El Aristócrata

D. JOSÉ LUIS IGLESIAS; OTRO MAESTRO QUE SE DESPIDE

2012-02-04T11:16:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Un paréntesis en nuestra serie de artículos sobre la sastrería napolitana para hacernos eco de la triste noticia del cierre definitivo de la centenaria sastrería gallega Iglesias.

Aunque ya lo adelantó el sastre D. José Luis Iglesias al diario regional “La Voz de Galicia” hoy su homólogo nacional “El Mundo” lo ha confirmado definitivamente.

Por ello hemos querido en modo de tributo hacernos eco de ambos artículos y mandar desde estas páginas un gran abrazo en forma de agradecimiento y respecto a quien con su gran amor a esta profesión ha ayudado a situar a la sastrería española en un altísimo nivel.

D. José Luis Iglesias Rodríguez heredó el negocio que su bisabuelo, también sastre, inauguró en 1864 y desgraciadamente ha llegado el día en que su jubilación anuncia que después de cuarenta y cinco años dedicados a esta apasionante profesión se retira a descansar.
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“La Voz de Galicia”:La tienda más antigua de A Coruña, con permiso de la farmacia Villar, cerrará sus puertas definitivamente a finales de febrero.

José Luis Iglesias Rodríguez, bisnieto del fundador de la Sastrería Iglesias, considera que llegó el momento de la jubilación y, además, decidió donar los tesoros que conserva este singular establecimiento fundado en 1864, ¡hace 147 años! Es la más antigua de España.

«Hace nueve años que mi mujer me pregunta ??¿cuándo piensas jubilarte???. Le fui contestando ??el año que viene??, pero ahora resulta que mi esposa hace cuatro días que se jubiló. Esto cambia las cosas, y además paso de los 65 años, llevo 45 trabajando, y 41 cotizados», argumenta José Luis desde la centenaria sastrería-museo de Riego de Agua que hace tres años fue distinguida por la Real Academia de Bellas Artes.

«Quiero ser un jubilado feliz porque durante toda mi vida he sido consecuente conmigo mismo, como me enseñó mi padre». Pondrá así fin a más de siglo y medio de una historia que comenzó su bisabuelo cuando se vino a hacer la mili a A Coruña y lo convencieron para que montase una sastrería tras demostrar en el ejército su habilidad con las tijeras.

No regresó a su Lalín natal y empezó la leyenda. El local quedará vacío en semanas, pero ¿qué hacer con las maquinas históricas con las que se elaboraron guerreras, levitas o chaquetas? ¿Dónde guardar el libro de contabilidad de 1901? ¿En qué lugar conservar los patrones? José Luis lo tiene claro. «Los voy a donar».

«El día que me muera es posible que tiren con todo. Para mí este trabajo fue una pasión y no quiero arriesgar», apunta. Recibió la visita de Moncho Núñez, director del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el que pronto se mostrarán dos máquinas de comienzos de los años veinte, «una Gutmann para hacer ojales que está perfecta, hasta con la documentación y los planos, y otra Maimin de corte vertical, para cortar bloques de muchas telas», destaca Núñez.

José Luis está en contacto con la Concejalía de Cultura y el Museo Militar para ubicar los otros fondos. «La gente me aconsejó que subastase por Internet, pero yo he vivido de vender trabajos, no de vender una plancha auténtica», sentencia.
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“El Mundo”:Con casi 150 años de historia a sus espaldas y un "saber hacer" que ha vestido a varias generaciones, la sastrería Iglesias, "la más antigua de España" según su propietario, cierra sus puertas. Este templo referente de la moda ubicado en el centro de A Coruña y fundado en 1864 no encuentra relevo generacional.

Se despide con nostalgia de tiempos mejores y en un acto de valentía cede sus tesoros al Ayuntamiento y al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (Muncyt). La artesanía como forma de vida cobra sentido entre las paredes centenarias de este local. "Nosotros hacemos diseño", explica José Luis Iglesias, último descendiente de una saga familiar que hoy es ya una leyenda.

El germen fue su bisabuelo, "un sastre de Lalín que iba de casa en casa con la máquina de la cabeza a cambio de manutención". Llegó destinado a A Coruña para hacer el servicio militar, comenzó cosiendo uniformes que se convirtieron en producto estrella de una sastrería establecida en el corazón viejo de la urbe. A su muerte dejó un capital de 50.000 pesetas de la época y tres viviendas.

