisa como la de la chaqueta hasta los codos. Y este es uno de los motivos por los que la sastrería napolitana prefiere contar con todos los ojales practicables.

Los botones escogidos son del material natural conocido como corozo, una fruta que produce la palma de corozo. Aunque pudimos escoger entre varios modelos y colores creímos que el clásico negro podría poner algo de seriedad a ese tejido con tanta personalidad.

La elasticidad y finura de la tela nos permitió optar por unas mangas más estrechas de lo normal dando un toque desenfado a la chaqueta cruzada. A pesar de esa estrechez los catorce centímetros de bocamanga daban a su propietario una libertad de movimientos similar a si hubiera escogido unas mangas más anchas.

El no contar con hombrera alguna ni con éntrelas de cualquier tipo nos hizo dejar de lado el conocido como “spalla camicia” y optar por un hombro con una mínima corona para de esta forma también darle mayor espacio de movimiento a ese hombro totalmente desprotegido de hombrera.

Una de las cosas más difíciles de conseguir fue el efecto redondeado del hombro de la chaqueta; efecto que para conseguirlo nos obligó a desarmar las mangas varias veces. El no contar con entretela alguna de la que ayudarse para coser el hombro hace casi imposible conseguir ese efecto al descansar la tela directamente sobre el hombro del cliente.


Hoy la importancia de un traje a medida recae principalmente en la chaqueta dejándose en un segundo plano al pantalón e incluso externalizando su construcción en un pantalonero; algo que ocurre hasta en las mejores sastrerías. Si bien la confección de una chaqueta es siempre más difícil y requiere de más esfuerzo y pericia de nada vale contar con una chaqueta de hechura perfecta si luego los pantalones no están al mismo nivel.

Y en un esto caso, al escoger una tela tan ligera y flexible, sin forro alguno, dificultaba en gran medida el conseguir una caída limpia. De esto éramos conscientes desde el primer momento pero referimos seguir adelante con nuestro proyecto y asumir que una de las características del corte napolitano frente al inglés es que no busca tanto la hechura perfecta sino como que el traje tenga estilo y ese “algo” que vemos cuando nos cruzamos con ese traje, no perfecto pero lleno de estilo, por las calles de Florencia y que no sabemos describir con palabras.

Aunque Joaquín nos adelantó que iba a ser totalmente imposible conseguir una caída perfecta similar a la que se consigue con telas más pesadas y con más cuerpo y que deberíamos estar preparados para que aquellos que no habían tocado la tela descargaran su pluma contra su trabajo preferimos seguir adelante.


Si hasta ahora el traje había obedecido a los patrones más extremos del estilo napolitano, en el caso del pantalón, y aquí sí que lo decidimos por unanimidad, nos decantamos por prescindir del cinturón y cortarlo pensando en vestirlo con tirantes al más puro estilo inglés.

El corte de tirantes tiene innumerables ventajas en repetidas ocasiones aquí comentadas de las que no quisimos prescindir. No obstante, no por ello dejamos de introducirle guiños característicos del país mediterráneo.

Nunca hemos sido partidarios de usar un pantalón indistintamente para cinturón que para tirantes ya que el corte de uno y otro difieren en gran medida y las medidas finales del mismo variarán, como por ejemplo el largo, de anudarse con un cinturón o con tirantes. Además, la caja de uno y otro varían también sustancialmente.


La línea de la caja del pantalón de cinturón es simétrica delante y detrás mientras que en el caso del de tirantes difiere en gran medida. Así pues, la caja del pantalón de tirantes se caracteriza por subir mucho más por su parte trasera que por la delantera. Si por delante el pantalón quedará sensiblemente por encima del ombligo detrás sube todavía más.

Igualmente, al contrario que en el pantalón de cinturón, en el de tirantes su parte trasera se extiende en forma de pico en cuya unión de la parte derecha e izquierda se dibuja un corte para que la lazadera del tirante tire proporcionalmente del pantalón para arriba evitando que dicho tirón concentrara dicho empuje en solo un punto concreto. Esto evita, entre otras cosas, que el tiro del pantalón pudiera terminar molestándonos.

Como acabamos de apuntar no se debería contar con un pantalón “todo uso” y por eso de habernos decidido de acompañarlo con tirantes nos cercioraremos de que a este no se le cosen las lazaderas para hacer pasar por ellas el cinturón.


Una pletina central o dos laterales rematarán el diseño de la cintura de nuestro pantalón. Si las ventajas estéticas de dichas pletinas están fuera de duda también lo está su practicidad. Obviamos decir que dichas pletinas deben ser de la misma tela que el resto del traje.

Joaquín tenía claro, como seguramente no podría ser de otra forma, que un traje de estas características debía de contar en la cartera (bragueta) con botones de corozo y ojales cosidos a mano. Son muchas veces esos detalles que no se ven los que ponen de manifiesto el verdadero esfuerzo del sastre en nuestro traje.

Si como se aprecia fácilmente en las fotos, la caja no podía ser más inglesa, la parte del pantalón que queda visible una vez abotonada la chaqueta obedece nuevamente más a la sastrería napolitana que a la inglesa. Esto se aprecia en su diámetro contenido y en su boca de pantalón de diecinueve centímetros.


Aunque ya hemos hablado de la preferencia de los caballeros más puristas británicos de no contar con vuelta en el pantalón ni en el caso del traje cruzado, nosotros somos de la opinión de que la vuelta le da un toque desenfadado y lo hace más estético. Y para este dobladillo optamos por un ancho algo superior a lo que se acostumbra en nuestro país; concretamente 4 centímetros.

Si bien hoy prácticamente la totalidad de los sastres rematan el bajo con una fina cinta protectora, taconera, Joaquín además de añadir esta también cose un ojal a un lado y un botón al otro que permite a su dueño poder eliminar de forma fácil la suciedad que se va acumulando en el interior del dobladillo con el paso del tiempo.

Para terminar no queremos dejar de compartir con vosotros la sensación que se experimenta vistiendo un traje confeccionado con este tipo de tela, cortado de forma tan informal y construido sin entretela, estructura y hombrera alguna.


La primera sensación surge en forma de asombro cuando lo desprendemos de la percha. La impresión al cogerlo es de que tenemos entre nuestras manos una prenda muy sensible que debe ser tratada con cariño y cuidado. Esta pequeña alarma no desaparece hasta que lo llevamos puesto y comprobamos que efectivamente se trata de un traje y no de una pequeña figura de porcelana.

Una vez enfundados en él las sensaciones se suceden en forma de torrente. Lo primero que sentimos es que nos asalta la sensación de no llevar puesto traje alguno. Sinceramente, creo que sería muy difícil de diferenciar para aquellos caballeros que ahora en verano disfrutan de un pijama de seda si están vistiendo un traje de chaqueta o su querido pijama. ¡Y creerme que no es una exageración!


La sensación de ligereza no deja de otra cosa que maravillarte conforme empiezas a moverte. Siempre se ha dicho que un traje debería ser como una segunda piel. Sin embargo, este traje no podría ser calificado ni como una segunda piel ya que se hace francamente difícil saber si lo llevas puesto o ya vuelve a descansar en su percha. Ya te desprendiste de él.

Hay que reconocer que Scabal ha hecho un gran trabajo en la confección de este tejido. Conforme movemos los brazos o doblamos las piernas, la tela parece estirarse como si se efectivamente la tela fuera flexible y tuviera alguna característica que le permitiera alargarse y encogerse como si se tratara de un muelle.


Los lectores que como yo estén acostumbrados a telas más rígidas o con más cuerpo apreciarán si cabe más esa sensación de estar solo cubierto por una finísima y suave tela.

Los efectos visuales y estéticos también son fácilmente apreciables. En este tipo de trajes no se trata de que la chaqueta quede perfectamente entallada ya que de ser así se marcarían de forma visibles hasta las lazaderas de los tirantes o incluso los propios tirantes. Pero sí, sin embargo, se disfrutará de ese aire especial que a los trajes más armados les resultará mucho más difícil de conseguir.


Te sientes más desinhibido, nada encorsetado y con una total libertad de movimientos que te permitiría salir corriendo de llegar la ocasión con la misma naturalidad que si llevaras un pantalón y unas zapatillas de deporte.

La perfección de la hechura inglesa pasa a un segundo plano y el no preocuparte en si la chaqueta o el pantalón hacen una mínima arruga aquí o allá te da un toque de seguridad extra. Igualmente, esos detalles tan italianos como el pantalón algo más corto, su boca más estrecha o una chaqueta también algo más corta te aportan ese toque chic que te traslada en primera persona a la Piazza della Repubblica.


A pesar de todo esto es bueno recordar que este es un tipo de traje y corte muy especial y que no es ni mejor ni peor que otros sino solo diferente y por ello a no todos los caballeros les va a gustar por igual.

En lo que si parece haber cierta unanimidad entre los profesionales de la aguja es en el hecho de que para coser un traje de estas características se requiere de un interés y una destreza especial. Y más en nuestro país donde estos trajes son difíciles de ver y los sastres no están familiarizados con su confección.

Por todo ello, de haberos convencido para que probéis las sensaciones que aporta vestir un taje totalmente desestructurado os recomendamos fervientemente que acudáis a un sastre de pata negra y le expliquéis tranquilamente lo que queréis. De no ser así el aspecto final del traje será mucho peor, hasta el punto de que podáis arrepentiros de vuestra decisión, que de haber optado por uno de corte clásico.


Y si alguien se preguntaba si cumplimos el objetivo inicial de conseguir un traje totalmente terminado de peso inferior a un kilo, la respuesta es que todavía nos sobraron doscientos gramos para meter nuestra cartera en el bolsillo interior de la chaqueta.
El Aristócrata

128 comentarios:

Lucio Rivas dijo...

Que buen trabajo ha realizado Joaquín!. Tiene un mérito enorme trabajar con un tejido tan extraordinariamente ligero. No es habitual que un sastre tan joven tenga la destreza y perfección que demuestra Joaquín en cada paso de la confección, ya que son aspectos más propios de sastres muy experimentados. Enhorabueba a ti también Jose Mª por la elección de la tela, que es sin duda muy original. He disfrutado mucho con la lectura. Excelente, sin duda. Un abrazo

Anónimo dijo...

Estupendo leer este articulo, dan ganas de salir corriendo a encargar un nuevo traje.
Saludos
Marcos

Anónimo dijo...

Que buen artículo! Extenso y detallado.

Soy un amante y cliente de sastrería desde hace años, y con debilidad por las prendas desestructuradas sin hombreras ni forro ya que dan una silueta más "natural" y es muy comoda.

No obstante, siempre he pensado que la mayoría de los sastres siempre intentan trabajar con tejidos pesados ya que así disimulan las imperfecciones del cuerpo.

Pero este tipo de tejidos pesados no suelen tener tan bonita caida y "vida"

Por ello casi siempre acabo recurriendo , muy a mi pesar, a la alta confección o medida industrial para este tipo de prendas, ya que es dificil encontrar sastres que se atrevan con ellas!

Pero creo que la mejor conjunción es cuando se une un trabajo preciso en hacer la prenda y la magia y espiritu que siempre desprende una prenda hecha a mano y que no se describir con palabras.

