lunes, 1 de febrero de 2010

El difícil pero apasionante arte de la mezcla de estampados y diseños

“The good news is that in order to dress well one goes not have to brandish a taspery of patterns; the bad news is that if one wants to develop a unique and enduring dressing style, familiarity with prerogatives of patterns is a must. Dressing would be monotonous without the graphic interest of a variety of designs. This is not to suggest that multipatterned ensembles are inherently more stylist than plaid ones. From time to time, however, the sophisticated dresser will find himself switching gears….”

Alan Flusser



No hace mucho tiempo un lector de esta página nos pidió si le podiamos hacer llegar algunos consejos sobre cómo combinar los diseños más comunes que hoy existen, esto es, las rayas, los círculos, los cuadros y los tejidos lisos (carentes de estampado alguno).

Igualmente, también habéis sido muchos los que nos habéis ido enviando fotos con combinaciones de diseños para conocer nuestro parecer.



Por todo ello y porque somos de la opinión que todo hombre elegante debe conocer los secretos de la combinación de estampados hemos decidido dedicar el artículo de este mes a la emocionante pero no siempre fácil mezcla de patterns.
Como ya hemos apuntado varias veces, las dos pautas principales a tener en cuenta a la hora de escoger nuestra vestimenta son la correcta elección del color y una adecuada proporcionalidad entre la ropa que forma nuestro conjunto, solapas, cuello de la camisa etc, y nuestro físico.

Si bien nuestro objetivo debe siempre pasar por acertar con en las dos anteriores normas, una vez tengamos claro cuáles son esos colores que más nos favorecen y conozcamos cuál debe ser el corte de nuestra ropa que más realza nuestras virtudes y con mayor destreza oculta nuestros defectos, debemos subir un escalón más.

La incorporación de diseños a la ropa formal masculina no se produce hasta bien entrados los años 20. Antes de dicha fecha cualquier dibujo en la ropa del caballero estaba prohibido. Eran tiempos donde las diferencias entre las clases sociales estaban muy marcadas y los señores de la época debían demostrar que pertenecían a esa clase social que no necesitaba de trabajar para subsistir y por lo tanto no se manchaba la ropa.
Solo aquellos señores que realizaban su trabajo en el campo y en fábricas optaban por tejidos con diseños ya que éstos ocultaban con mayor disimulo las manchas que lo que hacían los tejidos lisos y claros.

Por ello, el señor de aquella época se decantaba normalmente por colores blancos o por aquellos cercanos a éste para sus camisas. Para los trajes y las corbatas se preferían colores sólidos y lisos ya que estos aparte de conseguir este objetivo, también eran considerados los más formales.

Esta situación empezó a cambiar gradualmente cuando los caballeros más atrevidos se lanzan, liderados por Eduardo VIII, a vestir diferentes patterns en su ropa. Y fue precisamente el Duque de Windsor quien no solo se decanta por diferentes diseños en su ropa sino que además los mezcla entre sí; algo impensable para su época. No son pocos los críticos de moda masculina que consideran la mezcla de patterns como la gran aportación de Eduardo VIII a la moda masculina.
La caza como acto social, el hecho de que la sociedad mundial de la época sufriera de una gran anglomanía y el que la aristocracia inglesa vistiera en sus casas de campo prendas informales donde se mezclaban diferentes diseños de gran tamaño posicionaron a los “nuevos” estampados como una opción válida para el atuendo masculino.

Hoy, aquello que era casi considerado como una locura forma parte del armario de la gran mayoría de los caballeros. Sin embargo, debemos reconocer que no siempre resulta fácil mezclar con acierto las rayas, los cuadros y los círculos entre sí.

Antes de entrar a analizar cómo se deben combinar los diferentes diseños debemos olvidarnos de los tópicos que con no mucho acierto se han extendido entre no pocos caballeros y se toman hoy como máximas a considerar.

Hoy encontramos opiniones poco fundadas, pero tristemente admitidas, que mantienen que no se pueden combinar las rayas con los cuadros, o los cuadros con los cirulos o los círculos con las rayas. Y nada más lejos de la realidad.

Empecemos por lo más sencillo: la combinación de varias prendas sin estampado alguno.

Nunca nos ha parecido una falta de elegancia decantarse para todo un conjunto por prendas sin dibujo alguno. Quizás pueda ser calificado como poco arriesgado o incluso a veces como aburrido pero somos de la opinión que un traje azul marino con una camisa azul claro y una corbata azul marino es de una belleza y armonía difícil de igualar.

Sin embargo, no me parece correcto hacer lo propio, es decir, escoger todas las prendas con un mismo diseño si el estampado escogido no es el liso. Un traje diplomático con una camisa y una corbata a rayas resulta demasiado recargado. Algo similar ocurre cuando vestimos, por ejemplo, un traje de Tweed con una camisa Tattersall y una corbata de dibujo similar.

Si alguien ha estudiado con detenimiento y ha profundizado en el mundo de las mezclas de los estampados ese ha sido sin lugar a dudas Alan Flusser.

Su libro, “Dressing the Man” es de obligatoria lectura para todos aquellos que como el autor piensen que el atuendo del caballero sería monótono si no se le introdujeran una interesante variedad de diseños.

Desde mi punto de vista no hay nada de malo en buscar la mayor sobriedad posible decantándonos en todo nuestro conjunto por diseños sin dibujo alguno. No obstante, solo cuando a estos diseños incorporemos alguna prenda con cuadros o líneas podremos aportar variedad y hasta una cierta “alegría” a nuestro atuendo.
Antes de empezar a estudiar las posibles combinaciones, apuntar que cuando hablamos de estampados englobamos dentro de estos a los tejidos sin dibujo alguno, a las rayas, cuadros, círculos y todo otro dibujo o motivo que no sea ninguno de los anteriores (cuadros POW, espiga, paisley, etc).

Es importante tener claro las combinaciones más básicas para poder entender y, lo que es más difícil, poner en práctica con éxito las de mayor complejidad. Estas últimas suelen coincidir con aquellas donde hay un gran número de estampados presentes en un mismo conjunto.

Cómo combinar dos estampados iguales

Después de la vestimenta de los estampados lisos ésta es la opción más fácil. Decantarnos por el mismo tipo de dibujo en dos prendas de nuestro atuendo resulta una de las opciones más seguras y sencillas.

Si queremos combinar un traje diplomático con una camisa también a rayas o una corbata a rayas con una camisa también a rayas deberemos intentar que el tamaño de las rayas sea lo más diferente posible. Igualmente, deberemos evitar hacer coincidir la escala de las rayas. Esto es, si las rayas de nuestro traje diplomático están bastante juntas las de nuestra camisa deberían estar más separadas.
Esto lo podemos hacer extensible al resto de las prendas de nuestro atuendo y a todos los tipos de estampados. Por ejemplo, si los cuadros dibujados en nuestra corbata son muy pequeños, debemos buscar pañuelos de bolsillo con cuadros de mayor tamaño.

Si vestimos una corbata de cuadro escocés deberemos intentar que el cuadro de nuestra camisa sea más disimulado y el grosor de la línea diferente al de nuestra corbata.

En el caso de que vistamos un traje tipo POW donde sus característicos cuadros cobran la mayor parte del protagonismo del conjunto final, debemos evitar a toda costa las corbatas con cuadros amplios, tipo escocesas, ya que la escala de su estampado puede ser similar al del POW y producir confusión al ojo humano.

Cómo combinar dos estampados diferentes


El conjuntar con acierto, por ejemplo, un traje diplomático con una camisa a cuadros no debería resultar tampoco muy complicado. Escogiendo una escala similar para ambos estampados seguro que la combinación resultante es muy visual y atractiva.

Un traje Príncipe de Gales es perfectamente combinable con una camisa a rayas. Solo deberemos cerciorarnos que la escala tanto del cuadro como de las líneas es parecida. Si la línea de cuadro de nuestro traje es gruesa así lo deberá ser la de nuestras rayas. Si esos cuadros son grandes las rayas de nuestra camisa deberán estar separadas en una escala similar a la que lo están los cuadros de nuestro POW.
Si optamos por un traje de Tweed y nos gustan los diseños tipo pasley en nuestra corbata debemos intentar vestir pasleys de considerable tamaño para buscar siempre la misma proporcionalidad entre los diseños.

Igualmente, si las rayas de nuestra camisa tienen cierto grosor también lo deberían tener los motivos que tenga nuestra corbata. Si esa camisa de rayas gruesas queremos combinarla con una corbata con círculos algo, desde mi punto de vista, muy elegante deberíamos elegir un diámetro ancho para nuestros círculos.
Hay que tener cuidado si nos decantamos por algún estampado muy pequeño ya que de combinarlo con otro de diseño diferente pero de proporción similar volveremos a encontrarnos con un efecto visual algo confuso.

Cuando un estampado es muy fino o pequeño, como el de una camisa a rayas muy finas y juntas o un traje de color ojo de perdiz de dibujo, se necesita obligatoriamente una corbata con diseños grandes o una camisa con rayas gordas; pero nunca una camisa de cuadros pequeños o una corbata tipo Macclesfield con sus característicos cuadros pequeños.

No obstante, debemos siempre prestar más cuidado a la mezcla de los estampados que aún siendo diferentes sean próximos a los cuadros. Como decimos, esta norma también aplica a ellos pero no la llevaremos a cabo si una de las prendas tiene cuadros muy pequeños. Si escoger ambas prendas con cuadros muy pequeños al sobreponerse nos dificultará enfocar y nos producirá confusión al no poderse diferenciar claramente las dos prendas.
Esto anterior explica porqué las corbatas tipo Macclesfield caracterizadas por sus dibujos pequeños no son una buena opción para las camisas de cuadros muy pequeños. Si queremos vestir un cuadro pequeño en nuestra camisa entonces deberemos optar por corbatas tipo Spitalsfield donde el dibujo es de mayor tamaño que en las Macclesfield.

