El atuendo del novio

La mayoría de nosotros estaremos de acuerdo en que el día de nuestra boda es un día especial y aunque siempre el protagonista es la novia, el novio por respeto a ella y por consideración a los invitados debe hace un esfuerzo especial en cuanto a lo que su atuendo se refiere.

Antes de empezar a tratar el atuendo correcto para este día, debemos establecer una distinción entre día y noche. Las bodas serán consideradas que se celebran de de día si la ceremonia tiene lugar antes de que caiga el sol o, en su caso, antes de las seis de la tarde (lo que primero ocurra). Después de este momento ya hablamos de noche. Esta distinción es importante porque la ropa adecuada para cada momento difiere bastante. Como nota anecdótica decir que esta distinción que ahora todo el mundo utiliza, viene de la época preindustrial donde eran frecuente el uso de caballos para desplazarse y esto conllevaba que la ropa terminara oliendo mal. Los caballeros al llegar a casa se aseaban y se vestían para cenar con sus evening clothes.

Una vez aclarado este punto debemos también precisar que existen tres posibilidades con las que vestirnos atendiendo al grado de formalidad de las prendas escogidas:

• Formal (full dress). Su máximo exponente es el chaqué o morning coat como es conocido en inglés
  
• Semi formal (hoy ya considerado como formal y se diferencia del anterior por la longitud más corta de la chaqueta)
  
• Informal. Todas las demás formas que conllevan por supuesto, el uso de un traje y corbata
  

El chaqué es la prenda más antigua de todas las usadas en bodas. El chaqué no se creó pensando en el novio; es el atuendo idóneo para los actos que se celebran de día y que requieren, por su nivel de formalidad, un full dress (recepciones oficiales, diplomáticas, balls etc). Al ser cada vez menos frecuentes estos tipos de eventos, el uso del chaqué hoy en día se reduce prácticamente a las bodas.

La levita, denominada también “cutaway” se prolonga en su parte trasera más larga hasta la altura trasera de la rodilla. En su versión más tradicional no llevaba botón alguno a la altura de la cintura como lo hace ahora. Por el contrario, la levita tenia dos ojales (uno a cada lado de la levita) que se juntaban con una especie de gemelos (los sastres lo llamaban link front). Hoy, por el contrario, las levitas tienen un ojal con un botón, o en su caso un doble botón gemelo, que se puede unir tanto desde dentro a fuera como viceversa con el otro lado del chaqué. Las solapas terminan ligeramente en forma puntiaguda.

Su color es solo admisible en negro o gris. Si optamos por el color gris debemos tener en cuenta que no puede ser cualquier gris. Éste debe ser un gris oxford o un gris medio (lo que los sastres denominan un mid-gray) El gris oxford es un gris muy oscuro que podría pasar perfectamente por negro. El uso de este gris oxford es muy recomendable en nuestro país al proyectar la luz mejor que el negro. Últimamente, para mi sorpresa, he podido ver chaqués de color azul marino e incluso con raya diplomática. Esto es de todo punto inadmisible.

Los pantalones nunca llevan vuelta. No debemos olvidar que el morning coat es de las prendas más formales y la vuelta nunca se debería contemplar en este tipo de atuendo. Los pantalones son los clásicos cashemere stripes de rayas negras y grises. No nos debe confundir su nombre ya que estos nunca han sido de cachemira sino de algodón. Los pantalones no deberían llevar ni cintas para pasar el cinturón. Unos botones interiores permiten poner los tirantes. En todo caso unas pletinas pueden ayudar a ajustarlo algo más si este es nuestro deseo. Las pinzas inglesas, al contrario que las españolas e italianas, se abren hacia dentro y no hacia fuera.
Si preferimos la opción mid-grey no debemos olvidar que tanto el color de la levita como el de los pantalones y el del chaqué deben ser exactamente iguales. Tradicionalmente, cuando el uso del chaqué no sólo se reducía a ocasiones muy puntuales, el uso del chaqué mid-grey estaba considerado como un morning coat demasiado informal y sólo era apto para asistir a las carreras de caballos.