Visto lo visto en el artículo, parece mentira que un sastre tan joven como el Sr. Fernandez este a este nivel de destreza tecnica. Las ultimas imagenes del traje cruzado son impecables en todos los sentidos: tejido, estetica, caida..

Mis más sinceras felicitaciones !!

E.S.

Anónimo dijo...

Enhorabuena!!

Gran artículo!!.Ya tuve la oportunidad de conocer a Don Joaquin para que me aconsejara sobre una blazer y me pareció muy educado y buen profesional.Gran trabajo

Córdoba

Anónimo dijo...

Joder, y eso que decian que tenía abandonado el Blog!!!

Si ese chaval ha hecho ese traje es un prodigio de la naturaleza.

Gran artículo y un lujo de lectura.

Muchas gracias
J.A.

V. Naves dijo...

Estimado Sr. Galiacho:

Muchas gracias por este nuevo regalo para los sentidos. Superándose día a día.

Un cordial saludo,

Anónimo dijo...

Le agradezco la entrevista y las fotos , pero me he liado al leer dos en una. ¿ No seria mejor dos art{culos distintos?

Tambien un poco de objetividad pienso que añadirian seriedad y no tanta adulación.

Muy interesante.

yprh dijo...

Aprecio y admiro el trabajo de esta gente. Pero los diseños son muy aburridos. Qué poco ha cambiado la moda masculina de calidad en los últimos 100 años.

Pablo dijo...

Felicidades por el artículo, he disfrutado como un niño leyéndolo, las últimas fotos muestran un trabajo final precioso, sobre todo la última de cuerpo entero.
Lo que más me ha gustado ha sido la minuciosidad en las explicaciones y los detalles para que cualquiera pueda entender de qué se está hablando.
Un saludo y felicidades de nuevo.

Pixelatorn dijo...

Increíble el detalle del bolsillo de pecho de la chaqueta; nunca he visto cosa semejante. Casi no daba crédito a lo que mis ojos veían. Obsérvese con detalle en la foto ampliada:

http://1.bp.blogspot.com/-xOtFL4i-0Dk/T9ZS8BE8DGI/AAAAAAAAC9M/PwlAB3CDVW4/s1600/11a.JPG


..

vicente dijo...

En cuanto a D. Mariano, nada que objetar, le conozco hace años, un gran camisero y lo que es mas importante un autentico SEÑOR, así, con mayúsculas. A Joaquin no le conozco, pero no tengo ninguna duda de que sea una gran persona y sastre al haber sido elegido por D. Mariano.

Me quiero centrar en el reportaje. Detallado y magnifico en cuanto al detalle en la confección de un traje y de su dificultad por todo lo que se nos cuenta. Observo un exceso de " botafumeiro " poco natural, lo necesita ?. Tiene sentido todo ese detalle en un trabajo del que se nos dice de difícil adaptación a un cliente " normal ", imaginando un precio exorbitado debido al doble de horas, multitud de pruebas, trabajosidad sin limite... ? pues todos sabemos que lo mas caro , salvo excepciones, no es la tela sino la mano de obra.

Se la ha hecho un favor a Joaquin al encargarle un traje de esas características extraordinarias, no comercialmente repetible ?. Haciendo hincapié en la necesidad de la constante fiscalización del cliente. No hubiese sido mejor " probarle " con un traje clásico y como hace la Guía Michelin, de incógnito, pidiendo los detalles deseados, pagando
la cuenta, juzgar ?. Son preguntas que me hago.

Quiero terminar diciendo que desde que me lo presentó D. Mariano, he estado por hacerme algo con el. Me he decidido, lo voy a hacer. Al menos un cliente ha valido el reportaje. Saludos.

Pixelatorn dijo...

"Ni queríamos forro ni tampoco entretela alguna. Solo un mínimo trozo de seda protegía la parte alta de la espalda para evitar que al ponérnosla se enganchara con la camisa y pudiera por el contrario deslizarse libremente. Pero exceptuando este mínimo trozo de seda, la chaqueta no debería contar con absolutamente nada."
***********
Distinguido E.A. :
Créame que siento de veras ser la voz discordante en su blog.No voy a tener la osadía de juzgar el trabajo de este sastre (la foto del bolsillo habla por sí sola), pero como bien a las claras se aprecia en las fotos, se contradice su petición de ausencia absoluta de entretelas, con la colocación de al menos tres tipos diferentes de ellas en el 30% de la chaqueta; a saber : "sido" en la parte delantera desde el hombro y solapas hasta el bajo, "plastrón" o "crinolina" en el pecho, "crudillo" en el cuello; y aún me atrevería a asegurar, en el interior de la copa de la manga, en su parte frontal una buena capa de "boatina" sintética; (se ve muy perfecta, demasiado diría yo).
En cuanto al peso, creo -sin ánimo de ofender-, que debería revisar la báscula.

Gracias por su atención D. José Luís.

Anónimo dijo...

No se ofenda Pixelatorn,
Pero tras consultar su web http://barfelix.blogspot.com.es/ creo que el concepto de elegancia y estilo que tiene el editor de esta página difiere mucho del suyo.

Por favor recuerde que esto no busca crear ninguna polémica, ni que me insulte por pensar esto ni nada por el estilo. Es,se lo prometo, una opinión que no tiene intención alguna de hacer daño.

Un fuerte abrazo
Andres_II

Por cierto, enhorabuena Arstócrata por este reportaje. Me parece una pasada el traje y como sienta. Lástima que esto en Colombia sea imposible de conseguir.

Pixelatorn dijo...

Totalmente de acuerdo Andres_II, tiene usted razón en que somos antagonistas casi al 100% en nuestros conceptos sobre la elegancia y estilo; es más, creo que ya estaba bien claro desde hace varios días.

Aclararle ya de paso, por si le interesa, la web que alude no es tal,sino un blog de los múltiples que tengo para colocar todo tipo de fotos, de las que me sirvo en mi trabajo cuando quiero omitir publicidad, como es el caso actual. (observe sino que el nombre es el de un bar inexistente)

Mi página web comercial, es evidente que no la voy a mencionar aquí, no quiero que se me tilde de intruso u oportunista, además de no ser el público que me compra, -sólo vendo a fabricantes y no al público-.

He leído en el artículo, que se pidió un traje SIN NINGUNA ENTRETELA; y el traje según consta en las fotos insertadas, lleva prácticamente las mismas armaduras que cualquier otro. Me ha sorprendido, por no haber visto nunca jamás, la forma de confrontar los cuadros del bolsillo de pecho.

También he comentado, que si bien dicen que el TRAJE pesaba 800 grs, Y DIGO TRAJE, en la báscula de la foto sólo estaba la chaqueta y no el pantalón; y como marcaba 80 grs. he sugerido revisar la báscula.

¿Se puede saber, que he dicho de malo o que cacharro he roto ahora?.

Anónimo dijo...

Señor escritor,

Le felicito por la chaqueta, ese sastre promete con tan corta edad, a ver si yo me puedo permitir una suya en breve.

Sin embargo el camisero creo que ha de pasar al retiro. La camisa es infumable, siento decirlo, si se ha esmerado para usted, me temo que para el resto sea algo imponible.

Saludos y buen blok.

Anónimo dijo...

Señor Pixel, tiene razón.

Una chaqueta sin ninguna entretela me temo que no es posible. Ya las solapas deben llevarlas hasta en lo que se llama Giacca Camicia, chaqueta camisa, que es como una camisa pero con solapas de chaqueta.

Este foro se esta yendo al carajo por la pretenciosidad , adulacion y falta de conocimientos de algunos, eso si con titulo postizo de rancio abolengo.

Un saludo a todos,


Ficcanaso.

Pixelatorn dijo...

Es posible Sr. Ficcanaso, desde luego que es posible una chaqueta que carezca totalmente de refuerzos internos de cualquier tipo y que siente aceptablemente Y SIN ARRUGAS.

En confección industrial las hacemos desde hace muchos años para señora; eso sí, no son tan "perfectas" como las reforzadas pero tienen ése aire de ligereza que tienen los napolitanos, que copiaron a los franceses desde que Ives Sain Laurent se atrevió a hacer smokings para las mujeres.

En esencia, el concepto es el mismo; pero hay que tener en cuenta, que no todos los tejidos son aptos para conseguir el efecto; pero es sumamente fácil. No hay nada más que escoger un tejido con "muelle"; bien puede ser una alpaca si queremos glamour por ejemplo, o bien una mezcla de poliéster-lino al 50% si lo queremos más económico.

Eso sí, el patronaje no admite medias tintas señores. Ha de ser perfecto o casi perfecto.El tejido tiene su propia personalidad, podemos forzarlo cuanto queramos con entretelas, refuerzos y planchados; pero para el caso que estamos tratando hay que dejarlo que vaya, o que caiga según su propia naturalidad.

Así de simple se eliminan las arrugas.

Que tenga más o menos estilo,sea más o menos elegante, es cuestión de otros factores.

El Aristócrata dijo...

Estimados amigos,

Muchas gracias por vuestros comentarios. Antes de que se continúe con el debate querría hacer dos puntualizaciones.

Efectivamente, cuando dije que el traje carecía de entretela alguna no fui lo suficientemente preciso.

Obviamente, este cuenta con ellas en el cuello o en las solapas ya que de otra forma no sería posible, con este tipo de tela, darle forma a estas zonas. No obstante, cuando apuntaba esta característica estaba teniendo en cuenta la parte interior del traje, la cual como se puede apreciar en una de las fotos del final solo es adornada por un pequeño canesú quedando el resto al aire. Es a eso a lo que me refería. Aunque pensaba que se entendería mi descripción, por su obviedad, reitero mis disculpas.
Respecto al peso del traje aquí sí que no puedo dar por buena la opinión que apunta a que solo se pesó la chaqueta. Yo estaba allí y yo vi como se pesaba delante de mío. Y sinceramente no creo que estuviera trucada la báscula.

Efectivamente podríamos haber traído a esta página un traje más convencional pero entonces no sería especial. Y lo que buscábamos en esta ocasión era algo muy especial y que se saliese de lo normal.

Yo acostumbro a quedarme normalmente con las cosas buenas del trabajo de la gente y sinceramente en este traje hay muchas más cosas buenas (por no hablar de la enorme complejidad que lleva realizar un traje así) que malas. Y la verdad me sorprende que haya gente que independientemente de que hablemos de zapatos, de trajes, de camisas, de relojes o de lo que sea nada les guste y parezca que están esperando a que se publique un nuevo artículo para cargar contra el protagonista del mismo.

Dicho lo cual a mí el traje me encanta, y no es peloteo, y creo que el aire final del mismo es espectacular, bastante diferente y con mucho estilo. Esta es mi opinión que como opinión solo es eso: una opinión.

Muchas gracias y gracias sobre todo por expresar todos vosotros vuestras opiniones con respecto y educación.

PD Vicente, no he publicado un comentario tuyo no porque no fuera acorde a la educación que creo debe reinar esta página sino por no despertar un debate que quiero se deje de lado. Te agradezco tus palabras y te pido disculpas.

Anónimo dijo...

Apreciado EA,

No tengo mas que agradecimientos; todo lo que usted aporta a este espacio dedicado a la vestimenta nutre, y nutre a cualquiera: al que sabe mucho, al que sabe poco, al que esta aprendiendo, al que tiene que actualizarse, al que critica, al que despotrica, a todos….

