lunes, 1 de marzo de 2010

Bespoke Parte VII. Entrevista a D. Jaime Gallo; Sastre

El Aristócrata comenzó su andadura hace ya hoy casi dos años con el firme objetivo de reivindicar la verdadera elegancia intemporal masculina y convertirse en el lugar donde todos los hispano hablantes compartiéramos nuestras inquietudes sobre moda clásica masculina. Desde entonces hemos buscado entre todos y con gran esfuerzo ser el lugar de referencia para aquellos que han querido profundizar en el apasionante mundo del vestir masculino.



Para ello, durante estos dos años hemos analizado, a mi entender con bastante profundidad, infinidad de temas relacionados con el vestir masculino. Seguramente todos tengamos presentes en nuestra memoria aquellos primeros artículos sobre camisería, sastrería, zapatería o atuendos de ceremonia que representaban los primeros pasos de nuestro querido portal.

Con el paso del tiempo no solo hemos ahondado en todos estos temas sino que además los hemos completado con otros artículos como aquellos que trataban sobre la elección de los calcetines, el color de la ropa, los diseños más acordes con cada fisionomía, iconos de la elegancia, del estilo o como muchos otros relacionados con los complementos: el sombrero, la corbata de la lazo, los gemelos etc. También hemos analizado temas más técnicos como los cortes más recomendables para los señores de baja, alta o gruesa complexión o como el reciente artículo donde hablábamos de la correcta mezcla de patterns.
Sin embargo, a lo largo de estos dos años nos hemos dado cuenta de que han sido los artículos relacionados con la alta zapatería así como aquellos relacionados con la camisería y la sastrería los que más curiosidad han despertando entre vosotros, nuestros lectores.

Hace un año y con el objetivo de intentar colmar dicho interés, escogíamos a D. José María Reillo, Presidente del Club de Sastres, como la persona-institución perfecta para además de dar respuestas a nuestras preguntas, celebrar el primer año de andadura de esta página.

Igualmente, fue su persona la que nos recomendó visitar la sastrería de D. Jaime Gallo para continuar con la edición de entrevistas que D. José María con gran profesionalidad y cariño inauguró. Por ello y después de haber tenido la oportunidad de compartir más de dos apasionantes horas con D. Jaime Gallo y con su hijo D. Fernando, quien acompaña a su padre en esta emocionante aventura ya casi treinta años, no podemos sino estarle a D. José María nuevamente inmensamente agradecidos por su acertado consejo.
Si bien D. Jaime Gallo no necesita presentación alguna para ninguno de nosotros al ser por todos conocida su reputada, exquisita y prolija carrera, para aquellos lectores internacionales que puedan no conocerlo, decirles que D. Jaime es uno de los sastres más importantes que ha aportado la sastrería española al mundo del bespoke y que es uno de los "culpables" de que nuestro país pueda codearse de tú a tú con los grandes sastres italianos o británicos.

Y si esto no es suficiente para saber la altura de personaje que hoy traemos a nuestra redacción, indicar que por mucho que él se niegue a confirmarnos, es su tijera, como seguramente no pudiera ser de otra manera, la que se encuentra detrás de los trajes de Su Alteza Real El Príncipe de Asturias, D. Francisco Rivera Ordoñez y D. Juan Abelló.

Antes de entrar de lleno en la entrevista queremos agradecer a D. Jaime el que nos diera la oportunidad de entrevistarle. Nunca antes desde la sastrería Jaime Gallo se habían prestado e involucrado en la redacción de una entrevista como esta vez ha ocurrido. También quiero agradecer a su hijo D. Fernando las facilidades que siempre nos brindó para llevar a cabo esta entrevista. Sin su colaboración este artículo nunca hubiera visto la luz.

Finalmente, agradeceros a todos vosotros el que hayáis posicionado este blog como el sito de referencia en elegancia masculina y se nos abran puertas antes siempre cerradas para cualquier otro medio.
Lo primero que nos llamó la atención al entrar en su sastrería fue el hecho de que a pesar de que en ese momento se encontraban trabajando casi veinte personas el silencio era el protagonista de los casi cuatrocientos metros cuadrados con los que cuenta la sastrería. Dicho silencio solo comparte su protagonismo con una preciosa alfombra y un ambiente que nos traslada a las más tradicionales y exquisitas sastrerías londinenses.

Mientras esperábamos a que nos recibiera D. Jaime, pudimos observar como tres cortadores realizaban minuciosamente su trabajo. Igualmente, nos deleitamos con dos maniquís cubiertos por dos chaquetas en proceso de construcción. Aprovechamos también este tiempo de espera para recorrer las dependencias y observar un extensísimo número de telas y algunos retratos de sus célebres clientes.

Ya con D. Jaime y sobre la mesa principal de la sastrería, que, como cabía esperar, es sobre la que él trabaja, nos presentamos y D. Jaime aprovechó para introducirnos a parte de sus oficiales y asistentes que se encontraban en dicho momento en la sala principal de la sastrería.

Esta pequeña presentación nos bastó para comprobar el cariño y entrega que D. Jaime ha tenido y tiene hacia esta profesión. Da verdadero gusto observar como una persona que se ha ganado por meritos propios un merecido y placentero descanso sigue al pie del cañón y con el mismo entusiasmo que el primer día.

Después de las presentaciones, D. Jaime nos hizo un pequeño tour por su sastrería donde tuvimos la oportunidad de visitar su amplio taller donde varias costureras se afanaban en conseguir la mejor terminación de los ojales de sus chaquetas.

Después de que D. Jaime nos hiciera una vez más hincapié (ya nos lo hizo varias veces por teléfono) de que si nos recibía era porque conocía nuestra página y estaba convencido de que solo íbamos a hablar de sastrería y no de ninguna otra cosa, nos dirigimos a una pequeña pero muy coqueta sala donde llevamos a cabo esta estimulante entrevista.

Es de agradecer el gran interés que tanto D. Jaime como D. Fernando se tomaron en la entrevista como demuestra el hecho de que todas sus respuestas habían sido no solo muy meditadas sino además puestas en papel para evitar cualquier posible olvido o error.

¡Disfrutarla!

1. ¿Podría D. Jaime hacernos un poco de historia desde que se creó la sastrería Jaime Gallo a nuestros días?

La firma Jaime Gallo empezó en 1972. Fue mi amor a esta profesión, una gran ilusión y el firme propósito de llegar a ser un referente en la sastrería a medida lo que hizo que tomara la no fácil decisión de dedicar ya entonces toda mi vida a este oficio.

Desde esa fecha mi firma ha tenido el objetivo de buscar la calidad, sencillez y armonía en todo nuestro trabajo; trabajo, que debo admitir se ha visto recompensado con creces por el buen recibimiento de éste por parte de mis clientes. Fue precisamente esa gran aceptación la que me obligó a que en un momento determinado en esta sastrería contara en plantilla con cuarenta y nueve trabajadores.
2. ¿Qué ventajas tiene un traje bespoke frente a un ready to wear?

Para mí, un verdadero traje a medida realza y otorga personalidad y además da una enorme confianza a quien lo viste.

No obstante, hay que mencionar que para que un cliente acuda a la sastrería a medida y no a la confección, éste debe tener una especial ilusión por adquirir una pieza única y cercana a una pequeña obra de arte. El cliente debe saber apreciar el enorme trabajo que se encuentra detrás de un traje bespoke. En cierta medida deben haberle inculcado el significado de la elegancia desde pequeño o en tener cierta inquietud por el arte, la belleza y las cosas bien hechas.

Por ejemplo, ayer vino un joven con sus padres que va a cumplir 18 años y yo podía ver en la cara del chico que estaba deseando cumplir la mayoría de edad para hacerse el traje. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de ilusión. Cuando a este chico le llamemos para probarse el traje no solo no le va a representar un inconveniente sino que además le va a resultar un disfrute pasar por todo el proceso.

Le voy a dar otro ejemplo. Un importante escultor vino a que le hiciera un frac para un acto académico y me llamó la atención la ropa que vestía muy informal. Tampoco para serle sincero parecía que esto le interesara en exceso. Sin embargo, cuando vino a la primera prueba solo por la expresión de sus ojos yo sabía que había cambiado su percepción por completo. Con la segunda prueba me preguntó: ¿esto tiene arte verdad? Yo le contesté que no sabía si la palabra arte en su acepción más literaria se podía aplicar a la sastrería pero que sinceramente yo sí creía que algo tenía.

En definitiva, cuando hay buen gusto y unos ojos que han sido correctamente educados enseguida uno se da cuenta de todo lo que puede aportar un traje bespoke.
3. Si bien las sastrerías se han popularizado en España, son escasísimas las que todavía trabajan según los cánones más puristas. ¿Considera que la sastrería entendida en su sentido más tradicional está desapareciendo?

Yo sinceramente no sería tan tajante. No creo que esté desapareciendo; lo que está es disminuyendo a una enorme velocidad. El motivo es sencillo; no existen muchos jóvenes que empiecen hoy en este oficio y los que hay en cuanto reciben una oferta que mejora su situación económica, abandonan la profesión por la confección o las tiendas de ropa.

Tenemos que defendernos, ya que desde que existe el I.V.A. este oficio y la artesanía en general están mal defendidos. No tiene lógica que un hotel de 5 estrellas pague el 7% y la artesanía sartorial el 16%. El futuro está en la mano de obra artesanal.

Es necesario y urgente una escuela-taller artesanal subvencionada donde quizás parte de ese I.V.A. podría estar dedicado a esa escuela. Habiendo escuelas-taller pienso que habría alumnos, ya que al ser un aprendizaje largo es totalmente necesario que éste sea un aprendizaje remunerado.
Volviendo a la pregunta inicial, yo creo que la sastrería tradicional no puede desaparecer ya que no podemos olvidar que la sastrería artesanal y la industrial están muy relacionadas. Con buena sastrería la confección está bien protegida. ¿Si no existieran buenos sastres quién entonces va a hacer los patrones y va a conocer las proporciones lógicas que también la confección industrial requiere?

Aunque el apoyo a la sastrería ha sido mínimo, sí lo ha tenido, en cambio, la moda femenina y no siempre con buena fortuna. Tampoco la prensa en general y la especializada en particular ha colaborado mucho. Quizás nosotros no hemos creado muchos intereses. Normalmente en la reseña de una boda se suele indicar como vestía la novia y por quién estaba hecho el vestido, al contrario que el novio, ese señor que iba con ella y dijo el “sí quiero”.

4. ¿Cuáles cree que son las notas características y diferenciadoras de un traje de la sastrería Jaime Gallo?
La primera característica de mi trabajo es que se nota que está hecho a mano; pero a mano de verdad!!!. Podría en algún caso haber dudas sobre si un traje es de confección o a medida pero cuando es a mano se nota rápidamente tanto si está bien hecho como si está mal hecho.
Nuestra norma básica y fundamental es que un traje debe ser cómodo. ¿Pero cómodo significa ancho? No, para nada. Lo que significa es que cada cosa debe estar en su sitio.
Se nota que es español y que tienen el claro sello de la firma. Son trajes armoniosos, de corte limpio y que guardan unas correctas proporciones.

Otra nota característica de nuestro trabajo es que hacemos el talle desde el centro de la espalda hasta donde abrocha el botón delantero. ¿Qué significa esto? Que al contrario de lo que predomina en la calle, nosotros entallamos la chaqueta desde fuera a dentro pero proporcionalmente, es decir, no cogemos todo el sobrante en la espalda y lo cortamos sino que lo hacemos poquito a poquito en cada centímetro del tejido desde la espalda hasta el botón frontal.

Esto se puede apreciar fácilmente en un traje de raya diplomática, o incluso más en una tela de cuadros. Las líneas de la espalda no se juntan o solapan sino que aproximamos cada una un poquito para guardar la armonía del dibujo y del talle.

Otras notas características de la casa son el cuello, las solapas y esa caída tan particular que da la sensación de que la chaqueta se mete en su parte frontal para adentro.

También puede observar que nuestros hombros tienen líneas limpias. El coser la manga al hombro y que en la unión se observe un pequeño escalón es de lo más sencillo, sale solo y no tiene mérito alguno. Lo difícil es unir ambas piezas sin que apenas se aprecie diferencia de nivel alguno; eso es lo difícil!!!
Respecto a nuestros pantalones decir que las dos piernas no se tocan en ningún momento. Tienen independencia absoluta.