El negocio era ya imparable en un momento donde "sólo había tres o cuatro sastres en España de su categoría". Lo sucede el abuelo del actual regente, que vivió el gran momento de esplendor en los años 20. Por entonces, la sastrería daba trabajo a una veintena de personas y tenía delegaciones a lo largo de la geografía española, además de una escuela de formación.

Polifacético, disciplinado e inquieto, Iglesias admite que "en el año 58 este país me caía espantosamente gordo". Emigró a París y en 1972 regresó a España. Entonces decide tomar las riendas de la sastrería y relevar a su padre en la firma."Me das una alegría", me dijo. "Me pude haber quedado en Francia pero me gustan los retos", subraya.

Los sucesores del fundador trataron de mantener el principio de equilibrio que marcó su legado a pesar de los momentos difíciles y de las crisis como la de los 70 "que fue muy gorda y obligó a apretar costes". Además, la especialidad en confección de trajes militares fue un "hándicap" negativo que obligó a José Luis a renovarse y ampliar público tras la muerte de su padre. "Aquí no hay publicidad, pero aún así yo al Corte Inglés le gané clientes", admite.

Lleva 22 años trabajando sólo en su taller. "La sastrería se ha ido porque no hay quien trabaje. El oficio de sastre ha desaparecido", cuenta con resignación. "En Galicia y en el norte había sastres muy buenos, incluso muchos que no tenían establecimiento propio", recuerda.

Cada uno de sus trajes, que aún sigue cosiendo, cuesta 2.400 euros. En su elaboración José Luis invierte 12 días de trabajo en los que cuida los detalles al máximo. Las telas de la mejor calidad proceden de Reino Unido y Cataluña.

El diseño racionalista de la sastrería, que conserva su aspecto original, le valió un reconocimiento de la Real Academia de Bellas Artes. El local no es propio y aunque se ha planteado la posibilidad de convertirlo en museo nadie se quiere hacer cargo económicamente.

Al Archivo Histórico del Ayuntamiento le ha cedido una selección de litografías, láminas y patrones. La sastrería guarda patrones personalizados de todos sus clientes. La parte trasera del viejo inmueble esconde un taller con largas mesas donde un día cosían sin descanso sus empleados, hoy vacías. Allí sobreviven una máquina Guttman americana de hacer ojales de 1918, una Singer de la misma época o una Maimin de corte vertical que donará al Muncyt, pendiente de apertura en A Coruña.

El maestro muestra orgulloso el libro de la 'Minister´s Cutting Academy' de Londres, la academia de referencia en el arte de la sastrería donde se formó su padre, y que conserva como "la biblia" del oficio. En el escritorio, donde su abuelo cuadraba las cuentas del negocio, guarda reliquias inverosímiles como los negativos de los anuncios de publicidad que la sastrería proyectaba en los cines de Galicia. "Mi abuelo era fuerza viva en A Coruña", admite orgulloso señalando una instantánea de su antepasado en la inauguración del tranvía de Sada.

Un busto de 1872 de cartón piedra observa fijamente al visitante. Es la parte desmembrada de un maniquí que fue guardia civil, cabo o general para mostrar las confecciones del taller. Un establecimiento elevado ya a la categoría de institución y que marcó un hito de elegancia y clase en la vestimenta de aquellos caballeros del siglo XX.
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He de reconocer que tras la lectura nuevamente de ambos reportajes me ha entrado un poco de morriña y he vuelto a ojear la obra maestra de Herrera- Hervas “Exacto, técnica de costura” donde a final del mismo se apunta:

“EN EL PROBADOR: Además de probar, use el probador para hablar y convencer al cliente de la necesidad social de vestir bien. Háblele de nuevos tejidos, Detállele cuidadosamente los puntos esenciales del traje que estén bien hechos. Usted hace bien las cosas pero, ¿las ve el cliente? ¿Disfruta el cliente igual que usted de la bondad de su corte? No le importe decírselo, que él note la diferencia de su trabajo cuidado, a otro que no lo es; que comprenda la dificultad de su artesano oficio y de esta forma valore su trabajo.”

Descanse de ese más que merecido descanso Maestro Iglesias.

El Aristócrata

La Sastrería Napolitana 2ª parte

2012-01-21T11:38:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Por ello como continuación a nuestro artículo sobre la sastrería Napolitana me gustaría compartir con vosotros un video avance de la película O´mast.