He aprendido mucho con usted, y estoy contento he ilusionado de poder seguir aprendiendo mas cosas relacionadas a este mundo, también tengo que reconocer que hasta las criticas que se han vertido en estas paginas me han enseñado.

Muchísimas gracias por este espacio.

Paco

Anónimo dijo...

Apreciado EA,

No tengo mas que agradecimientos; todo lo que usted aporta a este espacio dedicado a la vestimenta nutre, y nutre a cualquiera: al que sabe mucho, al que sabe poco, al que esta aprendiendo, al que tiene que actualizarse, al que critica, al que despotrica, a todos….

He aprendido mucho con usted, y estoy contento he ilusionado de poder seguir aprendiendo mas cosas relacionadas a este mundo, también tengo que reconocer que hasta las criticas que se han vertido en estas paginas me han enseñado.

Muchísimas gracias por este espacio.

Paco

Anónimo dijo...

Una tela de 220 gramos por metro multiplicada por 2 metros que lleva una chaqueta mas o menos son 440 gramos, mas las entretelas unos 200 tirando por lo alto y tanto que es posible que no supere el Kilo.

Es lo habitual ademas, no es ningún logro sino simplemente como ha de ser pero algunos no lo comprenden.

Anónimo dijo...

Tengo que felicitar a EA por este artículo. Me he sentido tan deleitado y emocionado como en mis primeras lecturas de este magnífico blog. Un post extenso, detallado y escrito desde el conocimiento y la experiencia. Y es que qué mejor manera de defender y dar a conocer a los grandes maestros sastres que tenemos en nuestro país que poniéndose en sus manos con un reto complicado.

El traje de Don Joaquín me ha dejado sin palabras. Detalles increíbles por todas partes, un tejido excepcional, una hechura impresionante...en mi próxima visita a Madrid tal vez lo visite.

Con este artículo,a mi modesto entender, ha vuelto el mejor El Aristócrata, ese con el que- al menos un servidor- al terminar de leer uno querría levantarse y decir ¡bravo!.

Antonio.

vicente dijo...

No se si hay dos Vicentes pero no me has dejado de publicar nada, vamos eso creo. Saludos.

Anónimo dijo...

Un blog en el que una vez al mes se presenta un escrito sobre confección en el vestir sean: trajes, abrigos, camisas, zapatos, complementos... por lo general supertecnico, no le veo sentido para los que nos asomamos solo como aficionados al bien vestir. Lo veo para especialistas sastres, zapateros, camiseros como vemos a diario.

Personajes como Pixelaton, un profesional riguroso, que nos explica los tecnicismos que el bien conoce y Vicente entendido, según parece, en la parte lúdica de vivencias, tiendas, viajes... les veo difícilmente compatibles. Yo me quedo con Vicente, si es lo que parece. Pero cual es el fin del blog ?.

No me dirá que vamos a estar un mes comentando el forro o la entretela de la americana. ES DE LOCOS. El Club funciona ? tengo la duda viendo el estado de su hermano mayor. Le suplicaria un explicación. Saludos.

Anónimo dijo...

Esto si es un sastre de verdad, dejen ya de joder la marrana.

Antonio

Pixelatorn dijo...

Por alusiones al comentario nº 20, y con el permiso de la concurrencia:

"Concretamente, escogimos un precioso estambre en lana de Scabal, super 130's de la colección Mosaic de este verano 2012 de 230 gramos de peso."

*****

Para ese traje se utiliza sin mucho margen de error 2,80 mts. + ó - de largura por 1,52 mts. anchura. Lo que nos da una superficie de 4,25 mts. cuadrados de tejido.

Calculo que puede haber un residuo o desperdicio de tejido por recortes del 20/% _ y ya es una barbaridad_; así que nos queda 3,40 mts. cuadrados a 230 grs. metro cuadrado = 783 gramos de tejido.

Está el forro de la chaqueta ( bolsillos, manga , espalda y vivos), entretelas internas, cuello de fieltro, 18 botones de corozo y no nos olvidemos del hilo.

El pantalón lleva forro para cuatro grandes bolsillos y posiblemente cerillera o relojera, refuerzos en la cinturilla, taloneras, corchete metálico, más o menos 15 botones (podría calcular los metros de hilo y por supuesto su peso).

Disculpadme pero, si que me cuesta entenderlo.

Anónimo dijo...

Como camisero que me recomiendan: ¿Langa o Burgos?

-- F.

Anónimo dijo...

Buenos días,

Hago una breve aparición como Representante de la firma Scabal En España tanto para agradecer al Sr. Fernandez y a El Aristocrata por su amable trato como para puntualizar algunos de los comentarios que se han vertido respecto al tejido, que es la parcela en la que puedo opinar con conocimiento de causa.

En primer lugar, aclarar que en el sector de la sastrería usamos la medida de gramos por Metro Lineal (Gr/l) mientras que la medida de peso por metro cuadrado se aplican a otro tipo de laminados textiles flexibles, tales como cortinas, ules, espumas, mantas...

En el Gr/l,tenemos en cuenta siempre el ancho de la pieza, de orillo a orillo, ya sean 145cm, 150cm, 75cm... con lo que el peso indicado es exactamente el peso para un metro de tejido.
Les pongo un ejemplo claro: en el caso de los linos irlandeses (200 gr/l) o los Harris Tweed originales (220 Gr/l) el peso por metro de tejido es el indicado, 200 gr. y 220 gr. respectivamente.

En estos casos siendo el ancho de la pieza de 75cm, su peso teórico sería justamente el doble en el caso de que lo fabricásemos en piezas de 150cm.

La medida de superficie ya esta comprendida en nuestras indicaciones de peso y no trabajamos con ellas en valores finales absolutos.

En este caso, nuestra Lana Merino S.130's de la colección Mosaic, tiene un peso de 230 gr./l, y para la confección de esta chaqueta cruzada servimos al Sr. Fernandez la cantidad de 3.20m.


Lo cual me lleva a la conclusión de que si 3.20m de tejido Mosaic, tiene un peso teórico total de 736 gramos, cantidad a la que tendríamos que añadir el peso de fornituras varias... Es totalmente plausible el hecho de que la báscula indicase un peso de entre 800 y 900 gramos (0,8 kg).
Técnicamente hablando, el tejido no alcanzaba los 800 gramos. Luego cada cual que haga sus números.


Disculpen la intromisión de nuevo pero creo que el trabajo realizado por el Sastre merecía esta aclaración.

Un saludo y de nuevo agradecer a EA y al Sr. Fernandez la confianza depositada en nosotros.


Enrique-Antón Sanjurjo Illas

Carmelo Pugliatti dijo...

Gran trabajo!
Tengo la impresión de que la sastreria española es muy similar para que Italiana.
quería preguntar si hay diferencias de estilo y corte entre los diversos ciudad y regiones en España,como sucede en Italia.
Por ejemplo,estilo y corte en Madrid es diferente desde que de Barcellona?
Con el permiso de El Aristocrata me gustaria poner aquì el mi commentario de ayer sopra la sastreria Napolitana,Napoles y la Espana:Queridos amigos españoles,Soy un italiano, de Mesina en Sicilia.
Lamentablemente no puedo hablar español y yo uso el traductor de google, me disculpo por ello.
En esta entrevista hay un error.
Usted no debe entrevistar un sastre, pero su cliente.
lamentablemente, a menudo los sastres son ignorantes y groseros,especialmente aquellos que de la nada han tenido un éxito rápido.
Pino Luciano no sabe nada de sastres españoles y tendría que decir.
El problema es también hasta anòs 60 fueron reunion entre los sastres europeos pare mostrar estilos y resultados,hoy no màs.
Un cliente Napolitano con una buena cultura,education y buenas maneras Yo diría que Nàpoles es una ciudad única para bien o para mal.
Recordar esto:no hay mas grande y refinado caballero de lo Caballero Napolitano,no hay mas grande grosero,incivilizado,desagradable cabron de lo plebeyo Napolitano.
Caballeros y plebeyos vivir juntos en la ciudad.
los caballeros desprecian los plebeyos,los plebeyos vivir sus vidas.
Todo què amable y hermoso a Napoles es parte de lo mundo de los caballeros,todo que es desagradable es parte de lo mindo de los plebeyos.
Attention,los plebeyos no son pobres,sólo incivilizados. Temo que el Senor Pino Luciano es un plebeyo.Los vinculos de Napoles y de el sur de Italia con Espana son todavia muy fuerte.
Nuestro patrimonio cultural,nuestro carácter es en gran parte legado de España.
En el vestir,Napolitanos y Sicilianos están influenciadas por la magnificencia español de tiempo de los Virrey.
En la forma de vestir de un caballero Napolitano hay multo de lo su antepasado espanol de lo sieclo XVII.
Los nombres de algunos de estos nobles caballeros Napolitanos?
Guzman,Alvarez,Blanco,Vargas,Aragona,Ribera,Hernandez.....

Anónimo dijo...

Enhorabuena Aristocrata por la eleccion del traje, es espectacular!!! y enhorabuena a D. Joaquin por la manufactura de un traje tan complejo.

Espero que algún día nos podamos conocer.

Saludos.

Fernando.

Pixelatorn dijo...

Muchas gracias por su aclaración D.Enrique-Antón Sanjurjo Illas.

Es de agradecer su puntualización de "nosotros" en sastrería usamos Grs. m/l...

No he tenido el placer de usar sus tejidos; cosa que no descarto, pero debido a la gran variedad de fabricantes existentes y formatos de acabado de los tejidos, generalmente usamos el peso por mt. cuadrado; es más efectivo para análisis de muestras etc.

Que su firma igual que otras muchas etiqueten sus productos en esta forma, de acuerdo, pero no es una norma general. Todos sabemos el apego que tienen los ingleses a sus propios sistemas de medidas, incluyendo la circulación de vehículos y la colocación del volante en sus coches.

Dice usted sistema de medida por mt2 de cortinas, ules, espumas, mantas....No me negará usted, que panas, terciopelos y muchos otros tejidos se fabrican en varios anchos ¿a que sí?. Éso por no decir que cuando haces un pedido importante es conveniente especificar bien claro los valoras seguros, ya que la anchura del tejido se puede manipular en el acabado a gusto del fabricante como si de un chicle se tratase... que por supuesto no es su caso, pero son circunstancias habituales.

Sr. Antón Sanjurjo Illas: He estado como ejecutivo en una fábrica de trajes VIP con una producción de 300 unidades diarias; creo que es un kilómetro de tela diaria (en lineal), y se lo que pasa con los anchos los largos y los pesos.

Un placer saludarle, enhorabuena por la calidad de sus tejidos.

Anónimo dijo...

A mi esa camisa me parece muy fea.

José Manuel Sánchez-Cervera Rodríguez dijo...

Enhorabuena por el fantástico artículo.

Saludos

Anónimo dijo...

Hay un par de cosas que no entiendo; decíais que el traje napolitano era muy fácil de hacer ahora decís que es muy complicado. Ahora una pregunta para el Sr.. Fernández. en este traje se ha esmerado mucho por lo que comenta el EA pero, ¿si otro cliente le encarga algo parecido lo haría o después de hacerlo negaría futuros encargos?. y por último que hace asomando esa manga con dos ojales desabrochados.