Nuestro corte por norma general hace salir favorecido al cliente. Tampoco es que nuestro objetivo sea la perfección, ya que normalmente los trajes perfectos son trajes sosos. Y no hay peor insulto para un sastre que le digan que sus trajes son sosos e inexpresivos. Un traje debe, en definitiva, tener gracia y personalidad; si no mal vamos….

5. ¿Qué diferencia el corte español del italiano o del inglés?

El corte inglés es un corte más militar. Es más armado y duro. Siempre me ha llamado la atención como en los talleres ingleses la mano de obra es casi en su totalidad masculina. Esto hace que los trajes ingleses sean trajes duros debido sencillamente a que les falta la mano femenina, con más sensibilidad. Viendo un ojal enseguida se sabe si lo ha cosido una mujer o un hombre. Respecto a sus ojales me parece que pueden ser mejorables.
Yo, por ejemplo, puedo todavía reconocer quien de toda la gente que trabaja o ha trabajado aquí ha cosido un ojal o un botón. Es más, como anécdota permítame contarle que hace unos días vino un cliente con un traje que le hice hace treinta y cuatro años y en cuando lo vi y por la mano de obra empleada le dije que tenía treinta años. Fallé solo por cuatro!!!.

Dicho esto, también he de decir que en mi mano han caído trajes ingleses de los de antes, que he de reconocer que estaban francamente bien hechos y que solo me quedaba admitir que eso era sencillamente saber, querer y poder. Aunque también he de decir que esta situación ha cambiado y hoy su sastrería está muy por detrás de la nuestra. No tengo problema en afirmar que la calidad de la sastrería inglesa ha bajado mucho y hoy es peor que una buena española.
La sastrería italiana es otra cosa aunque ya hablaremos de ella más adelante. Solo decir en este punto que su gran ventaja comparativa son sus clientes y que en el Sur queda buena mano de obra. Y la mano de obra es fundamental y desgraciadamente no es algo que abunde.

También quiero decir que aunque solo se suela hablar de estos dos países, la buena sastrería no es propiedad en exclusiva de ellos dos. También en Alemania, en la zona de Múnich, hay grandes sastres con buena mano de obra. También en París queda algún sastre con mano de obra de calidad.

6. ¿Por qué cree que se acusa a la sastrería española de haberse quedado estancada y seguir con el mismo tipo de corte de hace veinte años?

Yo no estoy de acuerdo. Si hay algún país que se ha quedado anticuado en sastrería ese ha sido Inglaterra. Los cortes ingleses están mucho más anticuados que los nuestros; pero mucho más!!!

Nuestro corte sí ha evolucionado y ahora es más estilizado que años atrás. También la técnica es diferente puesto que los tejidos actuales son más difíciles, generalmente por tener poco peso y, a veces, demasiado poco.
Por el contrario, la sastrería italiana está a otro nivel. Y esto es en parte así porque, como le comentaba, sus clientes les han ayudado mucho en la evolución de su trabajo. Han sido sus clientes los que han guidado de alguna forma a sus sastres a realizar un corte más atrevido. El cliente italiano es mucho más lanzado y, en definitiva, más presumido que el español.

Como sastre es mi misión escuchar y atender el deseo del cliente pero no perdiendo el traje la personalidad y el estilo de la firma.

7. ¿Qué opinión tiene de la forma de vestir del caballero español en general?

Los caballeros españoles, por norma general, son de una gran timidez en el vestir. Parece que les da vergüenza exponerse a los demás con un traje, un corte o un color diferente al que llevan su círculo de amistades. Al contrario de lo que ocurre en Italia, nunca verá a un español por la calle presumiendo de traje o de elegancia. Sigue habiendo mucho temor al qué dirán.
Permítame un ejemplo que no deja lugar a dudas. Yo voy al Pitti todos los años y siempre aprovecho para estudiar y también deleitarme con el atrevimiento italiano. Si uno se sienta en la Plaza de la República de Florencia observará como incluso en invierno los caballeros se agolpan alrededor de las estufas y presumen a cuál más de su traje. Obviamente, si tu círculo de amigos o la sociedad en general aprecian y animan ese comportamiento es lógico que la gente sea más atrevida y demande un corte más especial.

Algo similar ocurre con los colores. En España da la sensación, por los colores que vemos en la calle, que la gente parece estar triste. Todos van similares. Puede darse el caso de que en una misma mesa estén comiendo cinco caballeros y parezca que todos ellos van con el mismo traje. Eso es impensable en Italia.

Tampoco hoy los señores españoles se atreven con los trajes cruzados. Es cierto que son más incómodos al no deberse desabotonar incluso cuando estemos sentados, pero un caballero elegante debería tener varios de ellos en su armario. Seguro que vuelven estos trajes….como también espero que vuelva el sombrero. Qué complemento más elegante y útil el sombrero!!!
Por el contrario sí debo decir a favor del caballero español que en las chaquetas de sport, por norma general, es mucho más atrevido y prefiere escoger colores vivos y alegres. En España se ven chaquetas de sport muy bonitas.

8. ¿Qué es para usted un caballero elegante?

Para poder hablar de alguien elegante en primer lugar él tiene que serlo; la elegancia debería ser algo innato a la persona.

La sastrería nos puede echar una mano como también pueden hacerlo una correcta elección de la corbata o de los complementos, pero esto es solo una ayuda. Ni el mejor sastre del mundo podría convertir a alguien en elegante.

Yo creo que a una persona elegante se la ve a la legua. Quizás después de verla y pasado un tiempo no te acuerdes ni siquiera qué llevaba puesto cuando la vistes, pero seguro que tenía ese aire tan especial que solo poseen los caballeros elegantes de verdad.
También a la hora de hablar de elegancia hay que tener en cuenta y vigilar mucho la elección de los zapatos. Yo le doy mucha importancia a los zapatos. Ahora que los pantalones van más pequeños de boca, el zapato de cordones me parece obligado.

9. ¿Cuántas horas se invierten en un traje a medida? ¿Cuál es el plazo medio de su elaboración?

Nosotros no tardamos menos de sesenta y cinco horas y un mínimo de dos pruebas aunque intentamos, como le explicaré más adelante, hacer lo más cómodo posible el proceso para aquellos clientes que se tienen que desplazar desde ciudades bastantes alejadas de Madrid.

10. ¿Cuántas personas actualmente trabajan en Jaime Gallo?

En el momento actual dieciocho aunque como ya le he dije llegamos a ser cuarenta y nueve y algunos de ellos con cuarenta años entre nosotros.

11. Desde el Aristócrata pensamos que se está dejando de lado la elegancia clásica presente en los años 30 para dejar paso a modas pasajeras. ¿Cree que nos encontramos ante un proceso irreversible?

Quizás la forma de vestir hoy efectivamente se haya relejado en exceso. Los jóvenes necesitan nuevamente ilusionarse y dejar de ser esclavos de las marcas. A pesar de esto, todavía hay mucha gente que le da gran importancia a la elegancia y al ir bien vestido.
Respecto a lo que usted me comenta de los años treinta, debe tener en cuenta que en aquellos años había muchos sastres en Alemania y Austria que al terminar la Guerra se marcharon a Estados Unidos y fueron los responsables de que los actores de aquellos tiempos vistieran de una forma tan cuidada. Aunque también debemos reconocer que ese corte caracterizado, entre otras cosas, por aquellos anchos pantalones, hoy no tendría cabida.

En definitiva, necesitamos un cambio importante en la forma de vestir. La gente se tiene que volver a ilusionar.

12. ¿Cómo se puede justificar a los lectores de El Aristócrata que el precio un traje ready to wear sea superior al de un traje artesanal?

Yo creo que hay una cosa básica. En la sastrería tradicional no hay intermediario alguno. Va del sastre al cliente. Sin embargo, el los ready to wear hay como mínimo dos intermediarios: la fábrica y la tienda, además de un fuerte desembolso en publicidad y marketing.

Seguramente hayan sido los italianos quienes mejor han sabido explotar sus marcas con un buen marketing y muchos apoyos estatales. Hoy por cualquier traje, con una marca detrás, los italianos te cobran más de tres mil euros y se quedan tan tranquilos. Y eso sí que es muy caro.
Dicho todo esto, debo de admitir que debido a los precios tan disparatados que cobran esas marcas la sastrería tradicional sigue existiendo.

13. ¿Cómo valora el éxodo de sastres de toda la vida de Savile Row a otras zonas más baratas de Londres o incluso a otras ciudades. ¿La llegada de sastres más jóvenes con modelos más modernos cambiará el espíritu de Savile Row? ¿Es el fin de la Row como se conoce hoy?

Pues porque sencillamente las cosas han cambiado mucho. Nada tiene que ver el Savile Row de hace 200 años con el de hoy. No obstante, Savile Row está en el inconsciente de todo caballero y muchos de ellos siguen comprando allí. Esto ha hecho que el precio del m2 sea altísimo.
En Savile Row siguen quedando buenos artesanos aunque tanto su número como el de talleres que siguen funcionando en esa calle es mucho menor al que la mayoría de la gente piensa.

A pesar de ello, las sastrerías de toda la vida londinenses lucharan por seguir allí y defender Savile Row como una marca. Yo creo que si se van de allí saldrán perdiendo ya que es casi una atracción turista. Debemos admitir que cuando alguien compra un traje en Savile Row está comprando aparte del traje un trozo de historia.

14. Si partimos de que conocemos la manera de trabajar de la sastrería Jaime Gallo, a parte de las cuestiones meramente económicas, ¿qué hay que hacer para poder vestir un traje de Jaime Gallo? ¿Es obligatorio que seas recomendado por al menos dos clientes?

No, no es obligatorio. Aunque en la mayoría de las ocasiones funciona el boca a boca y los nuevos clientes vienen porque les ha hablado de nosotros algún cliente de la casa. Es curioso, pero los clientes nuevos suelen venir en Septiembre ya que es en la época de verano cuando el tiempo libre les permite pasar más tiempo juntos y hablar entre otras cosas de los lugares donde se hacen la ropa.
Como le comento, yo soy de la opinión que hacerse un traje a medida debe ser una ilusión. También, qué duda cabe, que será un sacrificio ya que se necesita tiempo para asistir a las pruebas. Esto es particularmente importante hoy, ya que si bien hace cuarenta años el ochenta por ciento de mis clientes estaban en el Barrio Salamanca hoy no son más del diez por ciento.

Hoy en día más del cincuenta por ciento de los trajes que cosemos los hacemos para gente de fuera de Madrid y, entenderá usted, que si alguien viene aquí desde Barcelona o Sevilla varias veces a las pruebas es porque además de ser un gran sufridor tiene mucha ilusión. Y eso por no hablar del diez por ciento de los clientes que vienen de fuera de España!!!.

15. ¿En qué precio empieza un traje de dos piezas?

Si me lo permite no voy a contestar a esa pregunta para no dar lugar a todo tipo de conjeturas. Sin embargo, sí le quiero decir que vestir de sastre no es siempre una cuestión de dinero sino de gusto. ¿Qué le supone a un futbolista o a un torero pagar un traje? Pues no le supone nada y, sin embargo, no son pocas las ocasiones en que prefieren ir con la marca de moda del momento y pagar por un traje industrial más que si se tratase de uno hecho a mano.
Además nuestros precios son más baratos que los italianos o los ingleses y el resultado en el peor de los casos es tan bueno como el mejor suyo…cuando no mucho mejor.

16. ¿Quiénes son, en su opinión, los señores españoles y extranjeros mejor vestidos?

Yo no soy jurado por ser también parte, no obstante, en España hay mucha gente que viste muy bien, pero no todo el mundo los conoce. De los conocidos por las listas de las revistas me parece que están bien representados.

De los extranjeros me quedo con el Príncipe Carlos. Debo admitir que Carlos de Inglaterra viste muy bien; casi siempre cruzado, pero viste bien. Aunque también me gustaría verle con trajes de una fila.

17. ¿Cuántos trajes son necesarios en el armario de todo caballero?