El chaqué gris, que con tanto gusto se ve lucir al Príncipe Carlos, no hace mucho tiempo fue hasta objeto de burla. Concretamente en la celebración de las famosas carreras de Ascot, el Duque de Windsor (por aquel entonces Príncipe de Gales) en su afán de innovar, sorprendió a los invitados al Royal Enclousure vistiendo un chaqué gris. Fueron tales las miradas de los demás miembros de este prestigioso recinto, que el padre del Duque de Windsor le prohibió la entrada al mismo con ese chaqué. El entonces Príncipe de Gales obedeció a razones y al día siguiente compareció con la levita negra que mandaba la tradición.

Actualmente, en contra de lo que mandan los cánones más estrictos, el color gris se admite en las bodas que se celebran en los meses de verano y de día. Una de las ventajas de este color es que permite una mayor variedad de colores en los pocket squares y en el color de las corbatas.
Otra prenda imprescindible es el chaleco. Éste puede ser sencillo o cruzado. Mi humilde opinión es decantarse siempre por el chaleco cruzado. Es infinitamente más elegante. El color debe ser claro. Un gris claro, un crema amarillo o un azul pálido son buenas opciones. Debemos huir de los estampados tipo fantasía o de los colores que nos hagan olvidar que estamos ante una vestimenta estrictamente formal. Es una boda, no el Golden Day. El lino es el mejor material para el chaleco. Otras opciones menos clásicas son la lana y el boxcloth (estos dos últimos sólo para el invierno). Si hemos optado por el chaqué gris entero el chaleco debería ser del mismo material que la levita y los pantalones.

El chaleco es la “tercera pieza” del traje que nos permite llevar la levita abierta. De hecho queda mejor abierta que cerrada al mostrar la belleza y elegancia del chaleco.

El tema de la camisa es algo más complejo. Hasta los años 70 se estilaba la camisa con el cuello denominado “wing” y se adornaba con un “pañuelo” tipo ascot.
Hoy en día sólo en los ambientes más tradicionales se sigue usando esta preciosa combinación. En todos los demás el cuello “wing” se ha sustituido por el popular “down collar”

La camisa debería ser blanca, azul clara o amarilla muy clara (manteniendo el cuello blanco). La opción de rayas azules y blancas es también perfectamente aceptada (como muchos de vosotros sabe, es mi preferida). Los puños de la camisa pueden ser blancos o, como ya en otro artículo comenté, mejor si son del mismo color que el cuerpo de la camisa. El cuello también en este caso debe ser blanco. Elijamos el color que elijamos, debemos siempre huir de colores llamativos.

En cuanto al tipo de cuello debemos decir que lo idóneo sigue siendo decantarse por una camisa con un cuello almidonado desmontable. Un cuello estándar no tiene la majestuosidad que requiere un morning coat. Para los que opten por cualquier otra opción no deben olvidar que si o si, el cuello debe ser blanco. Solo el cuello blanco tiene la formalidad que requiere este atuendo.

La camisa siempre será de puño doble. Los gemelos tipo botón son muy recomendables para una ocasión formal como ésta.

El tipo de nudo de corbata adecuado para este conjunto no es otro que el four-in-hand.

La moda inglesa, paradigma de la elegancia clásica masculina, cuenta con una gran variedad de corbatas confeccionadas sólo para bodas (las coloquialmente denominadas wedding ties). Son de color plata o mezcla de gris y negro. No debemos olvidar que la formalidad del morning coat nos obliga a vestir una corbata a la altura de éste, y no aquellas que podríamos llevar cualquier día a la oficina o para asistir a otro tipo de fiesta.
Una bonita tradición inglesa es que el novio regale a cada testigo una corbata. Si nuestro bolsillo nos lo permite, evitaremos con este regalo encontrarnos testigos con corbatas fucsias, rojas fuego, naranjas, verdes etc. Tampoco debemos regalarles a todos los testigos la misma corbata ya que al final podemos convertir el morning coat en un uniforme. La más prestigiosa casa Napolitana de corbatas ha aumentado sus ventas en gran medida, debido a la moda de regalar, en las bodas más elitistas, a todos los invitados una corbata recordatoria de tan señalado día. Yo personalmente prefiero este detalle al ya soso cigarro cubano.