JM

Anónimo dijo...

Esto parece el patio de un colegio...

Que pena que a veces, la calidad de ciertos comentarios y sobre todo ciertos comentaristas, no este a la altura de este magnifico blog.

El traje es espectacular y me parece admirable la precisión con la que el Sr. Fernandez ha trabajado. El tejido rebosa vida...

Una vez más, Sr. Galiacho, gracias por su dedicación este sector. Hacen falta muchas personas como usted en él.

Anónimo dijo...

Señores,

¿ Alguien me puede decir de que sastre era la chaqueta que Almunia llevaba hoy?

Muy bien hecha y las medidas muy bien tomadas se nota que es pata negra madrileña

http://4.bp.blogspot.com/-ybaZzxXha4M/T9mqjQSMrlI/AAAAAAAAB4M/gMzhxD-fqHI/s1600/181172_3789951120921_1793737254_n.jpg


http://fotos01.laopinioncoruna.es/fotos/noticias/318x200/2012-06-20_IMG_2012-06-13_02.01.05__7689263.jpg


http://es.imatica.org/wp-content/uploads/2012/02/joaquin_almunia.jpg

El corte parece del ultimo entrevistado.

Anónimo dijo...

Miren , un ejemplo de mala sastreria,

Miren como caen los hombros en Rubinacci padre,igual de mal que en Langa.

http://www.marianorubinacci.net/club/wp-content/uploads/2012/06/IMG_7083.jpg

Y el padre parece que no sabe que existen hormas para evitar que se arrugen los zapatos, estan que dan pena.


Luca R.

Anónimo dijo...

Alguien conoce estos zapatos good year industriales franceses, son copia de Gaziano y demas pero valen 160euros.

http://www.loding.fr/fr_5_chaussures_richelieus_nevisa-marron-fonce-patine-box__353nevisamarronfoncepatine.html

Miren toda la coleccion, estan bien??

saludos, el pesao.

Anónimo dijo...

Alguien conoce estos zapatos good year industriales franceses, son copia de Gaziano y demas pero valen 160euros.

http://www.loding.fr/fr_5_chaussures_richelieus_nevisa-marron-fonce-patine-box__353nevisamarronfoncepatine.html

Miren toda la coleccion, estan bien??

saludos, el pesao.

Anónimo dijo...

Perdónenme aquellos a los que les moleste que me salga del tema y con permiso de EA, quería hacer un comentario sobre la camisería Burgos. No pretendo generar polémica, pero como este foro se ha ganado por méritos propios una posición destacada en nuestro país y por tanto es un sitio de referencia en internet para amantes del buen vestir y profesionales de la sastrería, me parece un buen lugar para que demos eco también de las cosas que no nos gustan de algunos establecimientos.

No me extiendo mucho. Hace algunas semanas estuve en Madrid. Más o menos un mes antes, contacté con la Camisería Burgos a través de la dirección de email que proporcionan en la página web con el fin de pedir cita para tomarme medidas y hacerles un par de preguntas generales. Como no me contestó nadie, pasadas un par de semanas volví a escribirles. Hasta hoy. Naturalmente fui a Madrid y el dinero que tenía pensado invertir en tres o cuatro camisas a medida me lo gasté en otras cosas.

Algunos establecimientos de solera deben creer que el correo electrónico no está a su altura y por ello no contestan. Seguramente muchos diplomáticos o banqueros se hagan sus camisas allí, pero uno nunca sabe a quién le está haciendo un feo cuando no se toma la molestia de contestar siquiera.

En mi caso, el feo se lo han hecho a un potencial cliente que a buen seguro les habría encargado unas cuántas camisas cada año. Moraleja, si queréis contactar con ellos no lo hagáis a través de email, porque no lo atienden.

Espero que a EA no le parezcan mal estos comentarios.

Un saludo,

Antonio.

Anónimo dijo...

¡Madre mía! Que traje y que diseño mas bello (por supuesto la caída del pantalón es inmejorable), y es verdad, es España a pesar de nuestra fama mundial en lo que al mal vestir se refiere contamos con un gran número de eficaces sastres que (casi) nada le tienen que envidiar a los más artistas del bespoke en Inglaterra o Italia,

Anónimo dijo...

Hasta que encontré este blog la verdsd es que elegía una tela u otra dependido de qué diseño me gustaba más.

Sin embargo, desde que leo esta página he visto que hay infinitas casas que trabajan en este campo.

Mi pregunta para el Aristócrata y demás miembros de esta página es qué marca es mejor?: Scabal, Loro Piana, Zegna, Holland and Sherry, Harrison of Edimburg? Me imagino q como todo en la vida habrá unas mejores que otras, verdad? Cuál me recomendáis?

Gracias por adelantado
J.A.

Pixelatorn dijo...

Yo pienso que hablar de cuál es mejor es un poco engañoso. Cada una tendrá una particularidad que le hace diferente.

De las marcas que yo conozco, puedo recomendar como excelente __ por haber confeccionado muchos trajes__, la casa española "Gorina".

Es una opinión compartida como puede observarse en los enlaces que adjunto :

http://www.gorina.es/


http://ropa.elitista.info/2010/02/telas-gorina.html


http://www.laesferaempresarial.es/articulos.php?id=1510

.

Pixelatorn dijo...

Me gustaría también opinar sobre el comentario de Antonio y la camisería Burgos.

Es cierto que deberían haber contestado a su E-mail; pero hemos de darnos cuenta que a internet y sus webs tiene acceso cualquier persona, y que por hobbie o pasatiempo se dedica a pedir información de todo tipo sin la más mínima intención de comprar, llegando incluso a tener enormes listas de correos que pocas veces o ninguna llegan a efecto.

Para éso está el nº teléfono que se ve en la propia página de contacto, y que ahí sí que tiene respuesta automática en minutos.

Lo acabo de comprobar ahora mismo y contestan ipsofacto.

Anónimo dijo...

Estimado Pixelatorn,

Solo faltaría que no cojan el teléfono. Y si no van a contestar por correo simplemente que no lo faciliten. En el conocido foro A suitable wardrobe su autor dedicaba hace poco un artículo a Burgos y proporcionaba su correo electrónico a los interesados. NO hay excusa posible que justifique no contestar a un potencial cliente. Aunque sea que te envíen una respuesta tipo invitándote a contactar por teléfono.

Antonio.

Anónimo dijo...

Eccezionale blog e seme prezioso, anche in Italia (anche se non abbastanza) si nota la sensazione di volgarità in satrerías nuovi, sono contento di vedere che non è in Spagna, con i fornitori come ad esempio tessuti colte e bello.

Complimenti al blog!

Paolo.

Pixelatorn dijo...

Totalmente de acuerdo D.Antonio. Pensemos también, que las nuevas tecnologías de la comunicación les vienen un poco grandes de talla a la mayoría de los artesanos. Sólo tiene que observar el manejo que tienen de la ortografía. Está claro que el aprendizaje del oficio se inicia a una temprana edad y nunca, o casi nunca se acompaña de los imprescindibles estudios generales.

Los costureros, _sastres, camiseros zapateros etc. del comúnmente llamado "bespoke", somos ya personas mayores, que crecimos con la televisión en blanco y negro, y con el teléfono de disco giratorio de números.

Ahora, D.Antonio, el "intrenez", suele sonar como a extraterrestres y naves espaciales; y es por eso que no se le presta la debida atención.

Lástima que por estos fallos tan imperdonables se haya perdido un buen cliente; pero no se preocupe, estoy seguro que encontrará un profesional que le atienda debidamente y no se preocupe solo de mostrar su "currículum" de clientes coronados y laureados.

.

Anónimo dijo...

A mi lo q me llama más poderosamente la atención es cómo se puede crear semejante belleza con solo 800 gramos de tela.

Enhorabuena tanto para el sastre como para esos amantes de la alta costura masculina q tanto se quejaban en esta página que una vez jubilados sus sastres no tendrían donde acudir.

J.Antonio

Anónimo dijo...

Preciso traje y fantásticamente explicado todo el proceso y detalles. Ciertamente me alegra el comprobar que puede hacerse un traje tan "italiano" en España, ahora sólo falta que los clientes lo demandemos...

Hago una pregunta a "El Aristócrata" que nada tiene que ver con el tema, ¿qué zapatos son los que lleva cuando posa con el traje ya terminado? Me han parecido con un toque moderno bastante llamativo, ciertamente me han gustado bastante.

Un cordial saludo a todos,

Carlos

El Aristócrata dijo...

J.A.,
Mi recomendación sobre las telas es que no se deje llevar por un nombre. Tóquelas y deje llevarse por el tacto de ellas y sobre todo a la hora de escoger una u otra tenga claro el uso que va a dar a su traje. Nadie mejor que su sastre para recomendarle una u otra.

Los zapatos de la foto son unos oxford de Lobb.

Un saludo
EA

Anónimo dijo...

Estimados amigos,

Esta es la hechura correcta de una camisa donde todo está en su sitio, limpio y sin arrugas.

Por educación me abstengo de dar la opinión que merece la que le han hecho a usted.

[IMG]http://i47.tinypic.com/jj9smq.jpg[/IMG]

Gracias y buen foro.

H.R.H dijo...

Felicidades por el blog! , lo llevo siguiendo desde aquel artículo de la chaqueta de tweed y me enganché totalmente; al fin encuentro a más gente que en estos días de ocaso para el saber vestir aún aprecian y admiran este digno arte que es la sastrería.

Cordiales saludos. H.R.H

H.R.H dijo...

Pr cierto, se me olvidaba, ¡Menuda preciosidad de zapatos!

El Sastre de Panamá dijo...

" Anónimo dijo...
Estimados amigos,

Esta es la hechura correcta de una camisa donde todo está en su sitio, limpio y sin arrugas.

Por educación me abstengo de dar la opinión que merece la que le han hecho a usted.

http://i47.tinypic.com/jj9smq.jpg


Gracias y buen foro.


************************


La camisa a la que alude el amigo comentarista "anónimo", a mi me recuerda a Jhon Travolta en su conocida película Fiebre del sábado noche.

Tan ajustada en la sisa que le hace sudar hasta empaparla totalmente como puede verse claramente.

La rayada que luce el protagonista del blog, para mi gusto está bien aunque tampoco le veo nada especial. El diseño del tejido es muy acertado por su originalidad; otra cosa es el cambio de dirección de las rayas, que imagino habrá sido a petición del usuario; por tanto no es justo culpar al camisero. Como tampoco es justo achacar al sastre la culpabilidad de la herejía, de mezclar cuadros con rayas, y encima horizontales para que se vean más.

La corbata innombrable (más rayas por si eran pocas).

Los zapatos mejor imposible ; claro, que en algo tenía que acertar. Enhorabuena D. José Luís.

Al sastre, le han pedido un producto específico, y demasiado ha conseguido, aquí puede verse algo difícilmente superable :

http://4.bp.blogspot.com/-sy1OPyGcC2c/T9ZV48dMGbI/AAAAAAAADAM/DwDpm8dtYfU/s1600/26.JPG


Carente de todo sentido común es pedirle al sastre un traje de verano cruzado (no lleva tan apenas forro).