Tampoco es de extrañar que una camisa tipo mil rayas no resalte suficiente si la juntamos con una corbata con motivos de reducido tamaña. Por todo ello podemos afirmar que deberemos buscar una escala similar en aquellos estampados que sean diferentes a excepción de cuando los diseños de ambos estampados sean de pequeña dimensión.

Si a pesar de estas indicaciones no nos termina de convencer el combinar dos estampados muy diferentes probemos a escoger primeramente la camisa que más interés tengamos en vestir y busquemos una corbata con un dibujo de tamaño algo más grande. Si lo que escogemos en primer lugar no es la camisa sino nuestro traje preferido, demos una oportunidad a la mezcla de estampados escogiendo primero una camisa con un diseño nuevamente igual o algo superior escala.

Como ocurre con los vinos y el paladar, el estilo también se educa y se aprende. La práctica es muchas veces nuestra mejor consejera y hay que probar para equivocarse al principio pero asegurarnos acertar en un futuro.

Cómo combinar tres estampados diferentes


Si bien las combinaciones anteriores podían acarrear resultados positivos con un mínimo de cuidado, el mezclar tres estampados, todos ellos diferentes, con éxito no resulta fácil.

Si queremos dar tal variedad a nuestro atuendo deberemos intentar combinar tres estampados claramente diferenciados. Si dos de ellos se parecen en forma, dibujo o tamaño corremos el riesgo de mostrar un conjunto confuso y sin orden.

Aunque como acabamos de apuntar una adecuada combinación de tres estampados no es fácil, de hacerse correctamente nos puede situar como referente en la mezcla de diseños. Pese a ello, no debemos olvidar que no deja de ser una opción arriesgada y no siempre satisfactoria.

Si nuestro conocimiento nos lo permite (o nuestro atrevimiento) deberemos escoger una escala mediana para los tres estampados. Cuando se trate de llevar a cabo esta combinación tendremos que asegurarnos que cada estampado combinaría con los otros dos diseños de forma independiente.
Si queremos no correr muchos riesgos debemos intentar que dichos estampados no estén excesivamente marcados. Si observamos la foto anterior observaremos como L. Barbera viste tres diseños diferentes sin que en ningún momento parezca recargado o alguno de ellos fuera de lugar.

Cómo combinar tres estampados donde dos de ellos son iguales


Cuando se trata de llevar a cabo esta combinación tendremos que asegurarnos que el tercer estampado combinaría con los otros diseños de forma independiente.

Es decir, si queremos combinar, por ejemplo, un traje a cuadros con una camisa a rayas y con una corbata con franjas anchas deberemos cerciorarnos de que ese traje a cuadros combinaría correctamente y de forma independiente tanto con las rayas anchas de la corbata como con las rayas finas de la camisa.

Aún cuando se aconseja que nuestra chaqueta combine tanto con la raya fina de nuestra camisa como con la ancha de nuestra corbata, la combinación resultante será más perfecta si nuestra chaqueta a cuadros combina mejor con las rayas anchas que con las finas.
Una pauta que nos puede ser de gran ayuda cuando mezclemos varios estampados es la que establece que cuando combinemos varios estampados siempre deberá haber uno más grande que el resto. Si además ese estampado de mayor tamaño se encuentra en la corbata nuestras opciones de éxito aumentarán considerablemente.

Cómo combinar tres estampados iguales

Nuevamente para llevar a cabo esta combinación deberemos prestar mucha atención a la escala de los diseños. Tendremos que, al igual que hacíamos cuando mezclábamos dos estampados iguales, intentar que el tamaño del dibujo sea diferente.

Un pequeño truco para acertar es escoger ese mismo diseño pero en escalas que vayan de menos a más desde la camisa al pocket square, es decir, de dentro hacia afuera. Por ejemplo, si nos decantáramos por un diseño de cuadros deberemos empezar con una camisa de cuadros pequeños e ir aumentando el tamaño del cuadro conforme escogemos las prendas más exteriores, es decir, después de elegir la camisa optaremos por una corbata de un cuadro mayor y descolgaremos ese traje de un cuadro de mayor tamaño que el de la corbata.
El combinar un mismo estampado en casi toda la totalidad de nuestro conjunto de forma elegante no resulta fácil. Por ello si tras hacer la prueba no nos quedamos conformes deberemos evitar abusar de ese mismo estampado en todo nuestro conjunto y dar entrada a un nuevo diseño.

Desgraciadamente todavía es relativamente frecuente escuchar que un traje diplomático debe estar acompañado también de una camisa y una corbata a rayas. Esto, en la mayoría de los casos, como ya hemos apuntado puede ocasionarnos más disgustos que satisfacciones; y aunque es posible y puede ser elegante, no podemos olvidar que normalmente cuando vestimos un mismo estampo (que no sea el liso) el resultado suele ser demasiado recargado y forzado.

Nuevamente si queremos poner en práctica esta opción deberemos decantarnos por una raya fina para la camisa, algo más ancha para la corbata y algo más gruesa para nuestro traje.

En definitiva, solo cuando ese mismo estampado difiera de los otros dos evitaríamos un look forzado y poco natural.

Cómo combinar cuatro estampados diferentes


Si combinar tres estampados iguales resulta difícil más lo es todavía ver en un mismo conjunto cuatro estampados diferentes y que además el resultado final sea positivo.
Son muy pocas ocasiones donde, al menos nosotros, hayamos tenido la suerte de comprobar como esa mezcla de estampados se ha hecho correctamente. Sin embargo, si han sido muchas las veces donde dicha puesta en práctica nos ha resultado chocante dándonos la impresión de que ese caballero ha cogido lo primero que se ha encontrado en su armario y no ha reparado en lo poco vistoso de la combinación.

Como ocurre en el deporte, cuando se intenta llevar a cabo un ejercicio de gran complicación podemos encontrarnos que las posibilidades de fracaso son mucho mayores a las de éxito y de producirse finalmente ese fracaso las consecuencias serían mucho más nefastas que si hubiéramos fallado ejercitando un ejercicio de menor complicación. Sin embargo, de llevar a buen puerto este ejercicio anularemos de un plumazo toda crítica posible y alcanzaremos esa meta reservada solo a unos pocos.

De ahí que solo ciertos dandis atrevidos y únicos como el propio Duque de Windsor hayan puesto en práctica la mezcla de estampados de forma exitosa. La combinación de tantos estampados exige la existencia de un caballero con mucha personalidad y seguridad en sí mismo.
Si observamos esta foto de de Luciano Barbera apreciaremos la gran naturalidad con la que combina cuatro estampados. Es con dicha naturalidad con la que consigue que nada parezca forzado. De hecho, nos tendremos que fijar en los estampados de las diferentes prendas para comprobar cómo efectivamente ha escogido todos ellos de diferente diseño, incluso el pocket square.

Al igual que hacíamos cuando hablábamos de las múltiples formas de combinar los calcetines os recomendamos poner en práctica estas normas, desde la sencilla mezcla de dos diseños similares hasta la complicada mezcla de cuatro patterns diferentes y de esta forma y con el paso del tiempo ir ganando confianza, elegancia y estilo.

El Aristócrata

Biografía: “Dressing the Man”, Alan Flusser
Fotos: Askandy, Sartorialist

117 comentarios:

nacho dijo...

Ya me he quedado sin calificativos para describir la maestría de los artículos.Encuentro evidente que para la convinación de "patterns" tiene que producirse antes una correcta elección de colores en los mismos,y a poder ser seguir las mismas pautas de los "patterns" en cuanto destacar un color u otro.
Un saludo.

jotaele dijo...

Gracias por el artículo.

Víctor dijo...

Excelente, como de costumbre.

Añadiría, según el manual "The gentleman", aquello de "checks are for the weekend" -los cuadros son para el fin de semana- pues según la tradición más purista inglesa, este pattern debe ser considerado como sport puro y duro, no pudiendo entrar en la clasificación de ropa formal. Como ropa formal sólo se considerarían los tonos lisos y las rayas.

Saludos.

Francisco-Alonso dijo...

Excelente, un mes más. Como también excelente la apreciación anterior de D. Víctor.
Muchas gracias!

Bosco dijo...

Checks are for the weekend indeed, Sir!! Que es una corbata Spitalfield?? No la he encontrado por ningún sitio... y eso que vivo al lado del Spitalfield Market...

Andres II dijo...

Excelente artículo y francamente explicativo e ilustrativo.

Creo que se está exagerando el tema de los cuadros. Me dá la sensación que cuando El Aristócrata habla de cuadros la gente piensa en las camisas de líneas horizpntales y verticales de multiples colores que forman enormnes cuadrod y q aparecen en el libro del Caballero nombrado por Victor.
Si embargo mi opinión es que una camisa de cuadros unicolor y de tamaño contenido es perfectamente válida para la ciudad. Por ejemplo la foto que a aparece en el capítulo "Cómo combinar tres estampados donde dos de ellos son iguales" la veo perectamente vestible en la ciudad.
Enhorabuena nuevamente
Andrés

BdeH dijo...

Enhorabuena por este artículo...tan complicado....sin embargo, fantástico, como siempre!

Bobby dijo...

Pues yo coincido con Víctor en que los cuadros están fuera de lugar en el look formal. En la foto bajo el título "Cómo combinar tres estampados donde dos de ellos son iguales", la camisa bien podría servir para hacer las veces de mantel :).

Un saludo.

J. Mayor dijo...

No soy mucho de combinar "paterns" y mucho menos los cuadros en un vestuario formal, con lo cual apoyo a Victor. Sin embargo tengo que decir que en las fotos de Luciano Barbera, la combinación resulta acertadísima, por lo menos para mi gusto. Y no sé si coincidireis conmigo, en que en la foto del duque de Windsor, la combinación me parece horrenda.