Con doce trajes bien elegidos una persona normal tiene para todo el año. La correcta elección viene determinada tanto por los modelos como por la finalidad a la que los vaya a destinar. No deberían ser los mismos trajes los de un caballero que los vaya a utilizar en la oficina y que, por lo tanto, vayan a sufrir bastante trote que los del señor que pasa poco tiempo sentado.
18. ¿Quiénes son los sastres a los que usted más admira tanto nacionales como extranjeros?

Entenderá usted que no puedo nombrar a todos los del Club; y si nombro a dos seguramente me deje un tercero y se enfade. Si no le importa, prefiero nombrarle a los antiguos.

De los de antes recuerdo, por ejemplo, a Ciriaco en Oviedo cuyos trajes tenían además de mucha calidad mucha gracia. Como le digo, lo peor que le puede pasar a un sastre es que le digan que su traje está muy bien cortado pero que el resultado es soso. Entonces tenemos un problema.

Otros sastres importantes en nuestro país fueron los hermanos Mogrovejo. Tenían un corte muy inglés porque habían estado allí trabajando. Una de sus grandes ventajas es que supieron por primera vez en la historia de la sastrería cobrar lo justo por su trabajo.
Finalmente, estaba también Antonio Collado que desde mi opinión y siempre con mucho cariño debo decir que era un auténtico desastre. ¿Por qué? Pues porque al contrario de los Mogrovejo, no supo nunca cobrar. Vistió a lo mejor del país y los pedidos le salían por las orejas. Reconozco que a mí me ha servido mucho de referencia porque su taller estaba muy cerca de aquí y en los años 70 y 80 había muchos clientes que se hacían trajes tanto en Collado como en mi sastrería. Por lo tanto, yo veía también sus trajes en mis clientes y debo reconocer que utilizaba muy buena mano de obra y a mí me gustaba mucho su estilo singular.

De los internacionales y tras ver el trabajo de los trajes del Príncipe Carlos me quedo con Anderson and Sheppard.

19. ¿Desde cuándo trabaja la camisería? ¿Cuáles son sus retos? ¿Por qué piensa que la camisería a medida en España ha desaparecido prácticamente?

Durante más de veinte años he estado mandando a muchísimos de mis clientes a diferentes camiserías. El problema es que luego me venían a mí con sus quejas; algunas de ellas no fundadas pero otras sí. En vista que algunos sí tenían razón decidimos empezar a hacer también camisas a medida.

Nuestras camisas son tan artesanales como nuestros trajes. Tenemos una enorme lista de tejidos para que el cliente pueda elegir el que más le guste y el que sus características más le favorezcan.
No podemos negar que tantos años trabajando la sastrería a medida nos permite afinar muchísimo la toma de medidas de la camisa consiguiendo una muy correcta hechura. Por ejemplo, algo tan normal como un hombro caído o ser zurdo también debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer una camisa a medida.

Nosotros siempre sugerimos al cliente que se haga una primera camisa antes de encargar más. En esa primera camisa, al igual que con el traje, hacemos un patrón al cliente y con las diferentes pruebas lo afinamos al máximo y solo cuando hemos conseguido el patrón definitivo aconsejamos al cliente hacerse más camisas.

La calidad de la mano de obra de la camisería artesanal ha disminuido mucho y no solo en España sino también en otros países como en el mismo Reino Unido. En España todavía hoy se hacen buenas camisas.
El problema de la camisería es cuando aumenta mucho la demanda. La mano de obra es la que es y si una camisería quiere vender un gran número de camisas, la calidad obviamente se tiene que ver perjudicada. Aquí no hay más cera que la que arde!!!

Para mí lo fundamental en la camisería es la toma de medidas. Hay que tener en cuenta tanto si el caballero tiene el cuello largo como si lo tiene corto. Debemos cerciorarnos de que las solapas de la chaqueta le cubrirán los extremos del cuello de la camisa….En definitiva, el traje y la camisa tienen que tener armonía.
El asesoramiento al cliente sobre qué tela es la que mejor le va a resultar según la actividad a la que la vaya a dedicar es también fundamental. Hay telas carísimas y buenísimas pero que desgraciadamente no valen para todos los caballeros. No debería ser lo mismo la tela que escojamos para una camisa que se vaya a vestir en la oficina y que va a sufrir mucho trote que la que vistamos para una ocasión donde la camisa vaya a sufrir menos.

Tampoco hay que olvidar que las planchadoras de ahora poco tienen que ver con las de antaño. Las planchas que hoy se usan en la mayoría de las casas no están pensadas para ciertas telas de camisas y mucho menos las secadoras.

También desde la firma Best-Jaime Gallo (c/Serrano nº 27), dedicada a los complementos del vestir masculino, buscamos en las mejores firmas aquello que por calidad y buen diseño realce el toque personal para cada ocasión.
20. ¿Ha cambiado mucho la sastrería de hace 60 años a la de ahora?

Hace sesenta años la mano de obra era buenísima. En cambio, las telas eran muy bastas y el resultado eran trajes como encorsetados. El corte también era diferente. Por ejemplo, los pantalones daban la sensación de que terminaban a la altura de las asilas.

Las telas han cambiado también una barbaridad. Un claro ejemplo de cómo han evolucionado las telas en todos estos años es que cuando empiezo un traje me resulta muy difícil hacerlo igual al que hice al cliente varios años atrás ya que las telas de una época y otra son totalmente diferentes.
No obstante, no podemos olvidar que en España venimos de un pasado de grandes sastres que con su gran calidad han mantenido nuestra sastrería a una gran altura. Si nuestros sastres antiguos hubieran ejercido su profesión en Inglaterra hubieran sido lo más de lo más. En España había muchos buenos y todavía muchos más que sin ser tan buenos tenían una gran calidad.

21. ¿Qué importancia tiene el patrón en sus trajes?

Aquí siempre, sin excepción, hacemos un patrón a todos los clientes. Hay quien puede pensar que esto puede retrasar el trabajo pero ocurre justo lo contrario. El patrón te permite ir mucho más rápido en los siguientes trajes, improvisando menos.
Si tienes un patrón que sabes que funciona con el cliente y que éste está contento con el resultado del traje, lo mejor es basarse en ese mismo para los siguientes trajes. Nosotros, por ejemplo, hacemos modificaciones constantes tanto al patrón como a la ficha según van transcurriendo las diferentes pruebas. Esto, como le digo, nos permite tener la certeza total de que cuando vuelva ese cliente, el siguiente traje va a tener un corte y terminación similar si no idéntico a su anterior traje. Si no hiciéramos patrón, el resultado final siempre variaría; en mayor o menor medida, pero siempre variaría.

El conseguir un patrón individualizado para cada cliente nos permite también molestarle mucho menos al reducir el número de pruebas ya que trabajamos sobre algo que sabemos que ha dado buen resultado en, al menos, una anterior ocasión.

Luego, conforme pasan los años, los clientes engordan, adelgazan etc. Debido a esto hemos hecho hasta cuatro patrones a algunos clientes. En total yo calculo que podemos tener aquí en el taller más de cuatrocientos patrones actualizados.
22. ¿Cuáles son los retos con los que se enfrenta la sastrería hoy en día?

¿Le parece poco reto mantenerla conforme están las cosas?

Algo muy importante es que hay que saber escuchar al cliente y conocer perfectamente qué es lo que quiere y lo que está buscando.

Yo creo que la situación actual de la sastrería tiene que cambiar. Los chavales jóvenes que quieran ser sastres deben convencerse de que el hacer un curso rápido en una escuela de confección no convierte a nadie en sastre. Hay, como ya le dije anteriormente, que capacitarse en los talleres que es donde de verdad está la experiencia y el conocimiento.

Hoy todavía en España mantenemos una buena calidad pero escasa e inmadura. Debemos todos colaborar. Si nuestros sufridos clientes lo hacen acudiendo a las correspondientes pruebas y sacando a la calle nuestro trabajo, nosotros debemos hacerlo también. Con esto quiero decir que hace falta talante y talento, es decir, hace falta escuchar y orientar al cliente.
Hay que prestar también atención a la calidad de las telas, a su peso y a la torsión de los cabos. Hay que ser más exigentes con los tejidos en beneficio tanto del cliente como de la profesión. No podemos olvidar una vez más que la plancha que va a recibir el traje en casa del cliente será vapor y más vapor. Este planchado solo consigue la ruina del traje de artesanía.

Las sastrerías deberían tener un taller o al menos un mini taller para reforzar el aprendizaje de los chavales jóvenes que se inician en este mundo. El taller es fundamental ya que garantiza que las prendas hayan sido hechas en su totalidad en la sastrería y no por alguien externo como ocurre hoy en día. Desgraciadamente hay sastres incluso renombrados que no cuentan con taller. El taller es vital para poder llevar a cabo todas esas cosas que estás pensando. Si no hay taller, esas cosas terminan no haciéndose o sencillamente no saliendo.

23. ¿Con toda la confusión hoy existente y la aparición repentina de nuevos sastres, qué debemos mirar para saber cuando nuestro traje será de verdad un traje bespoke?

Con fijarse un poquito se sabe si el traje está hecho a mano o no. Muy poco entendido hay que ser para no diferenciar un traje industrial de uno hecho a medida. Y sinceramente le digo, si alguien no puede diferenciar uno de otro con seguridad, no le merece la pena hacérselo a medida.
Mire usted, muchos de los trajes a medida que se ven por ahí se pueden hacer sin siquiera utilizar patrón y si me apura hasta sin tomar medidas. Con experiencia se puede adaptar un patrón de un cliente que tenga un físico similar y ya tienes un nuevo traje supuestamente a medida; pero eso no es bespoke, eso como mucho es made to measure. El bespoke de verdad es otra cosa!!!

Otro punto importante a destacar es que cuanto mejor es la calidad de la mano de obra, más se ven los defectos. Muchas veces esos defectos no podemos ignorar que son buscados a propósito para poder compensar un problema grave o la búsqueda de una hechura muy específica.

24. Si damos por hecho que los sastres “de verdad” son muy pocos y la mayoría de ellos cuentan ya con una cierta edad, ¿qué cabe esperar a las nuevas generaciones?
El futuro pasa por la mano de obra artesanal y de calidad. A mí me parece lógico pensar que hace falta una escuela-taller subvencionada o ayudada y quizás una parte del IVA que pagamos podría ser dedicado a ayudar a esa escuela. No hay derecho a que un chaval joven vaya a una escuela de este tipo sin cobrar dinero. Debería cobrar dinero para beneficio de la sastrería, aunque luego se beneficiara la industria en general.

Sinceramente creo que si existiera esa escuela habría gente que acudiría a aprender. Este aprendizaje es largo y por ello hay que pagarles. Y quiero recalcar una vez más que es fundamental que existan talleres.

25. ¿Qué nos recomienda para cuidar los trajes?

Tratar de alternarlos, con lo que evitará la plancha. Para su planchado las arrugas habrá que quitarlas con humedad y calor, pero una vez quitadas planchar con una sarga seca para eliminar la humedad.

26. ¿Le gustaría aportar alguna cosa más antes de terminar nuestra entrevista?

Para terminar me gustaría decir que mucha gente opina que nuestra profesión es un arte y aunque algunas veces yo también lo pienso, lamentablemente la sastrería no puede ser vendida como tal. Los sastres españoles debemos defender nuestra calidad y nuestros costes ya que la relación calidad-precio de la sastrería española sigue siendo mejor que la británica o la italiana.

Una buena imagen personal le hará sentirse ilusionado, más seguro y le abrirá puertas en todo el mundo.
No quiero dejar pasar la oportunidad sin una vez más recalcar que desde que existe este tipo impositivo tan alto de I.V.A., la Administración parece decidida a buscar nuestra extinción. El tipo del dieciséis por ciento de I.V.A. y los aumentos esperados no favorecen de ninguna manera a esta profesión.

También quiero agradeceros el interés que os tomáis en la defensa de la auténtica elegancia y os animo tanto a ti como a los lectores de www.elaristocrata.com a seguir en esta línea ya que nunca había conocido un medio hasta la aparición de nuestra página donde se trataran todos estos temas con tanta profesionalidad, conocimientos y profundidad.

Muchísimas gracias a todos.

___________
El Aristócrata

Fotos propiedad: www.elaristocrata.com

110 comentarios:

BdeH dijo...