¡Son solo cinco minutos pero todos ellos de puro disfrute!.

Feliz fin de semana.

El Aristócrata

EL CONCEPTO DE ELEGANCIA Y ESTILO DE FRED ASTAIRE

2012-01-17T03:15:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Mientras preparo el nuevo artículo quería compartir con vosotros una entrevista que le hizo GQ al gran Fred Astaire en el año 1957 donde habla sobre su concepto de elegancia y las modas que se imponían por aquel entonces.

Fred Astaire ha sido la prueba fehaciente de que no es necesario contar con un físico privilegiado para destacar sobre aquellos caballeros mucho más aventajados.
Espero que la disfrutéis:

"I know that once in awhile I've been on lists of best-dressed men," says Fred Astaire, the famous star of stage and screen, "but it always comes as a surprise to me. I never think of myself as spic and span or all duded out—just as someone who wants to be comfortable and satisfy his own taste."

Sitting his cool living-room above Beverly Hills, surrounded by its muted shades of green and gray, Astaire looks the part. He is dressed in a light pink shirt, tieless, with tan cotton slacks, gray-figured wool socks and dark brown suede shoes. A small gold "bit" pin holds the throat of his shirt together."

"Of course," he says, "in my business you have to dress for the role. At home, I dress for myself."

Astaire likes to think of himself as a conservative, inconspicuous dresser. He has his own ideas on what men should wear. He always has suits custom-tailored. Once he had it done in London, but now nearly all of them are worked up in a Beverly Hills shop at about $250 a copy. "As a kid," he recalled, "I used to abide by the judgment of Brooks Brothers in New York. I think I'm away from that now."

Roughly reckoned, his wardrobe consists of two dress suits (rarely sued except in movies), a couple of dinner jackets, both double-breasted (with a single-breasted on "on the way"), and about 20 other suits. "I gave away about a half dozen the other day," he says. "I hate to see them hanging in the closet, unused." Added to this he has perhaps a dozen sport coats and a variety of gay flannel trousers and cotton slacks—"a couple of dozen leisure combinations."

"I'm fairly careful about the tailoring," he says, "I usually take my suits back to the shop at least half a dozen times—too much shoulder or too loose or too tight. What I dislike is wearing a lot of material." He meditates for a moment. "I don't see any reason to carry all that extra cloth about," he adds.

If has any preferences for a cloth, Astaire says that it is for a light silky cashmere of vicuna. "There's nothing that makes me feel quite as well as a light overcoat of dark blue vicuna," he says.

His standard of taste in dressing is simple. "I just don't like a suit to stand out. I don't want someone looking twice at me and saying in an incredulous tone: 'What was that?'"
Astaire does not care for the new Ivy League look. "I simply don't understand it," he says. "It may look well on some people, young ones, but it's terrible on me." He believes that his measure of male dress is basically British. "You have to give them credit. They have been very stable in their designing and tailoring. They hardly ever change."

One of the present-day fashions that roils him is the prejudice against the double-breasted suit. "It's incredible how they have maligned that garment," Astaire declares. "Abroad, you will see three or four double-breasted suits to one single-breasted." For instance, he points out, he prefers the double-breasted dinner jacket—"for one thing, you don't have to wear a vest or that hideous invention, the cummerbund. And I can't comprehend red evening ties or fluffy shirt fronts or that sort of thing."

In suitings, he prefers the sober colors such as dark blue, dark gray, and dark brown—"the only light color I like is light gray." He is also partial to stripes but he wants them at least an inch or an inch-and-a-half apart. "That's distinctly British," he says. "We go away from or toward them in styles, but we always seem to basically revolve around their ideas."

Astaire is willing to confess that the East and the West are twain in fashion and have difficulty meeting on a common ground. "In Hollywood," he says, "you have big hats, long coats, brighter colors, insane combinations, and shirts that stick out over the pants. This has spread to the East but not yet, thank God, to the British."

One of his horrors is the present condition of the male suit coat. He feels that this is the outstanding mistake that most men make in their appearance. "The coat should be just long enough to cover the rear," he states. "The way most of them are today, they nearly reach the knees. I put on one belonging to a friend about my size the other day and I swear it came down to my knees."