Anónimo dijo...

Alguien sabe para qué sirve el trozo de plástico que tienen los zapatos de la foto en la parte delantera de la suela?

http://imgur.com/b1khF.jpg

Jorge dijo...

Para evitar el desgaste de la puntera.EN España, no he conseguido que me lo pongan a ningún par...EN Europa debe de ser más frecuente.

Anónimo dijo...

Yo desgasto las puntas algo más de lo normal, pero no se si usar esas punteras u otras que son de metal, ya que no son muy estéticas. ¿Qué opináis? Borja.

Jorge dijo...

Si encuentras un sitio donde te pongas unas u otras, dímelo. Yo empezaría probando con unos zapatos más bien viejos o no muy nuevos. De todos modos, para convencerte, ve el video de Crockett&JOnes sobre cuidados de zapatos (en francés): http://www.linternaute.com/video/59295/4-conseils-pour-conserver-vos-chaussures-en-bon-etat/ Verás que al final del video, muestran un zapato con filis y con la puntera metálica..

Anónimo dijo...

Enhorabuena EA por el nuevo artículo, interesantísimo.

De momento sólo he podido hacer una rápida lectura, espero poder ir desmenuzándolo en estos días y después empezar con los comentarios y las dudas sobre posibles combinaciones, patterns, etc.

Buen fin de semana a todos,
J.M.

Vive Le Roi dijo...

Hay veces que confundimos los conceptos de elegancia,clase y estilo.Unos sin otros pueden existir,pero a veces aparecen imbricados.
Alguien con clase,es alguien físicamente distinguido,señorial en sus formas,lo ha vivido de cuna,es exquisito en sus ademanes de manera natural,y ello lo traslada al vestir.Implícitamente es normal que sea a la vez elegante y a la par que tenga estilo.
Alguien con elegancia,no tiene porqué tener clase indfectiblemente.Las más de las veces no ocurre así.Elegancia es armonía,buen gusto y porte,pero no trae consigo ser alguien con clase.
Y el estilo es personalidad,es singularidad,es identidad.Además se puede ser elegante y con estilo,pero no por ello tener clase.

NORMAN VILALTA dijo...

Estimados Jorge y compañia en general se ponen las de plastico por sobre la suela una vez terminado en zapato. A mi modo de ver no es lo ideal ya que es muy evidente que queda sobrepuesta, se salen antes y se gastan más. En mi caso las pongo de acero y van incrustadas y atornilladas (conseguir los tornillos tan pequeños de latón es una empresa aparte). Es un trabajo más fino y requiere cierta destreza, hay que llevar la costura de la suela en la parte de la puntera de una manera determinada para no cortar los hilos en la colocación de la puntera (que es lo que se trata de evitar). Pero creo que vale la pena el resultado es de lo más practico y estético yo las llevo en mis zapatos y casi todos mis clientes las llevan, pues lo recomiendo; además no suenan en detectores de los aeropuertos. Les adjunto unas fotos de una punteras y de una suela de goma incrustada antes y despúes de la terminación.

DSCF0265.JPG DSCF0255.JPG

Por ultimo quería agradecer a EA por sus exelentes articulos y su visión.
Sino pueden ver las fotos y lo desean mandenme un email que se las envío.
Abrazo

tuestilistaonline dijo...

Estimado Aristócrata:
lo primero, agradecerle el trabajo que durante todo este tiempo ha realizado publicando artículos tan magníficos como el actual.
Sigo su blog desde hace mucho pero nunca me he atrevido a comentarlo, simplemente, me he limitado a aprender todo lo que he podido.
Hoy me he decidido a darle personalmente la enhorabuena por su artículo. Le diré que el tema de las combinaciones me apasiona por eso no he podido resistirme a escribir estas palabras.
Como mucha otras cosas, en cuestión de estilo y elegancia pienso que es fundamental el espíritu. Uno no puede lucir algunas de las combinaciones que nos propone sin llegar a creérselas y a sentirlas. De otro modo, será un disfraz.

Un saludo.

Alvaro dijo...

Hola a todos, no hace mucho que descubrí este blog y he de admitir que me siento agradecido de haberlo hecho, pues es de los pocos sitios donde no te miran mal por mantener muchas de las cosas que siempre escuché en casa como que el traje es más correcto usarlo con tirantes o sobre todo JAMÁS llevarlo con mocasines.
La combinacion de diseños diferentes es arriesgada, pero cuando aciertas es muy satisfactoria. Me encantan las fotos de Luciano Barbera, ese hombre tiene muchísimo estilo y gusto.
Pd: Aristócrata, ebhorabuena por su blog.

El Aristócrata dijo...

Por indicación de Norman Vilalta os dejo dos links donde se puede apreciar su cuidado trabajo de la puntera.

Puntera1 Norman Vilalta

Puntera2 Norman Vilalta

Un saludo
EA

Jorge dijo...

Gracias Norman. Las fotos son fantásticas.Lástima que muchas marcas Ready to wear, no sigan este ejemplo y que no haya forma humana de encontrar un zapatero que lo haga sobre un RTW. Por cierto, Norman, has lanzado ya tu línea RTW?

Norman Vilalta dijo...

Jorge en mi linea RTW iran como una opción que recomiendo. Si quieres para los tuyos se puede intentar de ponerlos, en mi proximo viaje a Madrid si quieres lo vemos. Que te pareció la suela de goma incrustada?
El RTW lo lanzaré en finales de marzo/abril. Te y les interesa ver cosas de lo que estoy pensando y haciendo para el P&P?

Jorge dijo...

La integración de la goma en la suela está muy lograda. Lo había visto en los Loake Confort (por Internet ya que esta marca hace zapatos con cueros sin gran calidad incluso en su serie 1880 http://www.herringshoes.co.uk/product-list.php?brandID=7&catID=25 ) y recientemente en los Herring Contemporary (http://www.herringshoes.co.uk/product-list.php?brandID=6&catID=77)pero sinceramente no tiene color. Lo que haces con la suela es un trabajo mucho más fino. Y en especial, adecuado para la lluvia que acaba destrozando las suelas. Se mojan un poco y aunque las dejes secar toda una noche cogen un color oscuro y se ablandan. Un asco, vamos.Y acabas teniendo que poner unos filis para que la cosa no vaya a más (y te cargas la estética de una impoluta suela de cuero...) Estaría muy bien que nos pusieras al corriente a través de este Blog de los modelos que tienes previstos, donde hacerse con ellos etc...Vas a colgar información en tu web? Gracias!!!

Lorenzo dijo...

Norman, tu web es impecable pero no tienes colgadas fotos de tus creaciones. Estaría muy bien que consideraras hacerlo para que la gente tuviera más información. Al igual que otras webs, podrías incluir una sección de noticias/novedades e incorporando el estupendo reportaje que te sacó el Aristócrata así como cualquier otro que haya salido en Internet o en prensa.

Norman Vilalta dijo...

Jorge lo que pasa es que las suelas son de cuero y por lo tanto tienen una fibra y deberían cortarse en un sentido determinado para evitar que "se desparramen". Claro que en los zapatos industriales se cortan maximizando el rendimiento, es decir que no les importa como va la fibra y en la mayoria de los casos se corta en el sentido contrario al que se debiera o de las partes que no sirven. Para que te des una idea en mi caso corto las suelas (que son de primera selección y curtición antigua) como toca, y las partes de menor calidad las uso para hacer cada estrato de los tacones y asi también haré en el RTW. Sin perjuicio que una vez cortadas les doy un tratamiento especial para hacerlas más impermeables o más flexibles o ligeras, de acuerdo a lo que se quiera. Otro tema son los volumenes y la belleza de la suela una vez terminada, de tan pulida te puedes mirar en ella. Lo de la suela incrustada tiene muchas ventajas, además si quieres un zapato perfectamente formal, no se ve la goma, por el contrario no hay nada que disimular porque me atrevería a decir que las suelas son igual de bellas con este trabajo que sin la goma, es un trabajo perfectamente bespoke.

Lorenzo lo de la web la cambiaré en Marzo, pero me he propuesto nunca tener catálogo porque haré que todos los zapatos sean distintos y lo que a mi me interesa es el zapato único aún en el RTW y el contacto directo con las personas, por eso si quieres mándame un mail y te paso el link donde pordrás ver los videos las entrañas de mis zapatos. Y dime que info te interesa y te hago llegar material.
En cuanto a los modelos que estoy trabajando pienso que todavia hay un mundo en las formas clásicas así que una parte irá por ese lado. Y por otro siempre que viene alguien nuevo a mi taller y empieza a meterse en este mundo de los zapatos únicos ven y van discubriendo nuevas formas que antes no habían pensado para ellos y no quiero dejar de lado esta posibilidad en el RTW. A Uds, que le parece?

ERTLandCOHN dijo...

wow! Ardua tarea la de combinar tejidos y estampados y, sin embargo, nos has hecho un retrato excelente ;) Da gusto poder encontrar artículos tan elaborados y a señores como Luciano Barbera que, como tú bien dices, consiguen dar en el clavo con total naturalidad.

Hasta pronto,

Alberto dijo...

Volviendo al tema del desgaste de la suela de los zapatos.
¿Alguien sabe de algún zapatero en España que tenga los conocimientos suficientes y, lo más importante, el material necesario para poner las punteras incrustadas en los zapatos?
Yo he llegado a mandar algunos pares a París, donde hacen esto por 6 euros, pero es muy poco práctico.
Estoy seguro que aquí alguien conoce a alguna persona que lo podría hacer y aunque no lo haga normalmente, si juntamos los suficientes zapatos, podría animarse a ello.

¡A ver que pensáis! si la respuesta es positiva ya veríamos como ponernos en contacto

Norman Vilalta dijo...