Impresionante!!! Con el maestro Jaime Gallo! Una maravilla de entrevista. Enhorabuena! Beatriz

Andres II dijo...

Qué Dios bendiga las manos de ese hombre!!!

Qué espectaculo de trabajo!!!

jotaele dijo...

Enhorabuena. Ahora a leer con detenimiento el artículo.

Fernando dijo...

Magnífico artículo. Da gusto leerlo y releerlo.

Anónimo dijo...

Enhorabuena por el artículo, magnífico.

No tengo el placer de haber estado nunca en su sastrería de la calle Ayala, pero después de leer este artículo no creo que pueda dejar de visitarlo en cuanto tenga ocasión. Sí he estado en Best.

Me ha gustado especialmente cómo se refiere al hecho de que para encargar un traje ha de tenerse ilusión, me parece algo fundamental, valorar lo que se pide y lo que se recibe.

Nuevamente, mi agradecimiento a EA.

Saludos,
J.M.

Enrique dijo...

Un Maestro Sastre. Tengo la esperanza de que nunca desaparezcan del todo profesionales como él. Con ese espiritu y ese "skill", esa destreza tan depurada.

Sobre la escuela-taller, plenamente deacuerdo. Ha habido dos grandes lagunas en la sastrería española en los ultimos 20 años.

La falta de una escuela donde el estudiante pueda realizar el aprendizaje de esta profesión de forma digna y asumible (como poco es necesario casi una decada para aprender a cortar y coser de una forma decente!).

Si bien existe escuela de corte y sastrería en España, como comenta D. Jaime Gallo en la entrevista, es lógico dadas las condiciones en las que tienen qu estudiar un oficio tan difícil que muchos se queden a medio camino o salgan 2-3 nuevos cortadores por año a nivel nacional como mucho.

Y la solución no pasa por importar mano de obra de sudamerica o del este de europa, ya que si bien puede que en algunos casos sea correcta, está a años luz de la calidad y "savoir faire" de nuestra mano de obra.

Por otro lado la falta de apoyo de los medios de comunicación, de la prensa, falta de eventos para promover el arte del Bespoke...

Las empresas, medios, organismos o personajes publicos que tienen herramientas para llegar a la opinión publica no han hecho esfuerzos suficientes. Han sido casi inexistentes.

Casi todas las iniciativa siempre privadas por parte de los propios sastres con el fin de conservar este trabajo artesanal que tanto dado (y sigue dando) a este País. Ha dado mucho trabajo e imagen a nuestro país en le extranjero donde nuestra sastrería es claramente reconocida.

Gracias por el artículo a EA y a D. Jaime Gallo, un ejemplo andante de sacrificio y buen hacer, no hay más que decirle que por favor siga como mínimo un par de decadas más trabajando como hasta ahora.

Siempre me encanto una frase que creo dijo un actor norteamericano en una entrevista que le hicieron :

"Une el mejor tejido Ingles y el mejor sastre español, y tendrás el mejor traje de mundo"

Un saludo,

E.S.I.

Anónimo dijo...

Excelente artículo. Soy joven y por esta razón mi guardarropa apenas está naciendo. Procuro siempre invertir mi dinero en prendas para toda la vida, pero he de decir que comprar es algo aburridor. Como eres joven a veces en las tiendas de caballeros te miran como un chaval que no tiene dinero para pagar la cuenta.

Todo esto va a que desde luego no soy en absoluto un experto, aunque he aprendido mucho de este blog y de algún otro en inglés, y me parece que es dificil llegar a este tipo de lugares con las preguntas. Si me interesa un traje bespoke pero aún no sé todo lo que se puede saber al respecto sino mucho menos que eso ¿que tan cómodo me sentiré de entrar a un lugar como Anderson and Shepardd o a la sastrería de Jaime Gallo?

Alejandro.

Frandepaula dijo...

Gracias por acercarnos al mundo de la sastreria a los españoles y extranjeros que lean este blog.
Me parecen completas las declaraciones de D. Jaime.
Tengo que decir, que un sastre, ya fallecido, llamado Herrera, junto con D. Enrique Córdova, a traves de una revista desaparecida rápidamente, creo que se llamaba "Futuro", publicaron una separata en la que se repasaban hechuras, cómo tienen que ser las caidas, los hombros redondeados, etc. Aunque conocía el mundo de la sastrería,por afición y no por profesión, me informaron magníficamente.
Creo que estas separatas las poseen en algunas sastrerías que pertenecen sus maestros al "Club de sastres de España"
Gracias por el esfuerzo de publicar estas entrevistas

nacho dijo...

Delicioso.Me siento como un niño que se ha comido un caramelo a escondidas porque lo han castigado sin comérselo.Totalmente de acuerdo con las quejas sobre el IVA y la creación de escuelas taller.
Un saludo.

Anónimo dijo...

El mes pasado nos sorprende El Aristócrata con un artículo para enmarcar, de referencia. Este mes no aporta nada nuevo, salvo el recurso a las quejas, ideas e ilusiones de la gente como nosotros.

Anónimo dijo...

Muy buen articulo, como viene siendo costumbre. Aristocrata, podrias destacar alguna diferencia de estilo entre Reillo y Gallo en cuanto a la construccion del traje? Viendo las fotos, me da la impresion de que los hombros de Gallo son mas rectos y estructurados que Reillo? Me ha llamado algo la atencion ya que menciona a Anderson & Sheppard como el sastre ingles que mas admira y A&S tiene un hombro natural y muy suave sin apenas estructura.
Respecto a la calidad de la sastreria inglesa, de la que soy cliente, me parece que ha mejorado y es mas flexible de lo que se da a entender en algunos foros como este. Huntsman o Dege Skinner si tienen un corte muy militar, pero el mencionado A&S o sus "seguidores" como Steed no tienen nada que ver, y la calidad de la construccion y del cosido (punto este que siempre se menciona como punto debil de la sastreria inglesa) son magnificos, en algunos casos comparables a Rubinacci o Caraceni.
Saludos
Rafael

Fernando dijo...

El estilo de Gallo por lo que se aprecia es muy inglés: hombros bien definidos, hueco de la manga amplia (por lo que se ve en el maniquí), bolsillo del pecho algo bajo, no marca excesivamente la cintura...

¿Que chaqueta os gusta más?
A mi la que más me gusta es la de color malva del final.

objetodedeseo dijo...

Después de un tiempo sin pasarme por tu blog, llego y me encuentro con esta espectacular entrevista. ¡¡¡Siempre te superas!!! Enhorabuena una vez más.

Besos, Jordana.

Séneca dijo...

Enhorabuena a E.A.
Sus artículos y propuestas mensuales creo que se van superando una tras otra.
En cuanto al Maestro D. Jaime Gallo y su trabajo... ¡espectacular!.
Sin lugar, a dudas un artículo definitivo para conocer y entender la elegancia y distinción de un buen traje artesanal, a medida.
Gracias otra vez a ambos.

Anónimo dijo...

Interior de la tienda de Rubinacci y una muestra del estilo napolitano:

http://thelondonlounge.net/gl/forum/viewtopic.php?t=5190


Así podéis comparar

Jaime dijo...

Interesante el corte napolitano.

Independientemente de que se prefiera uno u otro, yo veo unas notables diferencias de fondo entre Rubinacci y Jaime Gallo.

Por el link de arriba se desprende que en su "sastrería" de Londres te toman las maedidas y el traje se hace en Nápoles. Por lo tanto ya estamos otra vez en la misma...

Según se desprende tb de ese post, el corte de un traje de Rubinacci de la sastreía de Milán a la de Nápoles tb es diferente ya que lo hacen personas diferentes. Nuevamente otra vez la misma historia.

Si damos por cierto todo lo q dice Jaime Gallo, todo sale del mismo taller y él está implicado desde las tomas de medidas, realización del patrón, montaje y prueba...y eso Rubicciani no lo puede decir.

Cuando las cosas se masifican y se empieza a abrir "sastrerías" en varios sitios del mundo al final se pierde la esencia del bespoke.

Respecto al corte napolitano muy juvenil e identificativo
Jaime

Por cierto, enhorabuena EA por semejante artículo. Ha sido un disfrute su lectura.

Emilio dijo...

Enhorabuena a EA por este nuevo y espléndido artículo. Cuando parece que el del mes anterior es difícil de superar, nos sorprende gratamente con nuevas y valiosas aportaciones.

Estimado Jaime (autor del post anterior), hace tiempo recomendó a Carlos García Solís para los posibles arreglos de nuestros trajes. En una visita de toma de contacto que hice en su tienda de General Oraá, pude comprobar que entre sus pedidos de arreglos y composturas, había portatrajes de Jaime Gallo.

Por otro lado Jaime, me gustaría consultarle su opinión sobre la calidad de dichos arreglos que realiza D. Carlos García. Por poder ejemplos válidos, me gustaría arreglar un traje que tengo desde hace diez años de Pal Zileri y que por diferentes motivos, seguro que la diferencia de mi físico de entonces con el actual, debe de ser como mínimo dos tallas. ¿Cree que existirán muchos problemas a la hora de poder realizarlos? Entiendo que los bolsillos tiene su lugar y a la hora de estrechar la chaqueta no se si la estructura y forma de la misma admitirá dicho arreglo. ¿Qué opina usted al respecto?

Saludos cordiales

Torsten dijo...

A very interesting read. Gallo's workshop is amazing. I've been there once myself. Gallo is not impressed by the SR handwork. I remember that the other tailor that you interveiwed, Reillo, said the same. On the other hand, Gallo is a great admirer of Anderson & Sheppard :-)

Pichao dijo...

Muy lindo, che... (lived in Argentina during the nineties)

I really enjoyed your article, who depth describes an artisan and his work. I also liked the part comparing English, Italian and Spanish bespoke.

Keep up with the good work!

Pichao

Cufflink79 dijo...

Dear EA:

Thank you very much for posting this great article with the photos. The shop as well as the tailoring is so very elegent.

I found the blog ok from the link you put up, but how do I use the translation?

I have a few Richeal ties that are made in Spain, and I enjoy them very much.

Best Regards,

Cufflink79

Costi dijo...

The article is so richly illustrated with many stylish coats that my brain refused to switch to reading mode (yet). Thanks for the link.

El Aristócrata dijo...

En vista del interés despertado por el corte napolitano os dejo un par de fotos del típico patrón italiano de nuestros amigos de LL:
Patrón italiano1
Patrón italiano2

También os dejo tres links a fotos de caballeros con el característico corte italiano de hace ya unos años:
Estilo Napolitano años 70 Foto 1
Estilo Napolitano años 70 Foto 2
Estilo Napolitano años 70 Foto 3

Finalmente quiero que echéis un vistazo al corte napolitano actual. La caida natural de los hombros y su prácticamente ausencia de escalón entre hombro y manga es asombrosa:
Corte italiano actual Foto 1
Corte Italiano actual Foto 2
Corte italiano actual Foto 3

EA

MedinaSidonia dijo...

No volveré a decir que es un gran artículo porque ya estamos acostumbrados (mal acostumbrados) a este nivel.

Gallo es junto probablemente a López Herbón y a Puebla en Valencia, el sastre referencia de España. El que eleva a la categoría de arte este oficio. Luego los hay muy buenos, en sevilla, en Bilbao, en Zaragoza, en Oviedo... pero creo que esos tres son los que hacen de España el templo actual del saber hacer.

Desgraciadamente, como ya comenté en el artículo sobre Reíllo, falta la adecuada promoción de este trabajo. Faltan cosas como el marketing de Savile Row, faltan escuelas como la de Brioni, faltan muchas cosas. Porque al final, es lo de siempre, es como lo que pasa con el aceite de oliva: el buen trabajo lo hacen unos (los españoles, por ejemplo), pero las ventas se las llevan los que saben vender (los italianos). La promoción adecuada del "saber hacer" de estos señores traería a un número de clientes de fuera de España lo suficientemente importante como para que se crearan escuelas y talleres. Ya lo dice Gallo, y ya lo decimos todos. El oficio se acaba si se acaba la gente capaz de trabajar las telas, de elaborar patrones, de cortar o de tomar medidas. Hace años eran casi 50, ahora una tercera parte... and so on.

Anónimo dijo...