Como no todos los caballeros poseen un chaqué en propiedad, debemos concienciar a los testigos que opten por alquilárselo que, al menos la camisa, el chaleco y la corbata no sean los aburridos que se encuentran en estos establecimientos.

Si hay alguna prenda que no debería pasar nunca de moda, esa es el chaqué. Si tenemos en cuenta esto y que un chaqué se puede adaptar fácilmente a los kilos que inexorablemente el tiempo trae consigo, deberíamos pensar en confeccionárnoslo a medida o en el peor caso en comprárnoslo. Es muy poco frecuente que una novia vista el vestido de su madre; en cambio no lo es tanto ver a un novio con el chaqué que su padre lució en su boda.

Los zapatos. Si queremos ser puristas sólo deberíamos contemplar las botas tipo “balmoral” en negro. Es el mejor momento para hacer semejante inversión en estas maravillas. Además, éstas las podemos luego vestir perfectamente con un traje normal (quedan fenomenal). Aunque yo no soy muy partidario de ellas, el mismo modelo existe con parte en lona clara y los botones forrados. Otra opción menos elegante pero no por ello menos adecuada, son los zapatos oxford en negro y sin adornos. O en su caso, sólo un pequeño adorno en la puntera.
Los calcetines deberíamos intentar que no fueran solo negros. Si encontramos algunos que mezclen el blanco y el negro o en color plata mejor que mejor.
Un pañuelo blanco de lino es obligatorio. Si bien se puede mostrar en forma de “U” invertida, podemos optar por la sencilla terminación en línea recta que no debería verse más de 1/4” .

Desgraciadamente no se observan en nuestro país muchos caballeros que tengan el suficiente estilo de llevar una bonita flor. Esto sigue siendo frecuente verlo en Inglaterra. Si optamos por esta opción, como deberíamos, tenemos que huir de las flores ya fabricadas para estas ocasiones. Suelen ser demasiados ostentosas. Tampoco deberíamos fijarlas a la solapa con algún tipo de pin. Por el contrario tenemos que introducirlas por el ojal de la chaqueta y hacer descansar el rabillo en el lazo confeccionado para tal propósito en toda buena levita. Un disimulado clavel blanco, algo más pequeño que el que el Duque de Windsor lución en su boda, es una opción segura. Si creemos tener buen gusto, podemos combinarlo con la corbata e incluso robarle una al bouquet de la novia siempre y cuando no desentone con nuestro atuendo.
Otro de los complementos que desde El Aristócrata pensamos que todo caballero debería poseer para las ocasiones en que vista el morning coat es un reloj de bolsillo de oro de época. Optemos o no por este elegante complemento debemos siempre evitar llevar un reloj de llamativas dimensiones. Una vez más, no debemos olvidar que un chaqué es algo muy clásico y los complementos deben estar a la altura.
Los top hat son los sombreros indicados para esta celebración. Solo un consejo respecto a éste: si no lo hemos vestido antes o nuestros testigos no lo van a llevar, mejor cuidar todos los demás detalles y dejar éste para eventos más lúdicos como las carreras de Ascot.
Normalmente son las prendas más formales y las más antiguas las que antes desaparecen del atuendo del caballero. Sin embargo, sorprendentemente, esto no ha ocurrido con el morning coat al haber llegado a nuestros días con buena salud mientras que el atuendo semi-formal por excelencia, el stroller, a penas se viste ya.

Como hemos dicho al principio del artículo, la principal diferencia entre el full dress y el semi-formal radica en la longitud de la chaqueta

El stroller cada vez se ve menos debido principalmente a la poca utilidad que se le puede dar. Quitando el día de la boda, un bautizo etc., éste atuendo se usa muy poco. Ni es apto para ir a la oficina, ni tampoco para los actos que requieren un full-dress.
La chaqueta tiene gran parecido a cualquier otra de un traje de dos piezas con la particularidad de que las puntas de las solapas terminan en forma puntiaguda. Puede optarse por la chaqueta sencilla o cruzada siempre y cuando, como hemos dicho, terminen las solapas en punta.
Su color es similar al del chaqué, negro con gris o gris oscuro.