Alberto ponerlas sobre zapatos hechos a maquina tiene sus inconvenientes porque si no han hecho el hendido lo suficientemente profundo al lijar para ponerlas o te comes los hilos (que es lo que se quiere evirtar) o no te quedan el nivel de la suela. Por ello en el RTW lo prepararé para ponerlo como una opción que recomiendo. Si les interesa aunque no me dedico reparaciones podría ponertelas. Escribeme y quedamos en mi proximo viaje a Madrid y me cuentas lo que quieres.
Cordiales saludos

jotaele dijo...

Norman, qué opinas de Allen Edmonds? Al nivel de qué zapato inglés crees que está?

He encontrado un chollo en USA para comprar AE a muy buen precio y me estoy haciendo una pequeña colección, pero me gustaría saber lo que opina un profesional del sector antes de seguir invirtiendo en un zapato que no mereciese la pena.

Gracias!

Norman Vilalta dijo...

Estimado Jotaele, como en todo lo importante es empezar por algo, seguramente dentro de un año no estes coleccionando Allen Edmonds. No soy un experto en zapatos industriales, pero AE lo que se aprecia es que está bien construido, en el caso del cordoban, la piel es de muy buena calidad. Te darán rendimiento seguramente. Ahora me resultan un poco pesados un poco demasiado rígidos, un poco sin linea la horma (bastante) y con poca presencia (o demasiada donde no toca), hasta me parecen un poco informales o rústicos. Esto ultimo es muy subjetivo. Pero me interesa saber que es lo que te gusta? porque las prefieres en lugar de otras marcas? Te gustan los zapatos clásicos?, has visto las lineas de la zapatos ingleses clásicos en los muestrarios antiguos?. Has visto en el trabajo de los tacones como cambia el estilo del zapato? si es con un tacón "rodado" (muy AE) y uno arrimado? Da vuelta el zapato AE y mira la forma del tacón, compara la con la forma de la que colgue en esta página. Puedes ver la diferencia de armonia en las curbas? Has lo mismo con el "enfranque" (la parte del cambrillon), que opinas?
estas lineas no son antojadizas tienen una razón de ser y una funcionalidad/estética claro está.
Has el ejercicio de mirarte al espejo con el zapato al costado de tu pie pero un poco más adelantado, como si fuera medio centimetro más largo, que impresión te causa?
Si quieres te mando fotos de ciertos trabajos y lineas de hormas que te ampliar el campo.
Luego dime si todos los zapatos valieran lo mismo cual coleccionarías?
Te mando un abrazo y muy bueno el díalogo, el que má aprende soy yo.

Blueberry dijo...

Excelente artículo Aristócrata. Buenas fotos. Por otro lado me parecen muy interesantes los comentarios de Norman Vilalta, pero me gustaría hacerle algunas preguntas.

Sr. Vilalta, siendo consciente de que sólo una pequeña minoría puede permitirse hacerse unos zapatos a medida, y que otra minoría más amplia accede a las grandes marcas (AE, Alden, C&J, Church's.......), nos deja a una inmensa mayoría que compra zapato industrial (pq no tiene otro remedio), qué marcas recomendaría usted? Cuáles son para usted las que tienen una relación precio-calidad-diseño aceptable? No me vale que nombre las marcas premium.

Me refiero al zapato que compra el españolito medio.

Saludos,

Blueberry

Norman Vilalta dijo...

Estimado Blueberry, recojo el guante y me parece un interesante ejercicio. Le aclaro que las marcas premium que menciona son todas industriales, que no quiere decir de calidad mala, en algunos casos lo contrario. Tambien le digo que no soy un experto en zapatos de ese tipo de construcción. Me he encontrado en la industria a personas que ponen el mismo amor por su oficio que el más apacionado de los artesanos y en la artesanía a personas que ponen menos ganas que un perchero. Alguien posteo lo que decia un actor respecto de como el invertía en zapatos y concuerdo que a veces es una mejor inversión comprarse unos zapatos de mejor calidad que cuatro de mala, en todos los sentidos(estética y durabilidad). Le propongo que antes de comprarse un zapato dude de las etiquetas y de lo que le dice el vendedor, si no es de su confianza claro esta. Me a pasado entrar a la tienda de un reconocidisimo diseñador de zapatos de mujer y soportar que el vendedor me dijera que los zapatos de hombre estaban hechos completamente a mano, cuando en realidad estaban hechos completamente a maquina y MAL HECHOS a maquina y todo por unos 600 euros. Ese es el primer de mis consejos. 2 Si le interesan los zapatos vea las marcas que ahora no se puede comprar y comparelas con las que son más accesibles, vaya educando el ojo. 3 Vea si los zapatos estan cosidos (mirando dentro puede ver un repunte de hilo grueso generalmente de color blanco, si es así es una costura Blake) eso le agrega calidad. 4 No compre zapatos hace unos meses entregué un par de zapatos a un cliente muy joven que le conozco desde hace cuatro años, no le puedo decir cuantas horas he pasado hablando con él de zapatos, ha ahorrado durante casi la mitad del tiempo que le conozco para hacerse unos zapatos a medida. Que quiere que le diga para mi fue un verdadero honor trabajar en ese encargo y lo será por toda la vida de ese zapato. Le cuanto una historia, soy pesacador y cuando era niño me pase mirando en el escaparate (casi todos los dias que volvia del colegio y por 2 años) un reel, hasta que junte los 20 pesos y me lo compré; se me rompio en el primer uso, lección: debería haber esperado otros 2 más y comprarme uno de calidad. 5 Alguna vez un vendedor de una de las mejores tiendas de estos lados me dijo que el durante los 30 años de experiencia siempre le recomendaba a los clientes que en lugar de gastarse 2000 en un traje y luego llevar unos sebagos, hicieran lo inverso. Si a una persona que puede gastar todo el dinero que quiere, eso le da resultado porque a el resto no debería darselo?. 6 Si tiene que elegir compre zapatos españoles me consta que en Mallorca hay muchos fabricantes que aman su producto y no tienen, en algunos casos mucho que envidiarle a los extranjeros, por ejemplo no hay tanta diferencia en la calidad como en el precio. 7 ojala pueda mostrarle mi trabajo.
Por ultimo creo que es un tema de mentalidad y costumbre antes los zapatos no eran una pieza importante ahora nos estamos dando cuenta que pueden ser la diferencia.
Espero haber ayudado

Andres II dijo...

Hola,
Estoy totalmente de acuerdo tanto con El Aristócrata como con Norman cuando dicen q la parte más importante de todo el conjunto son los zapatos.
Una de las frases que recuerdo del primer artículo de esta página era aquella en la que El Aristócrata dice que “Unos buenos zapatos pueden salvan un traje mediocre mientras que el mejor traje de Henry Poole quedará totalmente deslucido con unos zapatos de baja calidad o mal combinados. Y aunque, a priori, el precio a pagar por un buen par de zapatos pueda parecer disparatado, con un correcto uso y cuidado, no lo parecerá tanto cuando dentro de más de veinte años estos hayan sufrido simplemente el cambio de suelas y sigan, si cabe, mejor que el primer día al ser ya una segunda piel.” Y a mi me parece totalmente cierto.
En lo que discrepo con Norman Vilalta es en la necesidad de tener unos zapatos a medida si tus pies tienen unas medidas estándar.

En cambio si estoy a favor de tener los trajes a medida. En un traje si no es a medida se te caerá el cuello, te hará arrugas, te puede quedar asimétrico y muchas otras cosas que SI ve el ojo humano. En cambio en los zapatos a medida a parte de la comodidad extra no hay un efecto visual exterior que muestre que son a medida. Pero en un traje se ve a leguas si lo es o no.

Para mí el gran reto de la zapatería se encuentra en los zapatos de sport. Yo tengo zapatos de vestir de grandes marcas tipo AE, EG, Churchs etc pero no encuentro zapatos para vestir con vaqueros o chinos con estilo. Y cuando digo con estilo no me refiero tipo D&G, LV y demás; me refiero a zapatos de corte inglés o italiano con una solida construcción y que me permitan sentirme orgulloso de ellos.

Reconozco que en el reportaje de Norman Vilalta de esta página sí vi esos zapatos. Recuerdo unos zapatos donde el tacón se juntaba en una misma pieza con la parte trasera del zapato que me dejaron sin palabras. Y ese tipo de zapatos hoy no los hacen los Albadalejo y compañía. Todas estas grandes marcas se focalizan a los zapatos de traje….y no podemos olvidar que a los amantes de los zapatos nos gusta tb llevar buenos zapatos (y no zapatillas) cuando nos vamos de compra o de paseo con unos vaqueros.

Espero con ansias una casa o un zapatero q se centre en esta línea de zapatos y a ser posible que los ofrezca en RTW.

En definitiva, sigo pensando que los zapatos son una inversión como lo demuestran muchos de los zapatos q tengo en mi armario.
Andrés

Anónimo dijo...

Bueno, voy a introducir un paréntesis en la interesantísima y muy instructiva charla sobre zapatos que está teniendo lugar.

Me gustaría que alguien opinara sobre una posible combinación de corbata para llevar con esta chaqueta, tengo alguna idea, pero siempre está bien comparar con otras. Es una chaqueta MTM, no sastrería, que me ha llegado estos días.

http://i50.tinypic.com/10y1f1i.jpg

Como se aprecia tiene coderas de ante.

Recibid un cordial saludo,
J.M.

p.d: tras las últimas adquisiciones y acabar de pagar esta chaqueta creo que pasaré una buena travesía del desierto, pero lo próximo unos oxford como Dios manda.

El Aristócrata dijo...

JM
Debido a que la chaqueta ya tiene mucha personalidad por si sola, yo me decantaría por una corbata lisa o en su defecto por tipo Macclesfield.