El problema en España con la sastrería es que no ha sabido evolucionar con los tiempos. Hay que aprender de los italianos en el sentido de que siempre están innovando los patrones para no dejarlos caducos. Las modas, incluido el bespoke, evolucionan; no se pueden mantener los patrones de hace 40 años porque se acaba teniendo una clientela madura que no se renueva.
Si se pretende crear un taller de sastrería que sobreviva al sastre fundador la única vía es ir con los tiempos.
El fururo es evolucionar las formas y dar entrada a las nuevas generaciones que serán los clientes futuros, y esas nuevas generaciones tienen otras necesidades y otra estética que las generaciones precedentes.
Hay que renovar la clientela: Hay que centrarse en la clientela de 30-40 años que son las que valoran el bespoke, tienen poder económico para comprarlo y -lo más importante- serán los clientes que vayan sustituyendo a los actuales.

Esa es la únca alternativa a jubilarse y cerrar el taller

En definitiva: O renovarse o morir

Enrique dijo...

Buenas tardes,

Respecto al último comentario de Anonimo.

Comparto con Ud. en que hay que saber llegar a una nueva generación de publico que busca un tejido menos pesado, un traje menos armado y más comodo.

Al igual que antes podiamos dividir el año en 4 temporadas, estas ya casi han quedado reducidas a solo dos, debido no solo al estilo de traje más "soft" sino támbién a la presencia de sistemas de climatizacion en oficinas, lugares de trabajo, coches, vivienda etc...

Por ello, es cierto que hay que amoldarse en cierta manera a la nueva demanda.

Pero si bien coincido en que hay una nueva demanda en cuanto a tipo de tejidos, diseños etc... las tendencias, la moda, van por otros senderos.

En mi humilde opinión la elegancia y la tendencia son dos mundos completamente distintos.

En la feria de Pitti , en Italia en general, hay un hervidero continuo de nuevas tendencias, estilos, de hombros, el falso tercer boton, coronas de hombros, solapas estrechas etc...y es cierto que saben combinar los accesorios y tienen una cultura de vestir diferente a la nuestra, más actual y muchas veces de gran atractivo.

Pero cuando hablamos del arte de la sastrería artesanal, lo que se desprende de un traje es la elegancia de la que se hablaba en el artículo.

Como bien comentaba D. Jaime Gallo, recibió un cliente de 18 años con toda la ilusión del mundo porque sabe que ese traje es una prenda única hecha para él que lo diferenciará y se hará segun su gusto, personalidad, le hará sentirse más seguro y elegante. Aunque no cumpla con el decalogo de Tom Ford (es un decir)

Quizas en un patron más clásico? Puede. Pero si desea un talle más ajustado o algun detalle que den una pincelada de modernidad al traje se le hará.

En cuanto a la estructura del traje, reitero, la elegancia es lo primordial, y no siempre va de la mano de la tendencia o moda en patronaje.

Personalmente los pantalones tan ajustados, bocas de pantalon tan estrechas, largos cortos y talles excesivamente ceñidos del estilo italiano de estas ultimas temporadas no me gusta en absoluto.

La elegancia es atemporal.

Eso si, van bien conjuntados. Y como se suele decir, para gustos, colores.

Saludos!

E.S.I.

Anónimo dijo...

Yo también creo que la elegancia es atemporal .

Ahora que se llevan los trajes con estructura muy ligera, el estilo napolitano es mucho más actual siendo un clásico. ¿Crees que si pido un traje con este estilo un sastre es capaz de hacerlo?

Sobre todo me preocupa la parte más técnica: la estructura de los hombros: Hueco de mangas estrecho, hombro alto; Manga cosida "a la camicia"

Anónimo dijo...

Me ha gustado mucho la entrevista, creo que el Aristócrata debería hacer ahora una entrevista en la sastrería “Santa Eulalia” de Barcelona. Seria muy interesante volorar las diferencias entre la sastrería Madrileña, que es muy española y tradicional y la sastrería Catalana que es mas Europea y mas contemporánea según mi criterio. Si lo hiciera veríamos grandes diferencias en el resultado final de las prendas. Esto se pudo observar en el desfile de el ultimo certamen de sastrería organizado en Zaragoza donde los trajes Madrileños siempre son mas redondeados y con solapas mas anchas y utilizan ese peculiar sistema de ojales que ellos llaman “2 para 3”. Mientras que los trajes de Cataluña son mas “modernos” con solapas mas estrechas y de líneas mas rectas en general.
Saludos y ánimo para seguir con esta bella empresa D: Jaime.

Anónimo dijo...

Efectivamente, en Cataluña hay un estilo mucho más contemporáneo y actual.

http://www.santaeulalia.com/index2.asp?Idioma=CAST

El Aristócrata dijo...

Os rogaría a todos que por favor firméis vuestros comentarios para saber a quién dirigirnos.

Muchas gracias
EA

Pablo dijo...

Lo primero todo, felicidades por la magnífica entrevista. Ha sido un placer leerla.

Pero por favor, os ruego que no cometáis faltas de ortografía. Frases como: "... Lo difícil es unir ambas piezas sin que apenas se aprecie diferencia de nivel alguno; eso es lo difícil!!!" o "...lo vi y por la mano de obra empleada le dije que tenía treinta años. Fallé solo por cuatro!!!.", son absolutamente I-N-A-D-M-I-S-I-B-L-E-S. En castellano, las exclamaciones e interrogaciones se escriben usando signos de admiración o interrogación al principio y al final. No somos ingleses (por mucho que admiremos su sastrería). Por favor, evitemos anglicismos como escribir sólo los últimos signos de admiración o interrogación. No estamos mandando un mensaje por telefonía móvil. Ruego, humildemente y si es posible, que se corrijan esos fallos ortográficos.

Les ruego disculpen este pequeño exabrupto, pero es triste ver un texto en español con errores motivados por la influencia anglosajona.

De nuevo, mis felicitaciones por la magnífica entrevista y por los contenidos de su blog en general.

Bespoken dijo...

Estimados señores. Por lo que he podido dilucidar de comentarios habidos en otros artículos respecto al precio de los trajes de Sastrería Gallo me hago la siguiente pregunta.

- Si el precio inicial de un 2 pieces es de 2.800 €.

¿Quiere eso decir que un traje de 2 piezas para una persona de medidas normales (lease 4 metros de tela), con una tela española normalita (lease Gorina Super 100) tiene un precio de 2.800 €?


Y por otro lado,¿ en que rango de precios se mueve esta Sastreria con telas inglesas Super 100 (Scabal)?.

Finalmente quiero aprovechar para felicitar a todos los que hacen posible esta página, referente sin duda en el vestir masculino.

Bespoken dijo...

Estimados señores. Por lo que he podido dilucidar de comentarios habidos en otros artículos respecto al precio de los trajes de Sastrería Gallo me hago la siguiente pregunta.

- Si el precio inicial de un 2 pieces es de 2.800 €.

¿Quiere eso decir que un traje de 2 piezas para una persona de medidas normales (lease 4 metros de tela), con una tela española normalita (lease Gorina Super 100) tiene un precio de 2.800 €?


Y por otro lado,¿ en que rango de precios se mueve esta Sastreria con telas inglesas Super 100 (Scabal)?.

Finalmente quiero aprovechar para felicitar a todos los que hacen posible esta página, referente sin duda en el vestir masculino.

alberto dijo...

Esta es la forma más corriente en la que un Sastre calcula el precio de un traje:


Precio de la tela+precio del resto de materiales empleados+precio mano de obra+plus por accidentes en el traje(un corte, una quemadura,etc.)+cache(fama,prestiguio,cantidad de trabajo, etc.)

En el precio de las telas no hay tanta diferencia como se cree, siempre que comparemos la misma calidad, es decir, no podemos comparar un traje de estambre con uno de vicuña, tenemos que comparar estambre con estambre, vicuña con vicuña,etc.
Del precio de un estambre de Gorina al de una fabrica inglesa como Dormeuil o Scabal puede haber entre 15 y 60 euros en el peor de los casos poniendo 60 euros la tela son 210 € mas que no es mucho poniéndolos al lado de los 2800 € de los que habla usted. Pero el precio se dispara seguro que mucho más porque en todos los apartados anteriores el sastre pondrá más dinero. Hasta en el de mano de obra porque al tener mas valor el traje piensa que tendrá que poner mas esmero y por lo tanto mas tiempo.

Ya se que esto no responde a su pregunta porque yo no se la respuesta pero le doy a entender mas o menos como piensan la mayoría de los sastre en cuanto a establecer un precio final.

Fernando dijo...

El gran pecado de muchos sastres en España es que se ha abusado de almohadillar en exceso los hombros. Yo hace tiempo encargaba mis trajes a un sastre, ya jubilado, y me pasé al MTM porque los resultados eran bastante mejores.

El bespoke puede ser mejor que el MTM, pero me temo que sólo en Madrid, Valencia o Barcelona.

En Oviedo, según post anteriores, hay un sastre que dice que no necesita hacer pruebas ¿Alguien sabe decirme que tal son los resultados?

Anónimo dijo...

Para Fernando:

En Oviedo a día de hoy las más reputadas sastrerías son Plácido en la Avenida de Galicia, y Arsenio Suárez, en la calle Marqués de Teverga.

Ambas tienen web, www.sastreriaplacido.com y www.sastreriaarsenio.com.

En cuanto a las pruebas, he estado en las dos sastrerías y no logro tenerlo claro. En mis visitas en las dos me dijeron que no era necesarias varias pruebas, que con la toma de medidas iniciales era suficiente. Otros participantes en esta página han señalado lo contrarito, así que mejor será que lo veas por ti mismo.

Cuando digo que son las más reputadas a día de hoy en la ciudad de Oviedo que algún ovetense me corrija de no estar en lo cierto.

Aprovecho esta respuesta para hacer un par de preguntas:

- La firma portuguesa Wesley, que tiene tienda en Madrid, tiene una línea de calzado con marca propia. ¿ Alguien sabría decirme quién fabrica esos zapatos? ¿ Resultado? ¿ Son recomendables?

En el próximo puente de San José iré a Porto, y recuerdo que los precios eran atractivos, desde luego no llegaban a 200 euros, si bien no los recuerdo con total exactitud.

- Ayer me hice con otra camisa de Luigi Borrelli en Charme. Cuando estuve en Madrid vi que en Just One la selección de camisas era un tanto escasa, y ya no digamos sus tallas; y en Azul también había esta firma.

¿ Alguien puede darme alguna otra tienda del norte de España dónde encontrarlas?

Gracias y un saludo,
J.M.

Anónimo dijo...

¿Que tan dificil puede ser que reciva a un cliente nuevo extrangero? ¿Tienes que ser conocido o conocedor del traje de bespoke? ¿y entonces cómo empezó la mitad de personas a hacerselos?

Joaquín.

Jaime dijo...

Perdonar mi atrevimiento, pero a todo el mundo le gusta como viste el Príncipe?

Yo creo q en sus trajes está tan perfeccionado el corte que no me dicen nada. Eso por no hablar de sus monótonos colores.

Una chaqueta más abierta por delante, unos bolsillos inclinados, algo más entallada así como unos pantalones mas estrechos creo que le favorecerían mucho más. Es una pena q a un cuerpo tan aventajado se le saque tampoco provecho. El Príncipe Carlos teniendo un físico mucho menos aventajado lleva unos trajes mucho más favorecedores.

.....y por supuesto zapatos como Dios manda y no esos mocasines con los que se empeña en asombrarnos con cada vez más frecuencia.

Jaime

Anónimo dijo...

Conforme con lo señalado por Jaime en cuanto a los zapatos del Príncipe. En cuanto al corte de sus trajes hay que tener en cuenta también la función que desempeña y a la institución que representa; seguramente si fuera con un patrón "más arriesgado" sería duramente criticado.

Magnífica entreviste a un hombre clave en la sastería española.

Phil.

Andres II dijo...

Jaime,

Comparar la elegancia de nuestro Príncipe con la de Carlos de Inglaterra es, como diría Botín, como comparar al Alcoyano con el Madrid.

La forma de vestir del Príncipe va de mal en peor. No entiendo como hay gente q se siga empeñando en nombrarle como uno de los hombres más elegantes del país.

Si no fuera porque es Príncipe, cualquier empleado de Banca nos parecería que viste mejor.
Andrés

Alberto dijo...