Los pantalones deben ser tipo striped o checked

La camisa, al contrario que en el morning suit, sólo puede ser en su modalidad turndown collar. Todas las demás normas referentes a la corbata, zapatos, complementos etc, son iguales a los del morning coat. Sólo difiere lo referente al sombrero. El stroller no admite un top hat. Por el contrario debemos optar por el modelo hamburg o el bowler.

La principal razón por la que el uso del stroller tuvo gran aceptación en el pasado, no fue otra que en determinados ambientes de las principales ciudades el traje, tal y como lo conocemos hoy, no era lo suficientemente elegante para ir a la oficina. Siguiendo la pauta de que la longitud de la chaqueta nos ayuda a clasificar los atuendos según su grado de formalidad, no debemos olvidar otra prenda muy querida en El Aristócrata: la dinner jacket o cómo más coloquialmente se la conoce el tuxedo. Debido a la magnanimidad de la dinner jacket, ésta se merece un artículo aparte y no entraremos ahora a describirla. Sólo un pequeño adelanto: aunque cada vez sea más frecuente ver al novio y a los testigos, en países como Estados Unidos, portando dicha prenda, ésta es solo apta para ocasiones de noche. Y aunque la boda sea de noche, el morning coat sigue siendo la prenda más adecuada. También debemos huir de la white tie en bodas. Si ninguna de las opciones anteriores le convencen siempre puede optar a la hora de afrontar tan importante día por el informal dress.

Este término para nada hace referencia a pantalones casual, polos etc. El término informal dress se utiliza desde los años 30 para hacer referencia a un atuendo que sigue exigiendo traje y corbata.

Aunque desde nuestro punto de vista, todo caballero debería vestir un chaqué el día de su boda, debemos comprender a aquellos que antes de hacer una inversión tan importante, prefieren realizarla en un traje al que poder sacar más partido.

Si nos decantamos por la opción de vestir un traje “normal” debemos recordar que éste debe ser de color oscuro, sin estampado alguno. Los trajes diplomáticos no son adecuados al ser estos la referencia en el vestir de los negocios. No debemos olvidar que no se debe ir a nuestra boda con el mismo traje que podríamos ir a la oficina.

Lo más sencillo sería optar por un traje de dos botones gris oxford o azul midnight y un chaleco del mismo color que la chaqueta y el pantalón. El chaleco cobra aquí una gran importancia al dar la seriedad a nuestro atuendo que toda boda se merece. Aunque hay caballeros que por tratarse de un traje normal prefieren optar por un chaleco sencillo, desde mi punto de vista, es mejor aquí también el cruzado ya que su uso no va a ser para ir a la oficina sino para ir a nuestra boda. Además el uso del chaleco cruzado dará un cierto aire de morning suit a nuestro traje.

Si cuando estudiamos el morning coat, hicimos hincapié en lo acertado de hacérnoslo a medida, en el caso del informal dress resulta prácticamente obligado. Hoy es casi imposible conseguir un traje de tres piezas medianamente aceptable. Simplemente ya no se hacen.

Si no queremos pasar por el proceso de confeccionarnos tampoco un traje a medida, la última opción que tenemos es un traje azul marino cruzado. Éste si es fácil de encontrarlo en muchas tiendas.Los accesorios a utilizar son los mismos que en la vestimenta formal; aunque es mejor olvidarse de cualquier tipo de sombrero.

Espero que estas notas nos ayuden a todos a distinguir cuando un novio, o en su caso un testigo, va vestido correctamente. Si bien el morning coat sigue siendo la prenda más elegante y la más apropiada, el mal uso que se hace de este atuendo, demuestra que muchas veces un sencillo traje azul marino cruzado, vestido y complementado conforme los cánones clásicos, es mucho más agradable a la vista.

El Aristócrata

Bibliografía utilizada: The suit: A Machiavellian Approach to Men´s Style; Nicholas Antongiavanni