Éste debate me recuerda a un pasaje de la novela "El sastre de Panamá" , en el que un cliente y amigo le reprochaba su incapacidad de hacer trajes con el estilo de Armani; a lo que el sastre le respondió, que el que mejor sabía hacer trajes de estilo Armani era el propio Armani, y que el los hacía estilo "Pendel Y C&A".

En resumidas cuentas, pienso que no debemos diseñar nosotros el traje cuando el que conoce las posibilidades y límites del tejido es el sastre, para luego si el resultado no es el óptimo por nuestras erróneas peticiones culpar al sastre; por el contrario, si sale bien por haber dejado al sastre trabajar con libertad, nos atribuímos el éxito diciendo que es diseño nuestro realizado bajo nuestra supervisión.

Anónimo dijo...

Que no se puede llevar un traje cruzado en verano?
Lo q me faltaba por oír!!

Anónimo dijo...

H.RH.

Empiezo a creer que la culpa del mal vestir español no es de los propios sastres sino de ustedes mismos por no saber distinguir una prenda de calidad e inmejorable puesta como si hacen algunos ingleses y la mayoria de italianos o sobre todo asiaticos y ustedes que les gustan los sacos de cemento en vez de prendas de vestir y para colmo burlarse de las prendas de bien.

Anónimo dijo...

Quise decir al Sastre de Panamá no a J.R.H. Lo siento.

El Sastre de Panamá dijo...

Ja ja ja, ¿así que nunca habías oído decir que en verano no se usan trajes cruzados?.

Bueno, pues ya lo has oído --o mejor dicho leído, que yo he puesto letras, no archivo sonoro. Para todo en la vida siempre hay una primera vez.

La chaqueta cruzada, no debe desabrocharse y además es más cerrada de escote, así que para el calor no es aconsejable. Por poderse llevar, se puede llevar todo, inclusive botas camperas para ir a la playa si es su capricho.

Para mí un traje bonito, cómodo y sobre todo elegante es éste que acompaño; he retocado con el photoshop algunos detalles, como el color y poco más. ¿Que es grande de hombros?, de acuerdo, pero lo que importa es el conjunto global :

http://4.bp.blogspot.com/-poTcSnVgQAA/T99Jsf0CdXI/AAAAAAAACfE/RmvhK8tiJz0/s1600/qwertyui.jpg


*************

Y éste es el original sin retocar; me gustan los dos, pero más el gris.

http://4.bp.blogspot.com/-iS9okfREh5o/T99JzhGAoFI/AAAAAAAACfM/hPEJLPlPbww/s1600/tofpa_stl_1_h.jpg


.

Anónimo dijo...

Sastre de Panamá.

Esa camisa blanca tiene las hechuras perfectas.

Ya que usted hace una referencia al cine, vea las de Cary Grant hechas en Londres y luego en Hong Kong ,las cuales devolvia si las costuras estaban fuera mas de 2 mm.

¿Y que no se puede mezclar ralla con cuadro dice usted?

Lo que no se debe es llevar prendas de otra talla y todos ustedes lo hacen y ademas con saña.

Lo dicho, la culpa del mal vestir español parece ser de ambos, sastres y clientes. Aqui una prueba.

El sastre de Panamá dijo...

Dº Amónino :

Nada hay perfecto, y le puedo decir por propia experiencia, que incluso un traje perfecto, es la cosa más insulsa que puede verse.

¿Cary Grant hacía dar la vuelta al mundo a sus camisas por 2 milímetros?; pues no lo sabía. Pero sabiendo las extravagancias de los artistas que no saben que hacer con el dinero, no me extraña en absoluto; rarezas y sandeces más grandes son habituales entre ellos.

Pues RaYa y no RaLLa como escribe usted, no es que no pueda mezclarse, poderse se puede mezclar todo, hasta la gasolina con coca-cola si es su gusto, pero son dos cosas que resultan redundantes y socialmente no está considerado de buen gusto en España, al igual que usar deportivas con smoquing o mocasines con traje oscuro.

Amigo mío: Si el concepto que tiene usted de las medidas o tallas de una prenda de vestir, es el que refleja al decir que una prenda tan pegada al cuerpo, que impide el paso del aire para unas debidas condiciones higiénicas, como es su "monísima" camisa blanca, creo que está usted pelín equivocado.

Anónimo dijo...

A todo esto, quien o donde pone en el artículo que sea un traje de verano? Unicamente confeccionado para un mes de Agosto a 40 grados?

Donde pone que no puede ser llevado en Mayo o Setiembre?

La polemica del traje cruzado en verano no era necesaria.


Tampoco lo es el tipo de corte de la camisa. Personalmente a mi el diseño de la camisa con el del traje no me gusta, son dibujos que se comen el uno al otro.

Pero el patron es muy correcto y le queda muy bien. No es un corte ajustado ni ceñido, ello no quiere decir que sea un mal corte!!


No entiendo la costumbre que tienen Uds. En demonizar aquello que no encaja con su gusto subjetivo y personal.

Si hay algo que no me gusta, no por ello quiere decir que sea malo. Dare mi opinion pero no ridiculizare la labor de otros , menos aún basandome unicamente en percepciones personales y no en bases tecnicas /esteticas.


Buen trabajo con el artículo. Aunque para mi gusto la caja del pantalon es demasiado alta sobretodo la trasera (aunque se lleve con tirantes) y la camisa mejor si hubiese sido lisa o con una fina raya.

Saludos!!

Anónimo dijo...

Sastre de Panamá,

Gracias por la corrección, pero ¿ Va a saber usted mas que los mejores camiseros mundiales y de como hacer bien una camisa asi como una chaqueta ( entre los que no esta ninguno español )?

¿ Por que no pide trabajo en las mejores sastrerias si tanto sabe como maestro sastre?

¿Ha oido alguna vez lo de una segunda piel o usted es otro de los que viste con sacos de naranjas por la calle como parece ser que es la moda en la capital?

Me temo que de nuevo la prepotencia e ignorancia de los lectores de este blog con su humildad tan destacada o alguno de estos criticados que no sabe reconocer que se han quedado en 1985.

Asi nos luce el pelo...

Anónimo dijo...

Sastre de Panamá,

Si para usted esa chaqueta que es nada menos que tres tallas mas grande de hombros como puede verse claramente y eso ademas hace que como en las de Rubinacci ,aparezcan esas arrugas verticales dice usted que es perfecta, usted y yo no tenemos nada mas que hablar.

Lo dicho, pida trabajo en las mejores sastrerias internacionales, que le auguro un buen futuro.
No se preocupe, que usted esta en lo correcto y toda la industria de la confeccion esta equivocada.

Hay que llevar las camisas con el hombro por el biceps y las chaquetas tres tallas mas.

¿ Para cuando su desfile en la Pasarela Cibeles, ahora llamada Mercedes Fashion Week?

Va a arrasar, eso si viaja a 1985 como en Regreso al Futuro.

Anónimo dijo...

Su Señoria EA,

Aquí le copio lo que creo que es su modelo de elegancia y ademas combina como usted los patterns .

Eso si es señorio.

http://i45.tinypic.com/35cqv4l.jpg

http://i49.tinypic.com/2hh3ypd.jpg

Y finalmente, la elegancia en si misma.

http://i46.tinypic.com/28vx3xw.jpg

Saludos y gran foro

Anónimo dijo...

Me gustan los zapatos. De hecho es lo único que me gusta de todo lo que aparece en el artículo.

El Aristócrata dijo...

Sinceramente creo q el vestir trajes cruzados o de hilera sencilla en verano más que una cuestión de estilo lo es de tipo de telas.

Este traje es más fresco q el 90% de los trajes de hilera sencilla de verano q se ven por la calle. Y doy por hecho de que tanto el cruzado como el de hilera sencilla se visten abotonados.

Sinceramente pienso que hay lectores que no deberían desperdiciar su tiempo leyendo esta página. Si a alguien con un mínimo de sensibilidad y gusto solo le gustan los zapatos creo q, como digo, está perdiendo su tiempo. ¿Acaso no tiene mérito conseguir un traje cruzado de solo 800 gramos, acaso esa espalda totalmente limpia y sin cuadros q se escodan en la costura no tiene mérito? ¿A quien no le puede gustar la caida tan limpia de una manga o la caja de pantalón tan bien cuidada? ¿Y esos hombros sin apenas corona y sin hombrera alguna? ¿tan fácil es coserlos q apenas se pueden ver hoy? Y los ojales......

Lo dicho, q no entiendo como hay gente q solo parece disfrutar desprestigiando el trabajo de los demás. Es impresionante!!
EA

Pixelatorn dijo...

Señor "E.A" :

Le puedo asegurar que en su blog se ha colado un "troll" que se dedica a incordiar por divertimento. No debe darle mayor importancia porque es uno nada más, eso sí, escondido detrás del anonimato. Hace unos días llevado por la buena fe, cometí el error de publicar aquí mi email, y ha estado continuamente enviando mensajes hasta que le he cortado.

Es que no tiene otra cosa que hacer y según palabras suyas le gusta hacer el gamberro allá por sonde va.

Criticará a todo y a todos pero nunca jamás dará un argumento mínimamente sólido que respalde su opinión.

En fin, esto se lo digo para que no nos eche a todos en el mismo saco por tener alguna discrepancia de opinión referente a la vestimenta; es evidente que todos tenemos un gusto diferente, pues de no ser así iríamos uniformados como si fuésemos un ejército; y por supuesto no me refiero al "sastre de panamá", que a mi juicio tiene más caché que el "troll" al que aludo y que todos conocemos de hace días.

Anónimo dijo...

Apreciado E.A,

Le daré mi opinión respecto al poco criterio que tienen muchos foreros a la hora de reconocer un buen trabajo: sencillamente porque no pueden permitírselo; y aquel que no puede permitirse algo tampoco puede aportar algo, y la personas que no pueden aportar conocimientos en un medio donde se desarrolla una profesión; un hobby; etc, están limitadas a denigrar aquello mismo que los denigra a ellos mismos: la frustración de no poder.

El traje cumple uno de los parámetros mas importantes de una prenda textil: tiene identidad.

Los felicito a ambos, a usted por el producto que ha elegido y al sastre por cristalizar sus deseos con tanto equilibrio; han creado una obra artística. Se percibe claramente la buena comunicación que han logrado entre ambos en la mesa de trabajo, y los conocimientos vertidos por cada uno de ustedes, esto ha desembocado e un producto exquisito. Solo por destacar un solo punto de entre muchos decirles que la manga de la americana me ha parecido sencillamente perfecta.

Paco.

Anónimo dijo...

Tan poco original es usted que ha copiado al Principe de Beckelair.

http://i50.tinypic.com/2cz1ok9.jpg

Anónimo dijo...

Pixel,

Estoy interesado en un abrigo Chesterfield, mi talla es la 62

¿Usted podria confeccionarmelo para Invierno?

Siempre quise tener uno pero mi talla no me lo permite.

Gracias

Pixelatorn dijo...

Hola anónimo Chesterfield , a pesar de sospechar que se trata de un mensaje del "troll", le voy a contestar:

Como dije en alguna ocasión, hace años que no hago prendas "bespoke" y ahora me dedico al patronaje industrial para fabricantes de ropa y no al público minorista.