En relación a los comentarios sobre nuestro príncipe, estoy totalmente de acuerdo con lo expuesto en los comentarios anteriores. Principalmente en lo relativo a los zapatos. Bajo mi opinión personal, sin que anteriormente a su etapa actual me pareciera simplemente correcto, supongo que bien aconsejado por sus padres, a raíz de su matrimonio para mi deja mucho desear.

Andres II dijo...

Por cierto,

¿Alguien se ha fijado que el Rey ahora va mejor vestido? Parece como si hubiera cambiado de sastre.

Me da la sensación de que el corte está mejor conseguido.

A mí me parece que en comparación viste mejor el padre que el hijo. Con esto no quiero decir que me parezca ninguno de ellos un portento de elegancia pero al menos uno va mejor q el otro.
Andrés

lonchas dijo...

una horterada de nuevo rico hacerle al niño de 18 años un traje en Gallo...

Lorenzo dijo...

El rey y el Príncipe, no son referentes en cuestión de estilo ni moda. Mejor no perder tiempo hablando de ellos

Alciato dijo...

Lonchas, yo no veo que sea una horterada-de-nuevo-rico. Posiblemente un "nuevorico" prefiera comprar trajes de confección de alguna "supermarca" más "fashion" que los que hace un señor llamado Gayo en Madrid. Se farda más con un Armani (por ejemplo),conocidísimo, carísimo y prestigiosísimo.

EA, enhorabuena una vez más.

Alciato dijo...

¡¡ Perdón !!. He escrito Gayo en vez de GALLO. Pido disculpas.

Anónimo dijo...

Alguien puede decir las diferencias de estilo entre un traje de Jaime Gallo y otro de Larrainzar.


Gracias

Frandepaula dijo...

Jaime Gallo.- Escote (cuello ) más bajo
Larrainzar.- Escote pegado a la camisa
Jaime Gallo.- Solapas más redondeadas
Larrainzar.- La intersección del cuello y la solapa más triangular
Jaime Gallo.- La chaqueta se quiebra a la altura de la cintura
Larrainzar.- Igualmente

En ambos los trajes tienen hombros redondeados
Las mangas con vuelo, en ambos
etc

jotaele dijo...

Señores! La libra cada vez está más cerca de la paridad (ayer cerró a 1.09), habrá que aprovechar la ocasión para comprar C&J en Pediwear, paragüas de Fox o corbatas de Drakes, no?

Quién recomienda más artículos que poder comprar en UK aprovechando el momento económico?

Andres II dijo...

Yo creo q viendo como viste el rey y Botín te haces una idea bastante real del corte de Gonzalo Larrainzar.

Viendo también como lo hace el Príncipe y Enrique Ponce te la puedes hacer también del corte de Jaime Gallo.

Yo con el cambio de la libra ya me compensa comprar C&J en vez de por ejemplo Carmina Albadalejo.

Andrés

Anónimo dijo...

Yo me olvidaría de C&J e iría a por Edward Green, para C&J me quedo con Carmina. Aunque ya se sabe que en cuestión de gustos...

Iñaki

Jaime dijo...

Estoy de acuerdo contigo Iñaki, pero por el precio de un E&G me compro 3 C&J en Pediwear.
Jaime

jotaele dijo...

Exacto, más que una cuestión de gusto, es una cuestión de bosillo...

Emilio dijo...

Buenos días a todos:

Hace unos días; el día tres para ser más exacto, posteé haciendo referencia a un sastre que hace arreglos a trajes de clientes de D. Jaime Gallo. El nombre del mismo es D. Carlos García García-Solís. Tengo referencias de él a través de un post que publico meses atrás un "bloggero" llamado Jaime, el mismo que en el día de ayer posteó haciendo referencia a zapatos C&J. En el mensaje que escribí el citado día tres, preguntaba por la opinión de Jaime respecto a la calidad de los arreglos que realiza D. Carlos. Me gustaría, si tiene experiencia con él, conocer su opinión al respecto, dándole las gracias por anticipado por su contestación.

Por otro lado, ¿Alguien conoce Sastrerías Jajoan? He escuchado hablar sobre ellos para arreglos, pero no tengo ninguna referencia directa.

Saludos cordiales

Jaime dijo...

Emilio,
Perdona, se me olvidó contestarte.

A mí me ha arreglado varios trajes y la verdad que no puedo estar más contento. Si no recuerdo mal, es del Club de Sastres aunque su negocio, como tú mismo comprobarías, se basa en los arreglos.

Como te digo a mi me los dejó perfectamente. Fui dos veces hasta q quedaron perfectos.

No recuerdo q fuera caro. Unos 50€ o 60€ por cada traje (chaqueta y pantalón).

Espero q esto te ayude y nuevamente perdona por no responderte antes.
Jaime

Emilio dijo...

Gracias por tu respuesta, Jaime.

Me acercaré hasta General Oraá y queda pendiente contestarte con la valoración de los arreglos que pretendo realice en el traje mencionado y en varias chaquetas de sport.

Saludos cordiales

Anónimo dijo...

Pues viendo a FG en la reunión con los accionistas de BBVA, la vedad es que le queda mejor el traje que a Botín.

Fernando dijo...

Tiendas Madrid que hacen MTM:

Ertl&Cohn - Sagasta 24
Lander Urquijo - Serrano 120
Made to mesure - Conde Peñalver 20 . Scabel
Scalpers - Columela 4

No es MTO, pero mejor que RTW...

¿Tenéis alguna experiencia con ellas?

FiL dijo...

Hola,

Me llamo Philippe, soy frances viviendo en Santiago/Chile ahora por los próximos 2-3 anos.
Tengo experiencias profesionales diversificadas pero en majoría en el mundo de la moda y belleza.
Yo quiero apprender sastrería y todos los aspectos tradicionales de la elegancia masculina.
Me gustaría apprender la teoría y practicar en lugares profesionales.
Si alguien tiene contactos de qualidad?

Gracias por adelante
Y gracias a
El Aristócrata

Philippe
www.punkgeisha.com

Anónimo dijo...

Y hablando de Edward Green vs. Crockett & Jones, miraros esto http://www.youtube.com/watch?v=x_0hczSirzY&feature=player_embedded. Si os fijáis a la derecha también encontrareis vídeos de Crockett & Jones.

Espero que os guste.

Iñaki

Anónimo dijo...

Hola,

Soy un joven estudiandte de 20 años que está pensando en hacerse un traje a medida artesanal (aún a riesgo de que me tache lonchas de nuevo rico...)aunque no voy a poder permitirme un Gallo ...

Ya tengo uno de ojo de perdiz azul y éste nuevo me gustaria que fuera gris ,mas formal.¿Alguien me puede aconsejar a cerca de la tela?

Estoy pensando en hacérmelo cruzado pero me da miedo que quede demasiado recto .Me gustan los trajes que se estrechen en la cintura y muy armados .¿Es correcto un traje cruzado con doble cerillera inclinada?

Muchas gracias.
M.Ch.

Fran dijo...

M.Ch.:

Los bolsillos inclinados (slanted pockets) en un traje cruzado son un grave "faux pas".


Un saludo cordial.

José M. dijo...

Estimado Anónimo,

No es un síntoma de "nuevorriquismo" el querer hacerse un traje a medida con 20 años, al menos yo lo considero así, quizás también porque tenga la misma edad o porque desde pequeño siempre se me ha inculcado el buen gusto en el vestir, como hacía mi abuelo, bisabuelo...etc

Particularmente, y adaptándome a mis cortas posibilidades, estoy interesado en hacerme un traje a medida cruzado con 6 botones también. Haces mención a la mítica cerillera, pienso que en un traje tan formal como se trata en este caso, es mejor no hacer uso de ella.

En Madrid, estoy buscando algún sastre que esté bien en cuanto a calidad - precio, he oido hablar de Mr.Taylor, no sé si conoceréis algún otro.
Jaime Gallo, de momento está fuera de mis posibilidades, como es obvio.

Es por ello, por lo que pido consejo en cuanto a un sastre de estas características en Madrid.

Un saludo.

J.M.

El Aristócrata dijo...

Yo no tendría reparo en decantarme por un traje cruzado. De hecho si vamos a hacer un esfuerzo económico importante siempre resulta más interesante optar por algo menos usual que lo que nos brinda la confección. Quizás por eso también yo preferiría un tejido con algún tipo de dibujo y no uno liso. Las rayas quedan particularmente bien en los trajes cruzados.

El verdadero bespoke siempre será caro ya que las horas-hombre no dejan mucho margen sobre el precio final. No obstante, tampoco tendría reparo en probar un buen MTM. Es interesante ir subiendo poco a poco para poder valorar y saber diferenciar cada cosa. En el MTM la mano de obra empleada en mucho menor y de peor calidad pero se puede conseguir una buena hechura que para muchos es lo verdaderamente importante.

Otra opción siempre interesante es visitar algún sastre que no esté ni en Barcelona ni en Madrid ya que los precios suelen variar muchísimo. Nos podríamos llegar a sorprender… y en muchos casos el resultado y ahorro bien merece la pena los dos viajes a pruebas.

Si nos decantamos por MTM es siempre recomendable ver un traje terminado ya que hay veces que es mejor esperar un tiempo y acudir a un sastre de confianza que pagar 1/3 del precio de bespoke y tener un traje no siempre bien terminado.
En esta página se han dicho nombres de sastres y de tiendas con productos finales MTM relación calidad/precio muy interesantes.
EA

Anónimo dijo...

@ Jose M.

Buenos dias Jose Maria,

No he logrado asociar tu concepto de "nuevoriquismo" con el de la sastrería artesanal.

No le veo conexión alguna, conlo cual si pudieses especificar un poco má el porque tu si la hallas, nos sacarias a todos de dudas.

En cuanto a Sastreria Artesanal, en Madrid hay un cierto margen que te permite adaptar tu presupuesto a el "caché" y categoría del sastre, que suele ir en relación a la calidad y acabado del traje.

Por menos de 900€ yo no confiaría encontrar ningún traje de sastrería artesanal que cumpla ciertos requisitos de vestibilidad y elegancia (en un tejido básico).

Mr. Taylor has puesto como ejemplo. Como él habran otros me imagino.

Pero eso no es sastrería. En algunos casos diría que ni siquiera son trajes. Espero se me entienda. Un traje que a la 2a vez que lo llevas al tinte ya no puedes usarlo, que hace aguas en las solapas, que viene termofijado o conmalos acabados.....mejor no llevar nada a algo que empeore tu estetica!

Si encuentras un producto caro, tienes dos opciones, pagar menos por un producto de peor calidad, o esperar a poder permitirte el producto que deseas y que sabes te dará buen resultado.

La relación calidad.precio y el "caché" en la sastrería existen. Y años vistiendo a grandes personalidades aqui y de fuera de España son prueba de ello, no es casualidad.

Es el dilema de siempre. Comprarse un traje de confección medio-bajaa 500€ que no suele estilizar la figura, que no esta encajado a tu cuerpo, que no cumple el objetivo, que es el de ensalzar tus virtudes y disimular tus defectos (sin entrar en el tema de la limitada oferta de eleccion de tejidos que tambien va acorde con la personalidad).....un traje que va a durarte 1 año si le das un uso normal (y es decir mucho).

O gastarse 1.500€ en un traje donde puedes escojer entre los mejore fabricantes de tejidos (Dormeuil, Scabal, Loropiana, H&S...), que estará hecho por y para ti, en diseño de tejido, en estilo y en acabados? Y no hablamos de Semi-Medida que es lo que ofrecen en todos lados, hablamos de medida pura.

Si a ello le sumas que es posible que un traje de estas caracteristicas hecho por un buen profesional pueda estar en tu armario más de 10 años, con visitas puntuals al tinte y esté como el primer día...

Que quieres que te dia...la inversión yo la tengo clara, y no veo "nuevoriquismo" como dices por ningun lado, sino una decisión inteligente y estudiada...cuestión de prioridades.


Es como si va a un concesionario y preguntas "Tiene Ud. un Ferrari pero que me encaje con el presupuesto del Golf?"

Un chico joven que se compra un Ferrari puede ser o no ser un nuevo rico....pero tal vez es simplemente un gran amante de los coches que esta dispuesto y puede permitirse lo mejor.