A la pregunta de Bosco decir que las corbatas denominadas genericamente como Spitalfield son aquellas que tienen pequeños dibujos (pueden ser de diversos tipos) pero de mayor tamaño que las Macclesfield.

Y efectivamente: no hay mejor inversión en el armario de un caballero que unos buenos zapatos.
EA

Norman Vilalta dijo...

Estimado Andres tambien estoy de acuerdo contigo, respecto que un RTW si te va bien no necesitas hacerlo a medida. Salvo que lo quieras artesanal, que hay una gran diferencia en calidad tambien y de trabajoy los RTW que existen no lo son. En mi caso haré el RTW con exactamente el mismo tipo de trabajo que el bespoke. Es más creo que la medida, asi como yo lo entiendo tiene otro sentido. Para mi es la construcción de un zapato único, tiene todo los valores de lo único, en mi caso el estilo y la forma del zapato tiene que ver con como viste cada cliente, como camina, que es lo que quiere decir con ese zapato a tal punto que si pudieras ver entrar a mis clientes en mi taller y ver las hormas podrías acertar a quien pertenece cada horma/zapato. Por eso me gusta mucho más la palabra bespoke que a medida. Es que todavía no he encontrado una palabra que defina todo este trabajo, si a alguien se le ocurre que me lo diga. Si puedes metete en VIMEO, en mi canal (http://vimeo.com/channels/81302) y podrás ver otras variantes de ese estilo de zapato que te gusto. Mañana te amplio que recien hace 15 minutos que he terminado de montar un tacón en un zapato precisamente de esa linea. Abrazo

antoniog dijo...

Andres, no estoy del todo deacuerdo con el plantemiento de que unos zapatos a medida no se diferencian a primera vista en nada de unos RTW.
Hay dos conceptos que se han mezclado en el subconsciente de las personas, y lo observo cuando alguien viene al taller y esta suele ser la conversación:
-¿Hacen zapatos a medida?
- Si, tiene usted alguna lesión o problema en el pie.
- No.
- Pero me gustan estos zapatos mas que los que veo en otros sitios.


El cliente da por sentado que el zapato artesano tiene que ser a medida. Esto no tiene por que ser asi, hay muchas personas que no necesitan un zapato a medida, sin embargo buscan un zapato artesano bien hecho, que desde luego se diferencia mucho de un zapato industrial, incluso a la vista.
La selección de pieles, la forma de cortarla y las suelas, montado costuras, todo difiere, por no hablar de lo que no se vé. (forrros, contrafuertes y topes,cambrillones, relleno..) Cuando compramos un zapato artesanal bien hecho, estamos comprando un producto de producción muy limitada, por tanto mucho más exclusivo que un zapato de producción industrial, del que se producen cientos de pares diarios.
Un saludo
Enrile

Andres II dijo...

Hola Antonio y Norman,
Entiendo vuestro parecer y creo que se me ha mal entendido.

Cuando digo que no veo mucho sentido a comprar zapatos hechos a medida me refiero a los zapatos a medida que ofrecen las casas zapateras de toda la vida tipo John Loob, G&G etc. En estas casas, el cliente se limita a seleccionar un zapato industrial y repetirlo a medida. Yo al menos no tengo unos pies que necesiten de una hechura especial. Con casas que tengan medios números y diferentes anchos tengo todas mis expectativas de comodidad cubiertas.

Para mi nada tiene de especial hacerme unos zapatos a medida que el señor de al lado los puede tener igual de forma industrial y además mucho mas barato. Y esto, no nos engañemos, es en lo que consisten los zapatos a medida de los Laszlo Vass, John Loob y demás. La personalización del zapato es mínima. En resumen: un chollo para las casas zapateras q se limitan a adaptar tus medidas a un modelo existente.

En cambio yo si entendería hacerme unos zapatos a medida (o bespoke) con NV ya q mi zapato será MI ZAPATO y nadie más lo tendrá…..o al menos nadie mas lo debería tener ya q mi personalidad seguro q difiere con la del resto de clientes. Aquí si entiendo pagar el sobre precio del bespoke. Pero, permitirme reincidir, no entiendo pagar tres veces por un zapato a medida el mismo zapato (o muy parecido) que puedo adquirir de forma industrial en EG o demás. Y espero que alguien aquí reconozca (échame una mano aquí Aristócrata q se q te gustan y tienes varios pares) que marcas como Edward Green o el mismo Vass son de una enorme calidad y su compra es siempre un acierto.

Yo lo que echo de menos en este país, y por qué no decirlo también en UK e Italia, son zapatos elegantes y con estilo para vestir de sport. Para traje ya tenemos a Carmina aquí y a muchos otros en Northampton que nos solucionan la papeleta para el traje con sus zapatos negros. ¿Pero por qué no me puedo compra un zapato de construcción inglesa pero con un bonito diseño y además de color? Y no estoy hablando de unos Tods, unos sebagto o nada por el estilo. Lo q digo es q me gustaría no tener q acudir al bespoke de NV para hacerme con dichos zapatos ya q sinceramente no me puedo gastar los precios que pienso deben costar esas maravillas. Quiero poderme comprar esos zapatos pero en RTW.

Sinceramente creo q hay un mercado importante para ese tipo de zapatos ya q hay demanda pero no existe oferta alguna. Hoy por ejemplo llevo unos Jacob Cohen de pierna muy estrecha (muy italiano) y me encantaría estar vistiendo uno de estos zapatos ya q la estrechez de la pierna realza el zapato y lo convierte en protagonista.

Perdonar por el rollo pero este es el único sitio del mundo donde encuentro a gente de altura donde poder mostrar mis inquietudes y además obtener respuesta.
Andres

antoniog dijo...

Andres, creo que el que se ha expresado mal he sido yo. Quiero decir lo mismo que tu pero con una diferencia, creo que puedes comprar zapatos RTW industriales, pero también puedes comprarlos artesanos y no me refiereo a EG, supongo que me refiero a Foster & Son, a Loob el antiguo, a NV proximamente o a mi mismo.
Un saludo
Enrile

Norman Vilalta dijo...

Andres y Antonio estoy de acuerdo con los dos. Antonio tiene razón es cierto que los zapatos artesanales se diferencian de los que no lo son en muchos sentidos. Por otro lado el "a medida" no es mas que un slogan comercial en el caso de alguna marca, el otro dia vi una nota de una marca que escaneaba los pies y luego te entregaba unos "zapatos artesanales a medida" y uno más largo que el otro..... La gracia esta en hacer un zapato a medida y aunque los dos pies son distintos los zapatos tienen que ser iguales y además el reto de un zapato a medida es hacerlo único, mi desafio es ampliar el conceot de bespoke. Lo que dices Andres me lleva a la siguiente pregunta: ¿vale la pena en un RTW artesanal hacer los modelos clásicos"? o como dices con las marcas que existen tenemos los papeles salvados para el caso de los zapatos negros. No puedo estar mas de acuerdo con esto. Mi RTW tiene ese enfoque y hago algunos diseños clásicos pero trato de depurar la linea al máximo y hacerlos a mi modo y co mi estilo a la hora de diseñar. Pero el desafío para mi RTW es hacer un zapato único, igual que el bespoke, pero en hormas ya diseñadas. Mira por ejemplo, como principio siempre me he fijado que yo NO HAGO ZAPATOS NEGROS.

Anónimo dijo...

El Aristócrata,

muchas gracias por responder a mi consulta, de hecho también pensaba en una corbata lisa principalmente, tal vez verde o gris, y, tal vez, de lana o cachemir.

Os adjunto el siguiente enlace a una página con origen en uno de nuestros países vecinos que he encontrado de casualidad. Muy interesante.Si alguien va a Lisboa o Porto imprescindible dejarse caer por Rosa & Teixeira y ver el ambiente de la sastrería y tienda.

http://blog-dos-alfaiates.blogspot.com

Saludos y feliz fin de semana,
J.M.

Anónimo dijo...

Y otro más, la versión portuguesa de Sartorialist sin duda.

http://oalfaiatelisboeta.blogspot.com/

Para cuándo una versión española? Podría ser interesante.

Más saludos,
J.M.

El Aristócrata dijo...

Andrés,

Estoy conforme con tu planteamiento inicial aunque creo que estáis hablando de cosas diferentes.

Lo que Antonio y Norman quieren decir es que su producto no es ese zapato que como tú bien indicas, y yo estoy de acuerdo, es una réplica de un modelo industrial pero adaptado a tus medidas. Ellos van más allá en su concepto de bespoke ya que personalizan su zapato pensando solo en un cliente y impregnando en ese zapato la personalidad y estilo del cliente. Creo que esto se explicó y quedó más que patente en el artículo sobre el bespoke de Norman.

Sobre tus inquietudes acerca de la falta de oferta de ese tipo de zapato que no es para traje pero que no por ello dejas de buscar unas características similares a las que buscabas en los de traje no puedo estar más de acuerdo.

Este fin de semana estoy en Paris (encontrar pajaritas en España medio decentes sí que es una tarea ardua y complicada) y me he pasado por Berluti y allí si hay zapatos que yo vestiría bien orgulloso de sport. Pero estoy de acuerdo contigo que aquí es imposible sin acudir al bespoke.

Efectivamente para mi Edward Green y Laszlo Vass son seguramente las dos marcas RTW a las que más respeto y que mejor resultado me dan. Si tienes ocasión no dejes de asistir a una de las escasas visitas que organiza la gente de Edward y podrás observar cómo, sin llegar a ser semejante su trabajo a lo que vimos aquí de Norman, éste es muy cuidado y el resultado excelente. También observarás como son capaces de zapatos que a ti y a mí nos parecerían viejos, rotos y solo aptos para tirarlos a la basura los “reconstruyen” y te los dejan nuevos por unos 220€.