Astaire admits that he has been told he has a good figure for fitting. He is inclined to be doubtful about it. "I don't think I look too well in suits," he says. "I'm really quite sloppy—casual, you know. I dress for myself and to feel relaxed." To this end, he possesses a couple of tweed coats in a small pattern of herringbone and one coat with a small gray-and-red plaid.

On tailoring, he feels that all coats should have the British side-vents—"quite deep, about seven inches." He favors two-button jackets, although he used to be an addict of three-buttoners at the age of 20. "I only button one," he says, "and I think it looks better that way." His trousers are cuffed and inclined to be a little shorter than most—"I don't want them slopping over onto my shoes.

Astaire often returns to his outspoken dislike of the present rage for "Ivy League" tailoring. "The unpadded shoulders, the three-buttoned long and boxy coat, the too-short, thin pants, and the thin ties with striped buttoned shirts in dark colors—well, I suppose this may go very well with some personalities but it's not for me. To me, all such look like TV producers. Maybe they want to." It seems amusing to Astaire to recall that when he was young such "outlandish" getups would have dubbed the wearers as "sissies"—but today the most extreme rigs of clothes are worn by the toughest gangs.

As for his shirts—they cost him from $12 to $25—he sometimes has them custom-made but usually picks them up from the counter. Except for full dress, he likes a soft shirt front, and light colors in the pink, blue, and tan range. "Once in a long while I'll buy a striped shirt," he adds.

He prefers a well-made buttoned cuff to French cuffs. In fact he never uses cufflinks except for formal dress, when he generally wears ruby-and-diamond studs and links or sapphire-and-diamond combinations. His daily jewelry is severely limited to a single gold-seal ring and the simples tie accessories.

He has what seems to him to be a "thousand ties" but in reality only between 50 and 100. He likes a full tie, not the narrow ones. "I always like to use the Windsor knot," he says. As for the collars, he dislikes the tab and prefers the button-down and the wide-spread collar— braced by staves. "Once I used to wear bow ties," he says somewhat wistfully, "with polka-dots, too, and enjoyed it, but I've got away from that." He explains his aversion for the narrow tie with a smile: "I'm narrow enough myself, too narrow." He points out that thinness seems to destroy an essential quality of dress, its style, by misuse in ties or lapels. "Look at the thin rolled lapels with the double-breasted suits—they are atrocities."
In his own ties, he prefers a dark color and a very small pattern. He has only a couple of striped ties, emblematic of the clubs to which he belongs.

In the shoe department, Astaire possesses perhaps 50 pairs of professional dancing shoes and more than 20 pairs of his own. "It's really very economical to have that many," he asserts. "I have shoes today that are as good as when I bought them 20 years ago—and I assure you I have worn them many times." A few pairs are slightly large for his feet and Astaire wears two pairs of wool socks with them when he goes walking. All his shoes are custom-made in London.

As for style and color, he prefers suede as a material and the loafer design. Most of his shoes, exclusive of the formal ones, are dark brown. "I don't have any evening pumps any more," he says. "I used to wear them 'way back. Now they're out of style. They were fun to wear but I don't see any chance of them coming back."

"It's rather hard for me to judge the way I look," Astaire sighs. He has been critical of his appearance on the screen for so long—"I think my pants were a bit too short in my last picture"—that he thinks he has little standing in the clique of clothes vanity. For instance, he denies the canard that he blocks his own hats—"but I do stretch them a little." He has a stretcher at home and, often finding that a size seven hat fits him better than the usual 7 1/8, he buys it and stretches it. "I suppose I really take a size 7 and 1/6," he remarks.

In hats, Astaire regrets the fact that he cannot wear a homburg. "I've always wanted to but never could," he asserts. He likes low crowns and fairly narrow brims (about 2 1/8 inches because "an eighth of an inch can make a lot of difference in a brim"). The hat band should be of normal width—"no wide ones, no high crowns, no wide brims." He wears them with an ordinary crease and abhors such developments as porkpies.

Handkerchiefs should be flipped out and folded into the pocket with an appearance of casualness, Astaire thinks. He does not like the square or folded style, nor the puff type that he describes "like a range of the Andes." Once, on a TV show, Ed Sullivan came to him and begged him to put his coat kerchief in properly. Astaire obliged. "I think it set a new standard for Ed," he said. "At least he was still wearing it that way when he appeared weeks later on the show.'