Que lo disfrute!

Un saludo.

Bespoken dijo...

Totalmente de acuerdo con el último "Anónimo",salvo en una cosa:

¿Qué sastre de cache, digamos de los 5 o 6 que todos tenemos en mente te hace en Madrid un traje de Scabl, H&S, etc..por 1.500 €?

Yo creo que el presupuesto mínimo es 2.000 €. Si bien es cierto que fuera de esos 6 sastres de cache se pueden conseguir trajes de buenas "fabrics" por menos de 1.500 € (por ejemplo El Corte Inglés) Ahora no esperes nada del otro mundo.

Saludos

Anónimo dijo...

@ J.Maria

Disculpa porque releyendo tu mensaje ahora he constatado que comentas que NO es un sintoma de nuevoriquismo.

Ha sido un error mio de lectura.Disculpa la confusión. Estamos deacuerdo entonces.

Sobre la tela del amigo M.Ch. , yo te aconsejaría s es tu primer traje a medida artesanal, una tela de entretiempo, en el caso de Madrid no menos de 280gr. y no más de 320gr.

Si tienes el presupuesto ajutado incluso puedes escoger alguna mezcla de Lana y tergal, donde predomine la lana (55% o más). Si bién no es un tejido que tenga una excelente mano ni sea una tela visuamente vistosa, si tiene buena caida, buen comportamiento a la arruga y para el uso diario le sacarás rendimiento.

No obstante el traje cruzado, si bien personalmente me encanta, te limitará a la hora de escoger el diseño del tejido. Las rayas te encajaran bien, aunque no tiene porque ser un diplomatico con la raya muy marcada, puedes irte a una raya más discruto, incluso de perfil satinado (con un ligero brillo)en tonos azul noche.

No obstante, y eso si va mucho en función del gusto de cada uno, yo si fuera mi primer traje a medida, me decantaría por un traje de tres botones, con bolsillos inclinados.

O bien un traje de dos botones con cierre un poco más alto, y ahi si puedes meterle cerillera, todos los bolsillos inclinados.

El bolsillo inclinado siempre le da un toque juvenil al traje, y si es de dos botones en un traje entallado , la cerillera no solo no aporta un toque clásico, sino al contrario, le da un toque moderno.

Ya nos comentarás cual ha sido tu elección!

Saludos.

E.S.I.

Anónimo dijo...

Por cierto, no se si viene a colación, pero os dejo el enlace a un video que me envío un buen amigo mio que me resulta muy gracioso del genio Woody Allen...

http://www.youtube.com/watch?v=VV2N4KSh3x4

Esperemos que el futuro de la sastrería no sea así!

E.S.I.

Andres II dijo...

Muy buena pregunta: ¿Quién de los grandes te hace un traje por 1.500€?

Yo para mi primer traje "de verdad" prefeíría un traje cruzado. Estoy con EA en aquello que dijo q todo caballero debería tener un traje cruzado en su armario. Un traje normalito de tres botones lo puedes conseguir relativamente facil en muchos sitios pero uno cruzado hoy por hoy es imposible si no es bespoke.

Si no vas a tener muchos trajes bespoke y quieres amortizar tu inversion el tejido debería no ser muy delicado. Con un Super 100s es suficiente. Pesos superiores a 350gr siempre duran más. Algo más bastos pero duran más.
Andrés

Anónimo dijo...

Muchas gracias a todos por vuestros consejos.

Comenté lo del "nuevoriquismo" en relacion a un comentario anterior.Por supuesto que a mi no me parece que hacerse un traje a medida artesano sea tal cosa.

A Jose M. Con respecto a un buen traje artesano o made to mesure que tenga un buen precio te recomiendo que visites una sastreria muy pequeñita que está en General Díez Porlier 27 casi esquina Ayala.El precio del MTM ronda los 450-500 y el artesanal ronda los 1000 el tejido mas económico,pero tienen también Holland and Sherry y otras telas de gran calidad evidentemente a otros precios (aún asi muy baratos).No creo que porque sea artesanal tengan que ser muy caro ,deben tener un precio mínimo que suele ser caro por las horas de trabajo y la mano de obra ,pero de ahí a plantarte en 2.800 para arriba sólo se lo deben permitir sastres muy reputados y con una dilatada trayectoria.Alejandro, el dueño, es un sastre joven pero hijo de sastre y con una gran experiencia ,que tiene precios muy bajos para hacerse nombre.El corte y los acabados son realmente buenos en el MTM con solapas muy redondeadas y muy picadas asi como los ojales abiertos (el de la solpa también ,incluso con lazo para una flor).
Allí me hice yo hace dos años un MTM ,con dos botones y doble cerillera como me aconsejabais,con un magnífico resultado.Fue un fil a fil en un tono azul Francia.

En cuestión de zapatos,he visto que muchos de vostros hablais de Carmina Albadalejo y de marcas inglsesas.Sin duda magnificas marcas todas ellas.Yo toda mi vida he comprado mis zapatos en Lorenzo Márquez y Gloria Castellano ,sorprendiédome mucho que nadie los mencione.Sus oxford dejan un poco que desear pero para vestir de sport sus tassel y los de hebilla de ante para mi son elegantísimos y con la mejor ralción calidad-estética-precio.No sólo venden los típicos mocasines que todos tenéis en mente y que por algo son comúnmente llamados "castellanos".

Muchas gracias a todos por vuestros consejos ,os comentare porque eleccion me decanto.
M.Ch.

José M. dijo...

Efectivamente, con respecto al síntoma de "nuevorriquismo" que hacía mención, ya ha quedado todo aclarado.

En cuanto al traje, pues con total certeza cuando disponga de los medios económicos suficientes optaré por un traje cruzado, que siempre me han gustado y lo considero básico en el armario de todo señor, aparte de su exclusividad, por llamarlo así, en estos días.

Con respecto al sastre, pues me pasaré por el que me has recomendado en General Díaz Polier, y si sabeis algún otro, sería de bastante utilidad.

Un saludo.

José M.

Anónimo dijo...

La cosa es si tienes veinte años y tienes para pagarte un traje a medida, y luego llegas a donde Gallo o Larraínzar y te preguntan quién te ha recomendado, que es lo que te gusta del estilo de la casa etc. Y no te hagan el traje. Quiero decir, los que queremos un traje de estas características y somos jóvenes e inexpertos esperamos un poco de paciencia y de tolerancia, si no cómo se puede empezar a menos que heredes un sastre de tu padre.

Alejandro

Anónimo dijo...

Bueno, bueno, tú vete con el dinero y la edad que quieras a cualquiera de los que se han citado, y no te preocupes que te lo harán sin necesidad de ir recomendado.

Miguel

José M. dijo...

M.Ch.

Con respecto al tema de los zapatos, yo he sido un asiduo cliente a Gloria Castellanos y Lorenzo Márquez, y la verdad, tienen algunos modelos interesantes, pero las pieles son de baja calidad y cubiertas con un forro plástico que caracteriza el brillo que tienen, pero no son pieles duraderas, y que con el tiempo vayan envejeciendo bien y tengan un aspecto cada vez más bonito.

También mencionar que muchas de sus hormas se han quedado un poco desfasadas. Modelos Oxford apenas tienen, creo recordar que disponían de uno pero la verdad, dejaban bastante que desear.

Si te gustan los zapatos, y eres buen amante de ellos, te aconsejo que ahorres un poco más y escojas unos de calidad superior, por ejemplo, Crockett&Jones, Allen Edmonds, Alden...son zapatos que te durarán muchos años, utilizándolos correctamente, esto es, con sus respectivas hormas y no poniéndoselos más de un día seguido.

Jorge dijo...

No puedo estar más de acuerdo con Jose Maria. Añadiría Church´s a esa lista y recomendaría la web de Herring Shoes. En Herrings se puede comprar aparte de Church´s, los Tricker´s y los zapatos de marca propia de Herrings en su gama premium. Los premium los hace CHeaney, empresa que pertenece a Churchs. EN cuanto a marcas españolas, destacaría Carmina.

José Miguel dijo...

Bueno mi segunda inicial M, no corresponde a María, sino a Miguel, error mio porque puede dar lugar a confusión.

Efectivamente, Herring Shoes es una página muy interesante; pero si quieres comprar Crockett&Jones bastante más económicos te recomiendo www.pediwear.co.uk

Una página muy seria que ha sido nombrada en algún otro artículo creo recordar, y que mediante el método "Price Pledge" utilizando de referencia la página www.plal.com, se pueden conseguir verdaderas maravillas de zapatos a precios muy interesantes.

Si teneis alguna duda acerca de como realizar el pedido, preguntad sin ningún tipo de reparo que estaré encantado de poder ayudaros.

Un saludo.

José Miguel dijo...

Observando los magníficos trajes cruzados que viste el Príncipe Carlos, con tanta naturalidad y elegancia, me ha surgido una duda.

Alguién sabe, o cree saber, ¿ por qué se abrocha todos los botones, y no deja el último libre? Observando muchísimas fotos, no lo he encontrado ni siquiera una vez, con el último botón desabrochado.

Un saludo.

Emilio dijo...

Buenas tardes:

me gustaría saber si alguno de ustedes conoce en Madrid alguna tintorería de total confianza para llevar trajes y no estar rezando desde el momento del depósito hasta su posterior entrega. He oido hablar de tintorerías Olimpia, pero no sé nada acerca de su forma de trabajar. Agradezco de antemano sus consejos al respecto.

Saludos cordiales

Alberto dijo...

Buenas tardes,

Contestando a Emilio en relación a tintorerías en Madrid, hay una en la calle Lagasca, casi esquina a Ortega y Gasset, creo que se llama Jeeves, que no está mal. Tienen más en Madrid, creo que en Padre Damián, pero ésta última no la conozco. Espero que te valga.

Un saludo,

Emilio dijo...

Buenos días:

Quería dar las gracias a Jaime por los consejos dados sobre el sastre D. Carlos García. Ayer pasé a recoger los trajes y las chaquetas después de haber realizado dos pruebas de arreglos y la verdad, han quedado perfectos.

También quería dar las gracias a Alberto por facilitarme la opinión de la tintorería James, (creo que su nombre es ése) pero al final decidí; siguiendo los consejos de D. Carlos García, llevarlos a las Tintorerías Olimpia. Ya te contaré el resultado de la limpieza y sobre todo, del planchado.

Saludos cordiales

Anónimo dijo...

Enrile: ¿Vais a tener náuticos para este verano?

Anónimo dijo...

Este sastre es un prepotente de primera y sus trabajos no me gustan nada.

Tan solo la decoracion de la tienda es sublime.

Con esos hombros podria jugar al Rugby y ganar la liga.

¿ Ha pensado en marchar a la Inserso y conocer la humildad , Sr. Reillo?

Attolini rules!

El Aristócrata dijo...

El anterior comentario ha sido borrado por incumplir las normas de la publicación.
EA

Anónimo dijo...

Sr. " Aristocrata " Amen de ser un censor de primera, es usted un gran pedante como aqui le demuestro.

El hecho de recurrir constante y gratuitamente a anglicismos no le hace mas " especial " sino todo lo contrario.

Quizas pretenda asombrar a personas desconocedoras del Ingles, pero para aquellos que lo hablamos, resulta no mas que ridiculo el leer " pattern " en lugar de patron.

Resulta, cursi, ridiculo y como a usted le gusta , snob. No le acerca ello al rancio abolengo sino al vulgo mas hispanico del que, por mucho que pretenda, no puede evitar parecer o quizas ser.

Incumple esto tambien sus normas ( what rules?) (Parodia de su estilo )

Muchas gracias

Anónimo dijo...

Barbarismo anglicista.

5.- Emplear inútilmente palabras de otros idiomas, si es que tenemos en español una palabra que signifique exactamente lo mismo. Al igual que los neologismos, los barbarismos se dividen, por su procedencia, en latinismos (del latín), galicismos (del francés), germanismos (del alemán), anglicismos (del inglés), italianismos (del italiano) y americanismos (de Hispanoamérica).

Falstaff dijo...

Anónimo, ¿ha probado alguna vez a decir algo sin insultar? Pruébelo, de verdad, le sorprenderá lo fácil que es y, quién sabe, quizás hasta se le alivie la úlcera.