Yo recuerdo que cuando estuve con Laszlo Vass en su taller de Budapest le pregunté cómo veía a su competencia y me dijo que los únicos zapatos que comparten espacio con los suyos propios en su armario son Edward Green. Y digo yo que Laszlo es una persona con cierto criterio…

Y dicho todo esto Andrés, te puedo asegurar que un zapato artesanal nada tiene que ver con uno industrial. La cuestión es saber ahora de verdad qué parte tiene cada zapato artesanal y qué parte industrial.
EA

Jaime dijo...

Una ves más TOTALMENTE de acuerdo con EA.

Destutt de Tracy dijo...

Aristócrata, ¿no te parece que Crockett&Jones tiene modelos que bien pueden llevarse de casual? ¿QUé opinas de la calidad de los Handgrade? ¿Están muy por debajo de los EGreen o de los Vass?

Destutt de Tracy dijo...

Un interesante reportaje sobre EGreen: http://true-bespoke.blogspot.com/2008/11/visit-to-northampton-and-edward-green.html

Pachi dijo...

buenos dias, hace tiempo q no comento nada, pero em parecia muy interesante el articulo del anonimo sobr el asastreria F6V somos sastre, en lugo.efectivamente soy de lugo, y por curiosidad me pase este fin de semana, la tienda esta justo al entrar en el GRAN HOTEL lugo, el mejor hotel para mi, de la ciudad, y el mas centrico.Me atendio juan carlos, me parecio muy profesional, con un gran muestrario,y la tienda es pequeña, pero elegante, con varios articulos preciosos.cierto lo de los precios que comentaba el compañero,yo elegi un 100%,realizan varias pruebas, y tiene los patronajes, cosen en madrid donde tiene la otra tienda.En mi opinion, sitio muy interesante, tanto de telas, como de precios, teniendo en cuenta que en galicia no teniamos ningun sitio asi.

Y como decia el compañero, puedes aprovechar y hacer una camisa a medida,o complementos como corbatas, etc.
espero a realizar la primera prueba,y ver el trabajo final, para aportar mas opiniones, pero gracias al anonimo que comento en este gran blog dicha tienda.

un saludo a todos

Anónimo dijo...

¿Qué os parecería si me hiciera todo los trajes con chaleco? Es que es así como más me gustan, pero no se si también sería bueno alternar un poco. Muchas gracias, Joaquín.

Lorenzo dijo...

Joaquín, en tu empresa o despacho hay mucha gente que lleva chaleco? Eres una persona menor de 40? Preferiblemente, si vas a llevar chaleco que sea donde haya mucha gente que lo lleve o si no, si tienes cierta edad. En todo caso, y a título personal, mejor que no lo hagas: Llamarás demasiado la atención y parecerás antiguo porque no se lleva mucho. Seguro que salen muchos detractores pero los chalecos que yo tengo se pudren en el armario y lo único que hacen es hacerte parecer más gordo.

Anónimo dijo...

Estimado Lorenzo, tengo 34 años, vivo a caballo entre Madrid y una casa de campo, soy mi propio jefe y a no ser para alguna reunión no suelo pisar ninguna oficina. ¿Y para acudir de invitado a una boda, etc.? Muchas gracias, Joaquín

Lorenzo dijo...

Entonces si, lo de ir con chaleco a una boda no lo había pensado pero tiene sentido. Ya nos comentarás donde te haces el traje y qué tal te ha resultado. Un abrazo.

Anónimo dijo...

Ante todo agradecer a Norman las explicaciones dadas acerca de su pasión, los zapatos artesanales. Me imagino que a todos, al menos a mi si, nos ha despertado un mayor interás acerca de la elaboración de un zapato y de poder disfrutar de algunas de sus creaciones.

Hasta que llegue ese momento estoy de acuerdo con EA acerca de la "falta de oferta de ese tipo de zapato que no es para".

Sigo pensando que en Carmina puedes encontrar algunos modelos interesantes como el Forest modelo 913 que aparece en su web. Se admiten sugerencia para la temporada de primavera que se avecina.


"Si los ojos son el reflejo del alma los zapatos son el del bolsillo".

Como siempre gracias a EA por todo

Phil

Jaime dijo...

A mi los trajes de tres piezas me encantan. Son muy elegantes.

Estoy de acuerdo con Phil en todo menos en su frase "Si los ojos son el reflejo del alma los zapatos son el del bolsillo".

¿Acaso Botin, Galan, el Príncipe etc. etc. etc. no tienen una economía más que saneada? Pues todos ellos llevan mocasines con trajes...y alguno de ellos incluso Sebagos.

A tu frase "Si los ojos son el reflejo del alma los zapatos son el del bolsillo" yo le añadiría al final ....y el del buen gusto

Jorge dijo...

Tenía entendido que el príncipe utilizaba Edward Green...

Jaime dijo...

Jorge,
Según me dijo EA los Edward Green del Príncipe son esos doble hebilla de color vino que no se quita ni para dormir.

Pero parece ser que su segundo par de zapatos preferidos son los mocasines tipo Cavendish (ojo! no digo que sean los q él viste). Tanto él como su padre llevan hasta con trajes cruzados mocasiones.
Y yo también pienso que con traje nunca se deberían llevar mocasines, sean de Crockett&Jones, de Edward Green o de quien sean.
Jaime. La elegancia clásica requiere de cordones.

Jorge dijo...

Un blog sensacional de zapatos: http://blog.leffot.com/

Anónimo dijo...

Jaime, el hecho de que las personas que citas lleves mocasines con el traje no significa que sea lo más apropiado, creo que en eso estamos casi todos de acuerdo. Los mocasines para casual day.

Efectivamente quizás no se pueda generalizar y en vez de decir dinero es mejor decir elegancia o saber estar (era un frase hecha).

Lorenzo dijo...

hay que desterrar los mocasines, y apostar por botas como estas, que son una verdadera preciosidad: http://www.askandyaboutclothes.com/Forum/showthread.php?t=64852 y http://www.soundopinions.org/forum/index.php?showtopic=13241&mode=threaded&pid=461699 (donde dice "Crockett Jones Villiers")
O en su defecto, estas en Dark brown; http://www.herringshoes.co.uk/product-info.php?selectedColourID=431&brandID=6&catID=42&shoeID=3002&selectedSizeID=0&selectedFitID=0 (pero nada que ver con las Cj...son más rústicas)

Anónimo dijo...

Y qué me dices Lorenzo de estas de Cordovan de Alden?
http://www.alden-of-carmel.com/index.cfm/Shoes-Color_8_Wing_Tip_Boot_222.htm

Lorenzo dijo...

Una maravilla! Son impresionantes! Lástima que en España no se encuentren. Y comprarlos directamente a Alden, tiene 2 problemas: 1) Si no aciertas con la talla, mandarlos de vuelta, te sale caro 2) Los gastos de envìo (que será altos)

Ahora si fuera a USA, me compraría estas botas...Lo tienen todo, son de Cordovan, y el precio en Euros, está muy bien, La pena es esa, que no tengan sede en Europa para comprarlos.

Norman Vilalta dijo...

Lorenzo que es lo que mas te interesa del cordobán? Has visto mdels formales hecha en cordobán? Has visto pieles de colores mas anaranjado? A mi me aburre un poco los colores usuales de cordobán. Por ejemplo me encanta en cordobán en color negro y ciertos colores cuero. Abrazo

Lorenzo dijo...

En botas y en marrón, me gusta el cordován, en especial, en las botas de Alden. Pero en los zapatos normales,el cordován me parece que hace el zapato basto y que parece de "abuelo". ¿Tienes algún ejemplo de zapatos cordován negros? Tenía entendido que envejecían muy bien, que adquirían tonalidades muy bonitas y que eran más duraderos. Eso me llamaba la atención. Pero personalmente no tengo ningún par de cordován

antoniog dijo...

Buenos días, soy un apasionado del cordován. Hace años que lo trabajo os dejo una foto de unos zapatos que le hice a un cliente de Sevilla hace dos años, si los ves hoy su color nada tiene que ver con el de entonces. Desde luego es la piel que más cambia de tonalidad que conozco. http://yfrog.com/0cdsc02846lj
Otros modelos clasicos.
http://yfrog.com/jkadjuntarabarbaraj
http://yfrog.com/5xzapatosshellmayo09j
Algunos trabajos para Brooks Brothers
http://yfrog.com/jv75061349j
http://yfrog.com/7d26376319j

Tengo que acabar unos costura prusiana con puntera para despues de San Jose, le haré fotos, son los primeros negros que me piden.
Un saludo
Enrile

Norman Vilalta dijo...

Muy bonitos Antonio. Lorenzo no necesariamente por ser de cordoban son más bastos, es una piel gruesa y cuesta más montarlos en una punta fina pero nada más que eso. Les paso el link
http://vimeo.com/channels/81302
donde puedes ver lo estilizado que pueden quedar aun siendo de cordoban. Depende de la linea que quieras darle y cuanto los trabajes.
Tambien me parece una piel interesante para trabajarla sin forro.

Anónimo dijo...

Estimado Norman, ¿vas a ofrecer la posibilidad de customizar tus zapatos? Creo que tus zapatos son maravillos. En especial me gustó muchísimo unos spectators que vi hace tiempo. Por cierto qué consejo darías a alguien que como yo que mido 179cm, calza un 38.5. Muchas gracias. Fernando.

Jorge dijo...

Norman, has utilizado dos tipos de cordován de diversos tonos en el doble monkstrap que has hecho? Me gusta mucho que sea casi un wholecut. la suela como de costumbre, perfecta. No se puede hacer más bonita.

Anónimo dijo...

Jorge en español tenemos una bonita palabra para definir a los zapatos wholecut, que es enterizo.

Jorge dijo...

Gracias Anónimo, tomo nota del término!Aunque suena un poco raro, la verdad!