Por si tiene curiosidad ,aquí tiene un par de fotos tomadas en mi estudio, de un escalado de tallas para chaqueta, realizado parcialmente con sistemas informáticos .

http://2.bp.blogspot.com/-ixISH1fwSBI/T-LJPpGY93I/AAAAAAAACfo/F4WzPKuZfQo/s1600/100_0407.JPG


http://3.bp.blogspot.com/-u0J49l-C6Kc/T-LJFjjbg_I/AAAAAAAACfg/yQyGJX5aD8s/s1600/100_0406.JPG


La talla 62 que usted dice tener, no representa para cualquier sastre ningún problema; a veces hay sastres que solicitan patrones hasta la talla 70__sí, ha leído bien, tengo varios clientes que son sastres de medida__.

De todas formas, muchas gracias por su confianza.

Reitero una vez más que no busco publicidad ni clientes, que el blog de fotos es uno de los muchos que tengo y es provisional,_ que por cierto he cerrado el acceso provisionalmente__ al igual que el nombre "Pixelatorn" que no existe comercialmente, además es que suena a dibujo animado.Saludos y que le hagan un buen abrigo.

Anónimo dijo...

Estas son las camisas para un cliente en uno de los mejores camiseros napolitanos.

Observese como eso es una segunda piel y es perfecta y no el saco que le han hecho a nuestro querido EA.

http://i48.tinypic.com/30caoeh.jpg



El cuello en contraste no es de mi agrado, lo digo para evitar Sastres Panameños aficionados al chinche y trolls variados y pixelados de la epoca de los 8 bits.

Saludos

El Aristócrata dijo...

Estimados Aristócratas,

Un mensaje rápido para deciros que he recopilado en forma de video las fotos que por espacio no pude subir en el artículo.

En el video también veréis fotos de otro DBJ que sigue los mismos patrones del traje principal del artículo.

Un saludo y espero que os guste.
EA

Pixelatorn dijo...

A mí el traje de cuadros me gusta mucho, está muy bien hecho y la tela es también una de mis favoritas.

Yo no hubiera cambiado la dirección de las rayas en la camisa; pero tampoco yo soy quien la va a usar.

Anónimo dijo...

El bloc sé ve más animado con los comentaristas.

Pixelatorn dijo...

Hola usuario Amínonio del mensaje nº 72. Creo que en éste párrafo me aludes a mí : pixelados de la epoca de los 8 bits, y por eso te contesto.

Las camisas rayadas con el cuello y puños en blanco son mis predilectas; es más, reconociendo que pertenezco a la época de los 8 bits , me encantan las de cuello redondeado en sus puntas e inclusive con el pasador o yugo de corbata.

Soy fan incondicional de la línea vintage, principalmente para hombre, llevándolo al máximo extremo. Recientemente adquirí en un comercio del ramo al cerrar por jubilación, 20 cortes de traje que llevaban en la tienda casi 50 años; también compré botones, entretelas y forros de la época en el mismo comercio.

Me arriesgué a echarlo todo a perder _no pensar que me costó barato_, y lo metí como digo, a la lavadora con jabón y suavizante.

Tanto las entretelas como los paños, perdieron su dureza y apresto, los colores de tintes naturales, perdieron saturación _destiñeron para que lo entiendas_ y quedaron de una tonalidad increíblemente bonita.

Si a éso le añadimos, que los confeccioné al mismo modo de cuando yo era aprendiz hace 45 años, tenemos un auténtico traje vintage de los que solo se encuentran en anticuarios o salas de subastas.

Es obvio, que son trajes de mi uso personal, que forman parte de mi colección particular y no están a la venta.

Insisto : Tienes razón, soy de la época "precolombina", estoy desfasado y anclado en los años 60... ¿o acaso no es eso lo más moderno hoy?

Pablo dijo...

Me encantaría poder verlos Pixelatorn, debe ser algo muy curioso.

Anónimo dijo...

¿ No se encoge la lana en la lavadora?

Pixelatorn dijo...

Claro que encoge. Concretamente en éste caso un 3%, osea lo habitual en la mayoría de los tejidos.El algodón del tejano suele estar entre el 4 y el 4,5%.También influye la temperatura de lavado; a mayor temperatura mayor encogimiento.

El mojar el tejido antes de confeccionar, te da la ventaja de poder lavar la prenda _ el pantalón, no la chaqueta_ en ocasiones excepcionales, si necesitas quitar alguna mancha resistente.

También existe la opción de tensar el tejido mojado mientras se seca, ya que en ese momento es más maleable, llegando incluso a hacerlo más largo.

Anónimo dijo...

Estimado E.A.,

El traje me parece sencillamente estupendo, con mucho estilo y personalidad. Enhorabuena a Ud. por su adquisición, y al sastre por un trabajo excelente. Es realmente positivo que haya sastres jovenes, con una perspectiva actual.

En cuanto a la combinación de traje, camisa y corbata: ni la corbata ni la camisa son de mi agrado, y hasta considero que 'casi' no combinan. Sin embargo el conjunto es (a mi criterio) coherente y da una sensación de personalidad muy fuerte.

Por último, una pregunta: alguno de vosotros podría indicarme donde adquirir en Madrid telas de buena calidad para confección de caballero? He comenzado a confeccionar mi propia vestimenta, pero tengo dificultad en conseguir buen género.

Enhorabuena por el blog.

Atentamente,
Federico.

AFJ dijo...

Looks great!

Pixelatorn dijo...

Pablo : Aquí tienes fotos de algunos tejidos. Prendas hechas ya viste alguna; en concreto el abrigo con cuello y solapas de símil astrakán.

http://barfelix.blogspot.com.es/p/enlaces-de-interes.html

Anónimo dijo...

¿ Y por qué dicen que se un jersey talla xxl pasa a talla baby si se lava?

Pixelatorn dijo...

Lo siento mucho Pablo, he fotografíado los tejidos y he colocado un enlace a las fotos para que los pudieras ver, pero parece ser que no han admitido la publicación del mensaje.

Pablo dijo...

Sí se ha publicado, las he visto y me han gustado mucho además, esa chaqueta de color claro tiene muy buena pinta.
Un saludo!

vicente dijo...

Solo soy un aficionado al bien vivir, experto en nada de lo que se trata en este blog. Pero quisiera ir un poco mas y plantear, sobre todo a nuestro anfitrión algunas cuestiones.

EA ha tratado en sus comentarios sastrerías como Gallo, Reillo... camiserías como Burgos, Langa... así como artículos genéricos de sastres londinenses, napolitanos...No pretendo, y ademas se que es muy difícil, cuantificar el impacto social de un blog, aunque tengamos casos emblemáticos como Thesartorialist, pero me gustaría preguntarlo sobre EA.

Han notado esos profesionales mencionados aumento de clientes ?, antiguos clientes " han resucitado " ? han experimentado en su taller esa " publicidad " ? como, en que manera ?. Nuestro anfitrión tendrá contactos y algo de ello sabrá. No sería el objetivo el aumento de la conciencia de ir bien vestido, equiparandonos a ingleses e italianos, algo en España todavía no muy bien visto ?.

Yo he observado también en mi vida diaria, aunque no me considero nada representativo, de ahí mis dudas. Veo e Madrid señores muy bien vestidos, gente joven impecable... pero son-somos siempre los mismos o se ha ampliado el abanico ?. Veo sombreros panamá hace años impensable, es un espejismo mío ?. Me gustaría comentarios sobre ello y que hacer, sería un reto.

Alguien pesará que plantear estas cuestiones en medio de esta crisis que a todos nos afecta, sería un ejercicio de frivolidad. Quizás lo sea , pero propongo hacerlo. Todos sabemos que las grandes casas del lujo cada vez facturan mas, siendo la camiseria y sastrería a medida, hacha por buenos profesionales, un lujo, ocurre lo mismo ?. En unos comentarios anteriores míos, dije que los sastres londinenses cada vez trabajan mas, y al menos eso dicen, pero reconozco que una calle tan pequeña como Savile Row se colapse con clientes americanos, rusos, asiáticos. Que ocurre por aquí ?. un saludo

Anónimo dijo...

En breve iré de vacaciones a Saint Tropez como bien recomienda nuestro amigo EA en anteriores secciones.

Cargaremos el Astondoa de Gasoil , de elegantes prendas y a disfrutar del Verano.

Un saludo a todos.

Vicente

Pixelatorn dijo...

Pablo: Mi punto favorito de referencia son las películas de Alfred Hichcockt y las de Agatha Christie.

Una persona que vaya ampliando su armario de trajes poco a poco, inexorablemente acabará usando trajes "pasados de moda"; _a no ser que los deseche estando prácticamente nuevos__.

Y para el que pregunta _¿ Y por qué dicen que se un jersey talla xxl pasa a talla baby si se lava?_:

Pues habría que preguntárselo a quien lo dice, porque decirse se dicen tantas cosas...
Pero puede deberse principalmente a la forma de construcción del tejido. Mientras en el paño es de "ligado a la plana", el otro es "tricotado" que es menos denso, y al encoger sus hilos, se cierran los "agujeros" provocando lo que se llama apelmazamiento o abatanamiento de la lana; pero vamos, no creo que sea éste ni el momento ni el lugar para dar explicaciones tan tecnócratas.

Anónimo dijo...

¿ Se pueden llevar zapatos blancos en Verano?

Anónimo dijo...

Hago mi primera aportación al blog así que antes que nada os saludo a todos y aprovecho para felicitar al aristócrata por sus interesantísimos artículos.

Quisiera preguntaros sobre cuál es el sastre "pata negra" al que acudiriais en Madrid como primera opción por relación calidad-precio. Me decanto más bien por el estilo clásico inglés (suelo comprar mi ropa en Londres a donde viajo frecuentemente)y cuando he decidido hacerme algún traje en Madrid no he quedado demasiado satisfecho quizá porque he seguido consejos de gente no muy informada.

Muchas gracias a todos.

El sastre de Panamá dijo...

Vicente : No te olvides de coger el Rolex de pared aquel que dijiste que tanto te gustaba; tiene que quedar bonito en el salón del yate.

Anónimo dijo...

Alguien podria decirme como identificar si una solapa está picada a mano y no a máquina?.creo que un ojal si lo identifico facilmente pero no así las solapas.muchas gracias

Anónimo dijo...

Estimados lectores,

Acabo de recibir , siguiendo el consejo de un forero, ese que echaron precisamente por envidias y malas artes de algunos mi primera camisa napolitana.

Sin prueba alguna me ha llegado y es perfecta, las arrugas napolitanas en la manga y puños ( un pelin larga de mangas pero ha de lavarse ) cosida a mano y lo mas dificil de hacer, un corte SLIM sencillamente inmejorable no como otras de Madrid que parecen una bolsa de Carreful.

La manga de la medida real y no por las costillas, ( el puño ha venido un pelin apretado),los hombros en su sitio etc.

Un saludo

CAMICERIA CIRIELLO NAPOLI, Quienes han trabajado para los mejores, es decir Kiton y Borrelli.

http://www.ciriellocamiceria.it/

son los que fabrican a a la mayoria de sastres y no necesitan colgarse trofeos de fotos con famoseo, simplemente sus obras hablan por si solas.

http://i48.tinypic.com/20fb62a.jpg

http://i46.tinypic.com/2db06zn.jpg

El tejido es un S170 italiano que no voy a decir para no dar clases a quienes no las merecen.