Si tanto le desagrada lo que se publica en este blog (disculpe, en esta bitácora, no pretendo exacerbar su ya de por sí extrema sensibilidad hacia los términos anglosajones), ¿por qué no prueba a dejar de leerla y de paso nos deja en paz a los que sí nos gusta?

Y, por cierto, yerra usted en lo mismo que achaca a otros. Censura usted el uso de anglicismos, tachándolo de cursi, ridículo y pretencioso, pero no pierde ocasión de presumir de lo bien que habla usted inglés. Lo que, supongo, le hará conocedor de que "pattern" tiene otras muchas acepciones distintas a la de patrón, igualmente aplicables al mundo del vestir.

Un saludo

Anónimo dijo...

Para Falstaff;

Me temo que usted no ha captado la ironia en mi mensaje al poner entre parentesis esa frase en Ingles y luego escribir parodia.

Le copio ; Incumple esto tambien sus normas ( what rules?) (Parodia de su estilo )

Vuelva a leerlo y quizas logre comprenderlo... A no ser que sea del partido de las cuatro letras claro...En ese caso perdone usted ya que por ese motivo no lograria ni captar una ironia ni mucho menos una critica constructiva.

Parece que en esta pagina todos son igual de pretenciosos... como Gallo y usted, que no capta una por cierto como lamento decirle.

"Pattern" era un ejemplo de los infinitos barbarismos gratuitos encontrados en esta pagina o " blog " si usted lo prefiere... En fin

Buenas tardes.

Falstaff dijo...

Desisto, amigo Anónimo, que "quod natura non dat, Salmantica non praestat".

Un saludo

Anónimo dijo...

Para Falstaff de nuevo.

Resulta usted todavia mas pretencioso de lo que esperaba recurriendo a otro barbarismo .

Por cierto buen master el que estudie en la ciudad que cita.

Ha quedado de nuevo en ridiculo querido amigo.

Intentelo de nuevo o " insert coin " que dirian los anclados en los 80 como usted y algunos de estos sastres del barrio con su citada ciudad y con un ego del tamaño de sus hombros "non spalla camiccia "
recurriendo a sus queridos barbarismos.

Espero que este fuese de su gusto, aunque me temo que no.

Un saludo " romano"

Anónimo dijo...

¡Tranquilícese hombre! La sastreria es arte y usted con lo culto que es tendría que ser incondicional de este cuaderno.
A lo mejor en su instituto de secundaria no le dejan sus "amantes compañeros" que vaya vestido con traje. Le podrán decir que es de derechas y no le darían un carguito. Perdone, le estimo aunque se le vea el plumero

Anónimo dijo...

¡Tranquilícese hombre! La sastreria es arte y usted con lo culto que es tendría que ser incondicional de este cuaderno.
A lo mejor en su instituto de secundaria no le dejan sus "amantes compañeros" que vaya vestido con traje. Le podrán decir que es de derechas y no le darían un carguito. Perdone, le estimo aunque se le vea el plumero

Anónimo dijo...

¡Tranquilícese hombre! La sastreria es arte y usted con lo culto que es tendría que ser incondicional de este cuaderno.
A lo mejor en su instituto de secundaria no le dejan sus "amantes compañeros" que vaya vestido con traje. Le podrán decir que es de derechas y no le darían un carguito. Perdone, le estimo aunque se le vea el plumero

Anónimo dijo...

¡Tranquilícese hombre! La sastreria es arte y usted con lo culto que es tendría que ser incondicional de este cuaderno.
A lo mejor en su instituto de secundaria no le dejan sus "amantes compañeros" que vaya vestido con traje. Le podrán decir que es de derechas y no le darían un carguito. Perdone, le estimo aunque se le vea el plumero

Asterix dijo...

Me resulta un tanto sorprendente ver este blog, cuaderno de bitácora, página o culquier otro nombre que se le desee aplicar convertido en un patio de colegio. El derecho de admición no está reservado, ni la lectura es obligatoria. A quien no le plazca...

By the way, if you such a proper english speaker, you should surely know that the correct translation of pattern is not "patron", but "diseño, dibujo", in the context it's used here, isn't it, fellow?

You seem like a PITA, guy.

El Aristócrata dijo...

Hola a todos,

No voy a entrar a defender que efectivamente la palabra inglesa "pattern" no equivale a la española patrón. Tampoco voy a criticar a aquellos que nos reprochan el uso de anglicismos cuando su crítica vertida está llena de falta de ortografías. Tampoco voy a insistir en el hecho de que todo el mundo es libre tanto para leer esta página como para no hacerlo.

Sin embargo, lo que nunca voy a permitir es que desde este apartado de comentarios se viertan insultos gratuitos hacia otras personas que no sea la mía propia.

Por ello ruego que si alguien necesita del insulto para expresarse que lo haga contra mi persona pero nunca frente al del resto de lectores y mucho menos contra aquellos que nos han abierto sus puertas tan amablemente para darnos a conocer lo que a algunos nos apasiona.

Muchas gracias
EA

Anónimo dijo...

Día 7 de abril y no vemos el artículo de este mes.

Vaya cortina de humo lo de la peleita.

Anónimo dijo...

Respondere a todos.

La gente de bien no tenemos amantes efebos con colgante en la entrepierna. Eso lo dejo de nuevo, para los del partido de las cuatro letras de los cuales hay demasiados por aqui...

Que hay del otro barbarismo pedante a mas no poder " pocket square " en lugar de pañuelo de bolsillo, buddy?

Respecto a mis faltas de ortografia por no poner tildes , se debe a que tengo mi teclado configurado para Ingles precisamente asi que no me den lecciones sobre algo que no necesito, no asi con bastante contentido de la pagina al que le agradezco la publicacion.

Por cierto se dice axila con x , no " asila" como han publicado en en el reportaje de este sastre de gran ego como hombros.

¿Quiere que siga poniendole en evidedencia Sr. Aristocrata del condando del Vulgo?

Veo de nuevo que la pretenciosidad va de la mano con la ignorancia y falta de humildad.

Buenos dias

Ah, olvide decir a que se referia el tal Gallo a que solo atenderia si se le hablaba solo sobre esto.

Tal prepotencia me rechina de nada mas leerlo , eso y sus " trabajos " me repugnan profundamente , tanto que no le encargaria ni que me cosiese una almohada y de ser yo el reportero ( señorita por lo visto y salta a leguas por cierto ) No hubiese acudido a la cita.

Ahi dejo la dignidad de cada cual.

Buenos dias

Anónimo dijo...

Perdone , tuve un lapsus, queria decir a la que agradezco.

Perdone.

Anónimo dijo...

Anónimo,

Deja de dar el coñazo ya. Si no te gusta el estilo del sastre lo dices y ya está, pero no hace falta nada más. CANSINO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anónimo dijo...

Ya lo dije y fui censurado asi que callese que esta mas guapo. ( Es un decir en su caso, claro esta)

The Hellion dijo...

Hola. Alguien aqui sabe de alguna sastreria artesanal "bespoke" Espanola donde se pueda hacer uno trajes de entre 1200-1600 EUR?
Es que por lo que he averiguado, se un traje de dos piezas de Lopez Herbon ronda los 2000 EUR.
El caso es que 2000 ya me parece muy caro....tipo Saville Row...

Gracias

Benet dijo...

Me llamo Benet tengo 38 años y soy sastre de 3ª generación familiar. Con 20 años de experiencia profesional.
Mi opinión és que la Sastreria artesanal está cayendo por su propio peso, solo es necesario ver la decoración de muchas sastreria de gran nombre y nos daremos cuenta que viven de mirar al pasado y no el futuro. Al cliente hay que ofrecerle una prenda totalmente artesanal... pero!!!!!!!!!! que vaya adecuada a los nuevos tiempos. Si vamos a una feria de novios, vemos como en la moda femenina a medida hay un amplio abanico de colores, tejidos, convinados etc. El sastre tiene que observar el cliente, hablar y dialogar sobre sus gustos, aficiones, condición social, ambiciones profesionales etc. con todo ello, el cliente y el sastre deciden que prenda hay que confeccionar... Todo ello, para que el cliente se sienta cómodo, liberado de los antiguos esteriotipos. Las telas han de ser de lana, lino, algodon... todo producto natural. La prenda tiene que ir ajustada al cuerpo, y a la ver ágil y cómoda. Esta es la única manera de que la sastreria tenga un buen futuro, yo creo en mi oficio y mi forma de estender la sastreria, por eso esta es mi filosofia. La única sastreria que conozco (aparte de la mia SASTRERIA BENET PLUVINET) es Sastreria Santa Eulalia de Barcelona.
Yo trabajo solo, tengo una serie limida de 35 trajes anuales, y són totalmente artesanales. Podeis consultar mi myspace.

Sastreria Benet Pluvinet
C. Forn nou, 22
43800 Valls (Tarragona)
sastrebenet@gmail.com
myspace.com/sastrebenet

Anónimo dijo...

Benet con todos mis respetos, pero dudo que alguien que pueda ser cliente de Gallo o cualquiera de los sastres que se nombran aquí puedan ponerse algo así:

http://c3.ac-images.myspacecdn.com/images02/79/l_f3e732d917b941c7855325c81ae281c2.jpg

Benet dijo...

Estimado anonimo:

Gracias por hacer este matiz. Precisamente esto es lo que quiero decir, el sastre tiene que conseguir que el cliente se sienta identificado con su personalidad, ilusión, formas. Los sastres no nos podemos estancar en la personalidad de solo un tipo de personas... si seguimos así la sastreria ha muerto. Entiendo y respeto que no entiendas lo que yo creo que es la evolución de la sastreria. Seguro que un cliente del Sr. Gallo no se pondria este traje... pero a mi sus clientes no me interesan... mis clientes són de nuevas generaciones y filosofias que unen la evolución y la artesania tradicional.

Anónimo dijo...

Detrás de un gran hombre....hay una grandísima mujer!!!!!!

Anónimo dijo...

¿ Que pretendia este pretencioso sastre con " aqui no me hablen de otra cosa " ?

¿ Que queria decir ? Aun no lo entiendo. Gracias, buen Verano

Anónimo dijo...

Sólo decir que he estado en la tienda Best. Y puede que tuviese mala suerte o no pero a conmigo fueron un tanto maleducados. Tengo 21 y fui para comprarme un abrigo a lo que me contestaron de que para mi no había sin dejarme tiempo a explicarles que era para un abrigo de traje. Al preguntarles sobre un traje ha medida me dijeron que no me merecía la pena. Y que fuese a otro tipo de tienda.

Con esto sólo quiero decir que puede que ellos tuviesen un mal día. Por ello no recomiendo esa tienda a nadie. A no ser que se sea un caballero de 40 años.

Saludos

benet dijo...

Soy Benet Pluvinet de 38 años, sastre del El Corte Ingles de Tarragona. Queria contestar a este chico de 21 años.
Precisamente en este Blog estuve argumentando el tipo de cliente en según que sastre. Sepas que tu eres el tipo de cliente el qual yo atiendo, con una visión abierta de lo que es la sastreria tradicional y totalmente artesanal del siglo XXI.

Hay quien dice que la Sastreria artesanal está muriendo. Yo creo está RENACIENDO, con toda su tradionalidad, artesania, profesionalidad y mucha fuerza, peró adaptado a las nuevas demandas.

Un saludo,

Benet.

Anónimo dijo...

Este sastre es malisimo, todo esta desbalanceado y muy armado.

No le encargaria ni un pañuelo de bolsillo.

Anónimo dijo...

Alejandro el del General Diaz Porlier es la referencia más interesante que he visto en este foro para Madrid

Me acaba de entregar un traje de verano (Holland & Sherry Cool Breeze) con una hechuras impecables y unos hombros absolutamente perfectos. Traje artesanal a precio de MTM de franquicia. Una relación calidad-precio insuperable

Gracias a M.Ch. por la referencia

CRISTIAN DUۄA$ dijo...

Es evidente que este articulo nos presenta a un autentico maestro de la sastrería. Y aun así el Sr. Gallo da a entender que en el rango de experiencia y conocimiento en el que se encuentra se pueden aprender siempre cosas nuevas.

Recuerden vivir con clase y elegancia sin importar las las circunstancias de la vida.

CRISTIAN DUۄA$.