Norman Vilalta dijo...

no he usado la misma piel, una por zapato. Pero es lo que más me gusta del cordoban depende como le de la luz se ve mas o menos oscuro realmente me gusta mucho, hasta del lado del reves, creo que si me hiciera uno lo haría del reves. En cuanto a las suelas me alegro que te gusten, no te imaginas el trabajo que tienen. Les parece interesante ese tipo de suela para una RTW? Un abrazo

Jorge dijo...

Norman, esas suelas me parecen de bespoke, aunque no niego que en RTW quedarían muy bien. Mi idea de RTW es que sea más asequible que el bespoke y que más gente pueda llegar a adquirir unos Vilalta quedando el bespoke para trabajos más personalizados y singulares, únicos en el que la personalidad del dueño se viera reflejada en el zapato que lleva. Aunque creo que tu concepto de RTW es más sacar una línea de modelos y personalizarlos para el cliente no? Algo así con un Made to measure?

Norman Vilalta dijo...

Jorge voy a hacer la mema calidad en los rtw. Tal vez saque algúnodelo con este trabajo en los fiossos. Por lo menos haré el fiossso cerrado el interno que es como una marca de la casa. No me gustaría limitar rtw y para hacerlo acequible evitare intermediarios. También haré un made to order. Que les parece.

Jorge dijo...

Disculpa, qué es un fiosso cerrado? Y hay interno y externo?
Gracias

zz1234567 dijo...

Buenas tardes a todos; al hilo del magnífico artículo de este mes, ¿qué tonalidad de pantalón (traje) veis más conveniente para el uso de uno zapatos Derby Semi Brogue en marrón claro? En el Sur, donde vivo, son casi de obligada utilización con los trajes color albero. También es muy común su uso con pantalón gris y blazier marina. Gracias a todos

Anónimo dijo...

Si el pantalón gris es de espiga, unos zapatos tan, sino unos castaños o de ante. Para los pantalones del traje usaría una tonalidad gris perla con raya diplomática, o unos color marfil o blanco roto. Deberían ver por ejemplo la serie Retorno a Brideshead y ver cómo vestían los ingleses cuando iban a paises mediterráneos. También podrías pensar en unos spectator.

Norman Vilalta dijo...

Jorge fiosso es la parte del enfranque, lo que va desde donde termina el tacón hasta unos centimetros antes de donde el zapato pisa (si dividieras el zapato horizontalmente en tres partes irregulares, el fiosso sería la del medio)tanto del lado interno del zapato como del externo. Cerrado es porque se trabaja con otra herramienta previo a la costura que la pliega como un cuarto de caña. Es un trabajo muy fino que requiere mucha preparación de los materiales y una herramienta precisa. Mira la diferencia, en un zapato industrial, tratando de imitar lo hecho a mano, verás que algunos hacen la media caña con una máquina de fresar y les queda redonda en la parte de arriba y la de abajo (com un medio cilindro, mira John Lobb, Tom Ford, CJ, EG) en cambio si lo haces a mano queda como mucho más fino como un cuarto de cilindro y gentilmente doblada sobre la piel de zapato, Por otro lado en el trabajo que viste hago que la suela desaparezca debajo del zapato que casi no se vea desde el costado/arriba. Realmente queda muy bien. Y estaba pensando hacer algunos modelos de RTW así.

Anónimo dijo...

Me quiero hacer a la medida una chaqueta y un pantalón. Me podéis recomendar un sastre en Madrid con patrón moderno. Gallo me parece bueno para "bussines suits" pero para ropa más informal me parece que se queda algo anticuado. En Santa Eulalia en Barcelona hacen trajes con los dos estilos (según ponen en su web) ¿Hay algo parecido en Madrid?

Anónimo dijo...

Norman: A mi me gusta que se vea la suela, incluso que esta sobresalga algo del zapato ¿es esto un error?

Norman Vilalta dijo...

Estimado Anonimo no es un error de ninguna manera. Simplemente es un trabajo más sofisticado. Por ejemplo parte de que los zapatos se vean toscos es por el marco (conjunto suela vira) y otro por las hormas poco estilizadas. La mayoria de las veces me parece que los zapatos industriales no tienen buena linea o armoniosa de la suela. Compara las suelas de las fotos que poste con unas alden. Puedes ver la armonia de una y de las otras. Ninguna de las dos esta mal pero son trabajos distintos uno hablan de un trabajo o de otro. La artesania me permite elegir en todo momento las lineas de lo que quiero. Te avanzo un poco más, luego. Pero mira el final del video http://vimeo.com/channels/81302

Lorenzo dijo...

He encontrado una web donde se habla de Edward & Green y el propio Aristócrata hace un comentario: http://permanentstyle.blogspot.com/2010/02/hand-sewing-at-edward-green.html

Anónimo dijo...

¿Sastre en Madrid con patrón moderno?

Yo no conozco ninguno. Lamentablemente esta ciudad que tiene unos formidables sastres para "bussines suits" comparables a cualquiera, no se puede decir lo mismo para confeccionar "fun suit".
Te diré lo poco que sé:
Para un estilo moderno tendrías que ir a Brioni (Claudio Coello) y si quieres una chaqueta algo más dessestructurada puedes mirar el MTO de Attolini en First One.
Otra posibilidad el MTO de Zegna en Serrano. Si quieres un acabado artesanal tiene una línea llamada couture que aseguran que hacen muchos acabados a mano.
Un poco más baratos: MTO de Pual Zilleri, Cantarelli Zegna o Cornelliani.

En definitiva, en Madrid si quieres algo con estilo moderno, tienes que ir a un "patronaje" italiano y pagar por el.

Lorenzo dijo...

¿Y Lander URquijo? http://www.elmundo.es/yodona/2009/10/20/cuentahilos/1256033727.html y http://blog.decoratrix.com/muebles-vintage-en-una-sastreria-chic/13155/ ¿Alguien lo ha probado? Tiene pinta de ser un "sastre moderno"

Lorenzo dijo...

¿Y Lander URquijo? http://www.elmundo.es/yodona/2009/10/20/cuentahilos/1256033727.html y http://blog.decoratrix.com/muebles-vintage-en-una-sastreria-chic/13155/ ¿Alguien lo ha probado? Tiene pinta de ser un "sastre moderno"

Jaime dijo...

Lorenzo,

Yo no me fiaría mucho de alguien cuyo todo contacto con la sastrería ha sido tomar los bajos en Anglomania y Man.

No digo q en un fututo no sea bueno pero hoy no me gustaría servirle de cobaya.

Anónimo dijo...

Una precisión:

Brioni hace MTO.

Pero Zegna hace MTM. Couture es MTM, de lujo, muy artesanal, pero MTM.

MTM son también: Cantarelli, Paul Zilleri, Cornelliani y Armani. Creo que Prada y Dolce & Gabana tienen también este servicio.

Un MTM nunca te va a quedar igual de bien que un traje bespoke, pero en cambio si el patrón es moderno y las telas son más actuales y de temporada te van a dar una imagen mucho más juvenil. Para el verano puede ser una solución mucho más acertada.

Tampoco cuesta lo mismo, para que te hagas una idea una chaqueta MTM de Zegna (línea normal) estará alrededor de 1300 euros (el doble en la línea couture)

Anónimo dijo...

Algien me podría recomendar un pañuelo de bolsillo para un traje gris medio ojo de perdiz, camisa azul y corbata roja. Muchas gracias.

Anónimo dijo...

La corbata tiene topitos azules

Anónimo dijo...

Al hilo de unos comentarios anteriores recientemente recibí una chaqueta MTM de Cantarelli, de la que puse en este hilo una fotografía, y, efectivamente, MTM no es bespoke, pero realmente creo que el resultado fue muy bueno, con las posibilidades de personalización y elección que te brinda el MTM, y el precio no fue malo.

Aquí se hablan de 1300 euros por una chaqueta MTM de Zegna, en Cantarelli puedes contar con un abanico de precios de 700 a 1.000 o 1.200 como mucho, salvo cachemir u otros tejidos más especiales.

Lo que no sé es dónde hay Cantarelli en Madrid, como tampoco sé dónde hay Pal Zileri - salvo en ECI, claro-.

Saludos,
J.M.

Carlos dijo...

Señor Aristocrata,

Leyendo tus interesantes artículos me ha surgido una duda respecto a los bolsillos, particularmente el ticket o cerillera. Me pareciohaberlo visto alguna vez, pero para asegurarme, quisiera saber si es posible que los bolsillos y el ticket no lleven solapas, es decir, que sean "besom pocket". NO sé el termino en español.

¿Es eso posible sin ser raro o ridiculo?¿ Es aceptado?

TE agradezco de antemano
Carlos

El Aristócrata dijo...

Carlos,
En sastrería todo es posible....y si no espera a ver el artículo que se publicará el próximo mes!!!

No obstante, seguramente lo que tú hayas visto es la solapa introducida dentro del propio bolsillo. Yo prefiero tanto en los bolsillos laterales como en la cerillera introducir las solapas por dentro. Creo q queda la chaqueta con líneas más limpias. Pero esto va por gustos.

Un saludo
EA

Andres II dijo...

Para el anónimo q pregunta sobre el color del pañuelo. Yo en ese caso me compraría uno donde predominasen los colores azules pero con algun dibujo en rojo.

Te convence?

Diego dijo...

¿Alquien recomienda Church´s? He visto este video. Parece que son muy artesanales: http://vimeo.com/9324714

Anónimo dijo...

por my artesanales te refieres a que hay personas manejando las máquinas??'

José M. dijo...

Churchs, hacía zapatos con una calidad magnífica y a la vez unos diseños, que particularmente, me encantaban.

Pero desde que fue adquirida por Prada, para mí no es igual, han variado algunas hormas y, para mí no es lo que era, insisto.