¿ Ahora que mis queridos y creiditos sastres y camiseros madrileños? ¿ Son sastres o rasgatelas con un ego inmerecido como mi recomendador ha dicho y yo reafirmo ?

Saludos

Paquito Rana
Un saludo, el que no tiene ni p. idea pero viste como un aristocrata, no salido de la baraja de Fournier.

vicente dijo...

Soy el Vicente que ha hecho comentarios sobre Londres, y del ultimo sobre el "impacto sociológico", siempre con buena voluntad y señorío. Veo otro Vicente que dice algo sobre Saint Tropez, me lo imagino un sucedaneo, podría haber cambiado el nombre, barato, pobre y cutre. LA ENVIDIA !!!

De ahora en adelante cambiaré de "nombre", como comprenderéis no quiero ser confundido con gente así. Por cierto, me gustaría que alguna vez conocieras Saint Tropez y toda la Costa Azul, la gente vive y deja vivir... bien. un abrazo

FERRUZZO dijo...

No dejes de pasar por Saint Paul de Vence y cuentame que llevo sin pasar por allí 4 años... a ver si en un futuro lo mas cercano pudiera volver no digo mas...


FERRUZZO.

Anónimo dijo...

Señor EA

¿ Ha escrito usted este artículo ?

Me borro de la suscripción, usted no puede dar lecciones de señorío y luego recomendar ir a la playa con estas pintas http://extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=4813

Anónimo dijo...

Aqui les cedo unas fotos del último Pitti.

Hombres con pantalones cortos y encima rosas...


http://forthediscerningfew.com/2012/07/05/pitti-uomo-82-ss-2012/



Juanes

Pablo dijo...

La verdad es que es ridículo como visten muchos en este evento, pero también hay los que van elegantemente vestidos.
http://forthediscerningfew.files.wordpress.com/2012/07/ftdf3.jpg
http://forthediscerningfew.files.wordpress.com/2012/07/pitti1.jpg

Anónimo dijo...

Este blog ha perdido los estribos, por mucho yate y medallas que se pongan algunos.

Pantalones cortos y corbatas. Lo ve mi abuelo que EPD saca la fusta de la tumba.
¿ Estamos locos ?

Anónimo dijo...

Pablo,

El del traje vainilla lleva botones que a mií me parecen de boda y la manga no luce bien.

Yo soy un novato pero salta a la vista.

Aun así, mil veces mejor que otros.

¿ Por qué los viejos siempre visten mejor y los jóvenes dan la nota?

Juanes

Anónimo dijo...

Estos vagos sindicalistas piden mas subvenciones para profesiones anacronicas como la mineria pero a nosotros los sastres y corbateros que nos zurzan.

Apoyadnos y comprar mas .

Gracias.

Anónimo dijo...

Opinen señores,

Al escritor seguro que le va a encantar

http://filippocirulli.tumblr.com/



Gaby Valladres

Pixelatorn dijo...

Sr. Gaby Valladres : Al escritor no sé que le parecerá el web/blog que usted indica, pero a mí personalmente me gusta; así que ya tenéis motivo para despellejarme bien a gusto.

Lo que no tiene desperdicio son los zapatos.No exagero si digo que los compraría todos, aparte de por el dinero que no tengo, por el sitio para guardarlos y lo que es peor, no creo que pudiera usarlos todos, a no ser que sufra alguna mutación genética y me convierta en un Ciempiés.

Lo que no acabo de entender, es la ¿nueva moda? de no usar calcetines; la verdad es que creo que no tiene sentido defender la corbata y recuperar el pañuelo de bolsillo y el sombrero, y por otro lado denostar los calcetines.

Ayer, quise "modernizarme", teníamos una temperatura de 25º, y decidí calzarme SIN calcetines unos mocasines prácticamente nuevos; a pesar de no tener problemas de sudoración y de tener los zapatos un acabado interior de calidad, la sensación en la planta del pie era desagradable totalmente; sentía como si el pie se quedase adherido al zapato.

En fin, cada uno vista y calce como mejor le parezca.

Referente a las prendas de vestir,ésta chaqueta me parece genial; pero claro, cada prenda tiene su público y yo con mis 57 años y 90 kilos de peso, pues me tengo que conformar con verla y ponerme las rayas diplomáticas y cosas por el estilo. Pero gustarme , me gusta bastante :

http://filippocirulli.tumblr.com/post/20367562755

Y ya para terminar con mi rollazo, comentar al hilo de la zapatería española, mi reciente adquisición aprovechando la época de rebajas de los zapatos que pueden verse en el enlace siguiente. Son de fabricación española y me gustaría saber vuestra opinión y también si sois tan amables, os atreviérais a calcular su precio.

http://2.bp.blogspot.com/-q3u8Deol3aM/UAFwQ_xPwmI/AAAAAAAACio/FxubtKxcRqc/s1600/100_0543.JPG

Podéis meterle el zoom para observar los detalles de cosido y demás.

Cordiales saludos para todos, (incluído el troll para que deje de incordiar)

Pablo dijo...

A mí hay algunas cosas en ese blog que no veo mal, pero lo veo, sinceramente, excesivamente "poco masculino", demasiados adornitos, y abusa de las prendas entalladas, sobre todo con los pantalones, que siendo tan delgado como es no sé si no le quedarían mejor menos entallados, también demasiado cortos, demasiado "tobilleros" por decirlo de alguna forma. En lo de los callcetines estoy completamente de acuerdo con Pixelatorn, yo soy incapaz, me parece desagradable y cree sudan más los pies, y a parte unos calcetines bien escogidos aportan mucha personalidad y elegancia al conjunto. Los zapatos también me encantan, y quitando lo negativo que he comentado (sobre todo el largo de los pantalones) hay veces que acierta y viste muy bien. El abrigo a mí no me gusta nada Pixelatorn, me gustan o más largos o más cortos, pero así me recuerdan a las falda-camisetas que llevan ahora muchas mujeres estilo premamá, el color tal vez podría gustarme con otra combinación diferente.
Los zapatos que se ha comprado Pixelatorn me encantan, el precio... buffff basándome en aquellos tan bonitos que mostraba Córdoba, españoles y 700 euros, y en la defensa de Pixelatorn de precios más asequibles.... ¿Tal vez 500 euros?
Un saludo

Anónimo dijo...

El precio de los zapatos de Pixelatorn: 130 euros.
Saludos,
Jesús María.

Pixelatorn dijo...

Gracias por vuestra respuesta Pablo y Jesús María.

Sobre el blog en cuestión, es cierto que es atrevido, y todo lo que se salga del clasicismo habitual tiende a tener aire afeminado.

La ropa la he visto de pasada; pues me he centrado en los zapatos, que parece ser que el bloguero es en eso donde ha querido poner el acento; y reconozco que ha tenido gusto.

Los zapatos que compré y que habéis podido ver (espero que hayáis ampliado la imagen para ver las calidad de sus perpuntes), dan para un amplio debate.

No los he estrenado, por tanto de su comodidad solo puedo opinar el rato que me los probé y no después de horas; y puedo asegurar que son muy cómodos. Los ví, me gustaron y ahí están es espera de que les llegue la hora de su debut.

Como he indicado son de fabricación nacional, de la marca Sergio Doñate,La suela es de cuero, la piel es de vaca y el forro de piel de cerdo; osea lo más habitual en zapatos.

Están comprados en la calle principal de una población de 40.000 habitantes y su precio son 83 euros; y en período de rebajas me costaron 65 euros.

¿Qué os ha parecido?.

Saludos cordiales

Nijinski dijo...

Leo los muchos comentarios con que cada articulo del EA se escriben y al final recuerdo uno que decía mas o menos: todo un mes hablando de un traje. Que por muy bien que esté hecho, no creo dé para tanto.

No sé, llego un poco tarde, cual es el fin del blog. Lo de moda y clásica lo veo algo contradictorio, pero parece ser la elegancia clásica. No se le puede sacar mas "jugo" al tema ?. El desarrollo que lleva el blog es el pensado por su fundador ?. Una persona que ha fundado un blog, un libro, un club de elegancia, no aspira a mas ?. Que objetivos, desarrollos... tiene el club presentado que no pueda tener el blog ?. El mismo nombre EA parece indicar miras mas altas, creo que hay un mundo para adentrarse en él, aunque claro se me puede decir que es así y si no me gusta no lo lea. Evidente. Pero tengo el presentimiento que algo falla en cuanto a su finalidad primitiva.

Que se puede hacer ?, muchas cosas. Primero decidir lo que se quiere. Abrir las "ventanas" y que entre un aire mas cosmopolita, mas "aristocrático" y tratar aspectos de la elegancia clásica mas variados. Parece ser que todo comentarista es un sastre en potencia, eso se quiere ?. Es un blog unipersonal pero creo que se podrían conseguir miembros o no del club expertos en otros matices.

En fin, entiendo que de no ver "movimiento" es que realmente es esto lo que se quiere, per no sé, no sé, no me lo creo demasiado.Una refundación ? puede ser. Saludos.

Pablo dijo...

Ah, rebajas, pensé que eran hechos a medida, entonces ya ni idea de cuanto habrán costado.

Pixelatorn dijo...

Pablo Y Jesús María : os he contestado con comentarios y diciendo el precio que me costó, pero parece ser que su "ilustrísima" no le pasa por las pelotas publicarlo; ya sabéis que es más raro que un gato azul y que igual te lo publica en cinco minutos como se le pasan 15 días; eso sí, no de que narices le sirve el filtrar los comentarios si solo publica las tontadas que le mete el consabido Francisco.

nijinsky dijo...

Han pasado mas de 24 horas desde que envié un comentario y veo que no se ha publicado. No te ha gustado ? , Ves difícil la respuesta ?. No se debe tener un blog abierto para recibir opiniones y mantener una censura a lo que no gusta o nos supera, o demorar tanto su publicación. No es educado ni elegante . A lo mejor alguien tenía que decírtelo.

Envié con todo mi afecto un comentario educado, razonado... lo publicas y si nadie lo responde, como dije, punto, me doy por enterado. Me tomo este interés, que te extrañará, porque veía un proyecto atractivo. Todos cometemos errores, nos equivocamos, no hay que enrrocarse , humildad y para adelante.

Se podía haber creado una plataforma que fuera educativa, cultural, comercial... haber buscado expertos, bon vivants, ... y hasta sacarle un rendimiento económico, planificandolo. Y conste que, amparado en el anonimato, yo no lo necesito. Pero es una pena.

Mi consejo podría ser es que te plantees para que quieres el blog, para un traje... no lo creo. La vida pasa rápido , vivámosla. abrazos

Pixelatorn dijo...

Nijinski : Perdona mi intromisión,pero la solución la tienes en tu mano.

Si según tú, el tema del traje ya está exprimido, lo mejor es que propongas tú otro, en vez de esperar a que lo hagan los demás.

Por mi parte, reconozco que tanto comentario técnico sobre la construcción de un traje, puede resultar tedioso para algunos; pero cada uno habla o escribe sobre lo que conoce, y en mi opinión es fundamental a la hora de comprar un traje conocer algunos detalles.Detalles que por otra parte, se descubren a base de experiencia acumulada a lo largo de años, y muy pocos sastres _o ninguno_ están dispuestos a compartir.