Un saludo.

Mathias dijo...

Me apetecería que mostrasen la fabrica de china

Diego dijo...

Mathias crees que Church´s tiene fábrica en China? te parecen unos zapatos de segunda?

Mathias dijo...

Lo que me parece es que son unos zapatos industriales, con una bonita caja y ahora con una bonita tienda. Nada mejor que lo que tenemos en casa. Me quedo con carmina o con CJ. Desde que lo tiene el Grupo Prada. Han perdidrotoso el encanto que tenía.

Diego dijo...

¿Mathias y crees que Carmina o CJ son menos industriales?

Anónimo dijo...

Una precisión a una precisión:

Brioni hace MTM, MTO y Bespoke.


Y con un estilo (y precio) inigualable

Anónimo dijo...

Ayer estuve probándome una chaqueta de Kiton y he de decir que no me gustó...

He de decir que era muy cómoda, pero la silueta que me hacía era la de un abuelete: Pocos hombros y mucho estómago. Y yo soy de comprexión delgada.

Seguiré investigando, dentro de una semana me acercare a First One a probarme Attolini.

Anónimo dijo...

Para el anónimo anterior, deduzco que la chaqueta de Kiton la probaste en Pedro Muñoz, ¿ estoy en lo cierto?

Y sobre sastrería hace no mucho os hablé de una nueva que encontré en Lugo, pues bien en La Voz de Galicia de hoy, en las páginas locales de su edición de Lugo, sale una pequeña reseña sobre dicho sastre y su pequeña sastrería.

Al parecer, por lo que se colige de la lectura, se formó en Barcelona, de dónde es oriundo, en Santa Eulalia o tal vez Aramis, aunque me inclino porque fuese en Santa Eulalia, pasó por la sastrería a medida de unos grandes almacenes - deduzco que ECI- y luego ya abrío su propia sastrería.

Entre sus clientes al parecer se encuentran personas como Manuel Pizarro, Pepe Blanco o directivos regionales de bancos y cajas gallegas.

Saludos,
J.M.

Blueberry dijo...

Hola Anónimo,

Puedes enviar un enlace con el artículo del que hablas?? Sale una foto del sastre?

Comentar, que aquí en BCN, Santa Eulalia, si que tiene un sastre más joven que tiene un corte más moderno. Sale en un vídeo de la web.

Scabal, conocido fabricante de telas, ha abierto en Sabadell un showroom, en el que ofrece a clientes particulares el servicio MTM. Estoy pendiente de que me den cita para poder saber algo más, pero por lo que me dijeron, tienen 2 líneas MTM, una más artesanal que hacen en un taller de Italia, y otra en su fábrica de Alemania. No conseguí que me diesen precios.

Ya os informaré.

Saludos,

Anónimo dijo...

Blueberry,

mañana procuraré escanear el artículo del periódico y ya os lo haré llegar.

Saludos,
J.M.

Anónimo dijo...

Bueno,

no me había dado cuenta, pero lo he buscado y sale también en la edición on line del periódico, así que os pongo el enlace.

http://www.lavozdegalicia.es/lugo/2010/02/28/0003_8323478.htm

Saludos,
J.M.

El Aristócrata dijo...

Hola a todos,
Muchas veces, que no digo que sea este el caso, se asimilan los cortes más modernos a los sastres más jóvenes. Sinceramente y aunque no podemos negar que cada sastre tiene un concepto sobre cuál es el tipo de corte más elegante, un buen sastre experimentado puede hacer al cliente el traje que él demande. En definitiva depende del cliente no del sastre.

Yo cuando voy al sastre sé perfectamente lo que quiero y aunque hoy ya no es necesario al principio tenía que explicar al sastre cómo quería que fuera el corte. Si sabemos explicar a nuestro sastre qué es lo que queremos no debería éste tener problema en llevarlo a la práctica. No nos tendría que dar vergüenza incluso llevar algunas fotografías sobre cortes que nos gusten. En cuanto el sastre las vea seguro que sabrá qué es lo que queremos.

Sin embargo, para mi es mucho más difícil encontrar un sastre que me disimule un hombro caído o una cadera inclinada o unas piernas gruesas o si me apuras que sepa hacer un chaleco cruzado “como Dios manda” que uno que me haga un taje más entallado. Aquí es donde de verdad se ve la pericia de un buen sastre.

Igualmente, es de vital importancia la mano de obra. Un buen picado de solapas no está al alcance de todo el mundo como tampoco lo está un entallaje proporcional por toda la prenda o un casamiento de dibujos entre las solapas y el cuello o unas hombreras limpias sin escalones. Y esto normalmente solo lo cuidan los sastres de más edad ya que esto no siempre resulta fácil y se necesita bastante experiencia para llevarlo a cabo con éxito. Estos son detalles a los que yo les doy más importancia a que a, por ejemplo, unos bolsillos inclinados, unas bocas del pantalón más estrechas o una chaqueta más corta y entallada.

Todos estos últimos puntos si los queremos no tenemos más que pedirlos. Pero en un traje bespoke deberíamos buscar mucho más que eso.
EA

Anónimo dijo...

Estimado EA:

El buen hacer del sastre, por lo menos cuando se trata de un traje bespoke en Madrid y manufacturado en las primeras sastrerías estimo que es una realidad: Gallo, Riello, Puebla tienen suficiente profesionalidad a sus espaldas para ser toda una garantía.

La cuestión es que cada sastre artesanal tiene un patrón que le sirve de base en sus diseños y es en función de ese patrón lo que nos da una silueta determinada, que por supuesto el sastre sabe modificar si tiene la suficiente pericia.

Por ejemplo, Brioni, en los foros, tiene fama de ser un buen sastre para personas de complexión atlética. -Nunca he estado en Brioni y no puedo hablar por mí mismo- He visto trajes de Gallo y he de decir que sientan muy bien a personas de complexión baja, aunque les encuentro algo anticuados, pero no sé: a lo mejor al propietario de ese traje le gustan así y así le pidió en su momento.

Fernando dijo...

Aquí os dejo algunos enlaces con pa´ginas de sastres de Saville Row, para que veaís el diferente patrón de cada uno:

El más tradicional: http://www.gievesandhawkes.com/shop/

El que tiene una personalidad inglesa más acusada:
http://www.h-huntsman.com/

Probablemente el "menos inglés): - y probablemente el mejor:
http://www.anderson-sheppard.co.uk/

Los "sastres modernos":
http://www.kilgour.eu/savilerow/
http://www.ozwaldboateng.co.uk/main.html
http://www.richardjames.co.uk/

Espero que os guste

Anónimo dijo...

Puebla no tiene la sastrería en madrid, sino en Valencia. Alguien conoce una zapatería a medida que está en el barrio de salamanca, me dijeron el nombre pero se me ha olvidado.

Anónimo dijo...

En Guitian -Calle Jorge Juan- hacen zapatos a media. A partir de 800 euros

Anónimo dijo...

estoy deacuerdo con el aristócrata, lo importante no es el estilo sino la calidad, un buen sastre siempre sabrá adaptarse, dentro de un orden lógico, a nuestras necesidades, y muchas veces los "sastres" más italianos no son tan buenos como los de toda la vida, al menos en èspaña.

Anónimo dijo...

El que tenga tiempo, y teniendo en cuenta que la libra se va a poner por los suelos le va a salir un traje de Kalgour o de Anderson & Sephard por el mismo precio que uno en Madrid.

Frandepaula dijo...

El zapatero de Jorge Juan, 16 creo que es Gaytan

Anónimo dijo...

Disculpad por el nombre de la zapatería, me equivoqué con el vino es Gaitan y no Guitan (en que estaría pensando).

Efectivamente, estuve en Pedro Muñoz...

Me han comentado que en First One además de Attolini tienen Borrelli.
Tengo intención de pasarme por ahí en cuanto tenga algo de tiempo. Ya os comentaré.

En definitiva, considero que la elección de un traje no es muy diferente a la elección de un buen coche, además de buena mecánica hay que exigirle una buena carrocería: De nada me sirve un traje perfectamente construido si me hace parecer veinte años mayor. Hay que exigir pefección y estilo, que para eso se paga.

Fernando dijo...

Creo que hay que diferenciar de lo que estamos hablando: Una cosa es un traje con estilo pero intemporal y otro un traje a la moda del momento.
Lo segundo en un traje bespoke, pensado para que te lo puedas poner por mucho, muchísimo tiempo, está completamente fuera de lugar: se te quedaría trasnochado en poco tiempo. Si lo que quieres es vestir a la moda, una solución sería ir a Dolce & Gabana o Prada y pedir un MTM. Pero piensa que dentro de tres años todo lo más ese traje estará pasado de moda.

jotaele dijo...

Dónde está el nuevo artículo de este mes?

Torsten dijo...

Super interview.

CRISTIAN DUۄA$ dijo...

En Efecto si que resulta difícil la gran mayoría de las veces combinar correcta y adecuadamente los diferentes estampados presentes en la prendas clásicas masculinas para que al final el resultado sea el esperado. Sin embargo, considero que con estas normas básicas que EA, gentilmente nos ha transmitido se puede hacer el intento o dicho de mejor manera el experimento en la combinación de estampados, aunque definitivamente si que hay que ser prudente y objetivo a la hora de llevar a cabo estos experimentos.

Recuerden vivan con clase y elegancia sin importar las circunstancias de la vida.

Jose dijo...

En mi modesta opinión hace ya muchos años que Gaitan NO hace zapatos a medida. Tened cuidado con la exacta definición del término porque lo que hace Vilalta no es lo que os van a ofrecer en Gaitan. Si estoy equivocado, que creo que no, de antemano rendidas disculpas. Pero verificad el aserto.

Anónimo dijo...

I adore this blog and everything about it. I have been reading it for awhile but have yet to say hello. well...Hello!