Ahora, ya puedes ir pensando en el área de tu especialidad, y nos cuentas cosas para que vayamos aprendiendo ¿o es que sois un círculo herméticamente cerrado?.

Muchas gracias por aceptar y publicar mi comentario Sr. Don Aristócrata, Dios guarde a usted muchos años.

Anónimo dijo...

Con respecto a lo de llevar zapatos sin calcetines,yo lo hago,pero m pongo unos calcetines que no se ven,con lo que no suda el pie,y uno va mucho mas fresco.Ademas me gusta como queda el efecto.por otro lado utilizo mucho las alpargatas que son comodísimas. Gracias 1 saludo
Córdoba

nijinsky dijo...

Recojo el guante lanzado por nuestro amigo Pixelaton, autentico experto, y ante la pasividad muda, entiendo que no sepa por donde salir, de nuestro anfitrión propongo lo siguiente.

No todos podemos hacernos trajes a medida en grandes sastres, pero existe la confección en muchas marcas de todos, o casi todos, conocidas. Pregunto a nuestro gurú particular Y QUE SE COMPROMETA, cuales recomiendas ?. por qué ? que debe tener un traje de confección para que quede "perfecto" ?. Que arreglos recomiendas que se pueden hacer y que otros no ya que las posibilidades de que salga indemne son escasas ?.

Abuso de tu generosidad para con este blog, que te parece ?. Empezamos por ahí ?.

Por supuesto que se admiten opiniones, mientras sean educadas, razonadas y verdaderas. Saludos

H.R.H dijo...

Estimado Aristócrata:

Querría preguntar si no es molestia por que su blog en el periódico Extraconfidencial.es ,"El mayordomo",no ha sido actualizado con nuevos artículos desde abril de este año; me dirijo a usted ya que soy un devoto seguidor de este blog así como de "El Aristócrata".

Cordiales saludos.

H.R.H

Anónimo dijo...

nijinsky:
Cada marca tiene su "especialidad". Para un traje de negocios: Zegna puede estar muy bien, o Canali (misma calidad) Si quieres subir un poco más: Brioni., si quieres bajar un poco: Corneliani. Todos ellos ademas tienen lineas MTM.


F.

nijinsky dijo...

Como me temo, y me encantaría equivocarme, nuestro Aristócrata no va a contestar las multiples preguntas hechas, me tomo la licencia de hacerlo yo a HRH.

Al principio escribir unos artículos y hasta un blog es un hobby entretenido. La autoestima se dispara al ver mis conocimientos plasmados y admirados. Pero cuando el tiempo va pasando, y por el motivo que sea las expectativas no se cumplen, se empiezan a ver las cosas de distinta forma. Se convierte en un esfuerzo, puedo meter la pata, no estoy tan seguro y puedo dar a entender que no estoy tan puesto... comienzan las inseguridades y la cuesta arriba. Me cuesta trabajo y no saco nada a cambio.

A todo esto, y por supuesto es mi particular punto de vista, internet es tremendamente injusto. Todos sabemos quien es EA, pero el no sabe quienes somos nosotros. Podemos conocerle, tener conocidos comunes, quienes somos ?. Es injusto. A mi al menos me pondría en guardia. Pero es así y quien quiere acepta las reglas y quien no quiere jugar no juega. Quien es este ABURRIDO que no para de incordiar en pleno verano ? . Las nuevas tecnologías me permiten bombardearos, aunque me muevo bastante, por otra parte, el sol no es muy recomendable. Tengáis buenas vacaciones y podáis estar en sitios tan relajantes. Saludos ex Vicente.

Anónimo dijo...

Zegna tiene una relacion calidad precio muy mala y sus cortes no dicen absolutamente nada como en las firmas milanesas. Lo mismo con Canali.

El sastre de Panamá dijo...

Muy interesante es la firma Hugo Boss, pero una de mis preferidas es Burberry con una relación calidad precio razonable; corte impecable (estilo inglés), irónicamente "El Corte Inglés" es su principal distribuidor, con la salvedad que son chaquetas muy ligeras, con muy poca dureza y unos hombros estilo italiano ,(con la copa de la manga chata), pero hecho conforme dios manda, y no a lo zaborrero como se ve en algunos sitios. Un traje ya confeccionado suele rondar los mil euros.

Además son fabricados en España, (de momento).

Anónimo dijo...

Estimados Srs.:
Nunca he vestido a medida, aunque he estado tentado en varias ocasiones. El motivo por el que no he dado el paso es el siguiente.
Tengo estatura y complexión normales, por lo que un traje Canali o Corneliani me sienta como un guante. Considero que la sastrería a medida me aportaría sin duda un pequeño plus de ajuste a mi cuerpo (pequeño por ser mi cuerpo standard) adquiriendo protagonismo en la decisión el corte del sastre que eligiera.
Pues bien, puede ser que fuera afortunado en la elección y ese sastre tuviera el corte mejor estudiado que las mencionadas firmas, pero tendría que experimentar y creo que existe mayor margen hacia abajo que hacia arriba (que tengo más que perder que ganar) por lo que siempre lo dejo para más adelante.
Seguramente estoy equivocado, pero creo que los cuerpos 'menos standard' tienen más que ganar con la sastrería a medida y los otros más que perder si (cosa probable) no dan con el sastre adecuado.
Agradeceré opiniones distintas que hagan evolucionar la mía.
Un saludo a todos,
Jesús María.

Anónimo dijo...

http://www.eleganciadospuntocero.com/2012/07/secretos-de-sastre-6-detalles-para-que-una-camisa-te-quede-perfecta/

Su camisero deja mucho que desear,deberia retirarse o no publicar ese esperpento que le ha realizado.

Un saludo

Bere Casillas

Anónimo dijo...

Sastre de Panama,

Si usted recomienda Hugo Boss y sus trajes de polyester o termojijados con microsolapas y una puesta a mi juicio espantosa, mas el recientemente arruinado Burberry ( De casualidad buscando una maquina hable con la dueña de su taller ,recien cerrado en España )

Como ya le dije anteriormente por su amor a las camisas enormes y trajes saco , lo que usted entiende por elegancia es lo contrario a lo que esta es.

Por cierto, el sello desaparecido Boss Black, lo fabricaba Caruso, una excelente firma italiana y era lo unico que se salvaba de la quema.

Un saludo

F.

Anónimo dijo...

Buenos dias,

Alguien me puede indicar si consideran mejor a Cecilio Serna o Saatreria Cordova para trajes de uso diario ( soy banquero y trabajo en USA donde por cierto el gusto es deplorable).

Gracias por mantener esta enriquecedora conversación.

Anónimo dijo...

Hola,
Mis letras van dedicadas al sastre Joaquin para destacar su trabajo y su gran profesionalidad, pero sobre todo para su dedicacion a la profesion y al poder enseñar esta a otras personas que estan empezando en el mundo de la sastreria.
Decir que se sigue su trabajo muy atentamenente desde fuera de la capital , el cual no deja de sorprender muy positivamente.
Me despido animando a la gente a que apueste por los satres jovenes ya que estan muy bien preparados y siguen mejor las tendencias y las modas actuales, sin descuidar la herencia de los mas mayores.
Felicitar por tan buen articulo y animar a Joaquin a que siga con esta gran trayectoria .
Un saludo desde Leon .

Anónimo dijo...

Hola, voy a usar una camisa azul claro, mangas cortas, y quisiera saber con qué color de pantalón iría mejor, también color para zapatos y correa. Gracias.

Anónimo dijo...

Hola, voy a usar una camisa azul celeste claro, mangas cortas, y quisiera saber qué color de pantalón, cinturón y zapatos irían bien. Gracias.

PD: No pueden ser jeans

Joaquín Fernández dijo...

Querido E.A:
Quería agradecerle que de una manera desinteresada haya aceptado dar eco del trabajo de un joven sastre. Yo venía siguiendo su blog desde hace tiempo, tanto como sus artículos y el motivo por el que decido contactar con usted es como bien sabe, porque sólo hablaba de los GRANDES MAESTROS de nuestro país y no de los que venimos pegando fuerte desde atrás. También me motivó un poco la indignación que sentí cuando leí como se hablaba de algunos compañeros, en ocasiones con desacertados comentarios, aún estando de acuerdo y aceptando las críticas siempre que sean constructivas. Estos días he visto a algunos comentar que si el blog les aburre, que los artículos son regulares etc. Ellos no saben el trabajo que llevan sus artículos, el tiempo que hay que dedicarle, dinero, viajes y el cariño con el que los escribe, la minuciosidad con la que los elabora y todo como parte de su ocio, lo cual tiene que compaginar con su vida laboral. Cuando nos planteamos que traje hacer valoramos varias opciones pero nos decantamos por un corte napolitano para demostrar que la sastrería española supera en muchos casos, tanto en corte como en aguja, a cualquier sastrería del mundo mientras éstas en lo único que nos superan es la manera de vender su producto. He leído todos los comentarios del artículo y me parecen todos muy interesantes, pero esa perfección de la que se habla, que si no hay que verse arrugas, que el pantalón tiene que apoyar lo justo, que la caja del pantalón es muy alta etc... No siempre se puede alcanzar ya que como profesionales tenemos que aconsejar y lo hacemos, pero el cliente es el que manda y se tiene que sentir a gusto con la prenda que le confeccionemos. Son muchos los clientes que quieren el pantalón largo, la chaqueta muy cómoda, las mangas largas y aunque no es lo correcto muchos conducen con la chaqueta y si no se les hace muy amplia de espalda, seguramente no se acierte con el gusto del cliente. También hay que tener muy en cuenta las configuraciones y las tallas que solemos manejar y todo esto añadido a unos tejidos muy finos por lo que podríamos debatir largo ya que hay mucho campo para ello, pero no es el momento.

Sin más me reitero e insisto D. José María gracias por su tesón e ingenio. Espero que siga mucho tiempo haciendo tan buenos artículos, que yo he vivido la pasión que les pone, el tiempo que le lleva y sobre todo cuando los hace fuera de España que tiene que contactar con la gente el desplazamiento etc. ... Sabe que tanto usted como sus lectores me tienen a su disposición y espero en otro momento poder colaborar con usted que ha sido un verdadero placer.

Un fuerte abrazo. Joaquín Fernández Prats.

Estrategia Web dijo...

que buen articulo, son muchos los confesionistas que desde su labor han empezado desde lo mas mínimo y han llegado a ser una gran empresa con sus diseños.

CRISTIAN DUۄA$ dijo...

Cordial saludo, respetados ciber-visitantes.

Muy buen articulo que describe al detalle el trabajo artesanal de estas 2 autoridades de la moda clásica masculina en España. Sin embargo considero que la reseña que se le hizo la Sr. Langa y al Sr. Fernandez Prats, se debió haber realizado en artículos por separado, ya que a mi juicio el presente articulo es extenso y personalmente, no todos los días cuento con el tiempo suficiente para poder hacer la lectura y el análisis juicioso de un articulo de esta extensión. Es la única apreciación que tengo de este articulo; por todo lo demás este articulo se caracteriza por la precisión y detalle de las demás entradas de EA. Recuerden vivir con clase y elegancia sin importar las circunstancias de la vida.

CRISTIAN DUۄA$.