In the way of belts, Astaire likes to use silk handkerchiefs—purely for utilitarian purposes rather than theatrical. He has a 31-inch waist and loses pounds when he is dancing. The resilient silk allows him to draw his pants right. "I used to use old neckties for the same purpose but the handkerchiefs are better." At home he will use a belt, usually shoving the buckle to one side, "simply to get it out of the way."

In all these items, Astaire sticks rigidly to his formula of inconspicuous color and exquisite cut.

In his socks, Astaire allows himself a little leeway. He likes wool in preference to silk and cotton and never wears garters except, of course, when he is working in pictures. He is not too taken with synthetic fabrics of any kind. He is fond of some sort of pattern on his socks, based on a subdued background.

He dislikes shorts of any kind in publics. He prefers double-breasted overcoats. He thinks that his fondness for not wearing ties may have been a sin in the past—"once I was tossed out of a place, I think on Catalina, for not wearing a tie. Nowadays they furnish you some hideous one to appease the other diners."

Although he has several fur overcoats he never wears them—and he abhors fur trim of any kind. As for mohair or silk for dinner jackets, bright-colored or metallic-threaded coats—"good God, no! It hurts me to think about them." He points out that the trend to velvet cuffs and collars is a reprise of Edwardian styles and that he believes it will be ephemeral. He sees fancy vests in a short revival but believes they will subside and go away if no one looks. On the other hand, he is very fond of cardigan sweaters of all types.

Asked about the so-called Calypso influence in sportswear, Astaire replied cheerily: "I sincerely trust that there is none whatsoever." As to the clothes in which he spends most of his time, Astaire pointed out that possibly these were his "sweat clothes," the slacks and sweaters in which he originates, practices, rehearses, and teaches his dances. "I must have dozens of these combinations," he adds, "but this is purely a necessary professional dress."

His own preference for wear would be the ageless, conservative suiting, fabric, and color, complemented with shirt and tie each in its own distinctive small pattern or low-keyed color. The Astaire creed of dress is: "Be yourself—but don't be conspicuous."

El Aristócrata

LA SASTRERÍA NAPOLITANA

2011-12-18T08:52:00.000-08:00

A lo largo de los años habéis sido muchos los que de manera abierta o a través de peticiones privadas reclamabais que se escribiera un artículo sobre la sastrería italiana y más concretamente sobre la sastrería Napolitana.

Antes de entrar en profundidad a hablar de este tipo de sastrería es importante tener en cuenta que la sastrería Napolitana ya no es exclusiva de los sastres Napolitanos y que hoy al ser este estilo muy demandado sastres de otras ciudades, e incluso de otros países, practican también la técnica utilizada por los sastres napolitanos.

Por ello, aunque todos podamos tener en mente una serie de diferencias básicas entre, por ejemplo, el estilo inglés e italiano es importante recordar que no siempre ciertas características son exclusivas de uno u otro corte. Es más, lo que hoy mucha gente denomina de forma genérica corte italiano no siempre coincide con el tipo de corte de ciudades como Milán o Roma.

Igualmente, es importante no olvidar que en Nápoles e incluso en Roma hay tantos estilos como sastres existen y generalizar como hoy se hace sobre el corte napolitano, milanés o romano es dejar de lado muchas consideraciones.

Y para terminar estas notas introductorias también hay que tener en cuenta que el trabajo del sastre evoluciona en el tiempo y que una chaqueta cosida hace quince años por, por ejemplo, Rubicciani diferirá bastante de la última chaqueta que abandonó su sastrería.

La sastrería alemana y francesa

Dicho todo esto, también es importante recordar a los más fervientes seguidores de la sastrería napolitana que al igual que en todos los países hay caballeros que cuidan con gran esmero su vestimenta también hay buenos sastres en prácticamente la totalidad de los países de la vieja Europa.

Y quien no esté de acuerdo con esta afirmación le recomiendo que profundice en los requisitos y los años de experiencia que se exigen en Alemania para poder poner en la puerta de una sastrería las palabras Maestro Sastre.

Mención aparte requiere Francia. No deja de ser curioso observar como en Francia, país que todavía ocupa la cúspide de la alta costura femenina, cada día resulta más difícil encontrar caballeros que vistan elegantemente de traje. Y eso que no hay que olvidar que en Paris en un tiempo atrás se establecieron muchos de los sastres y camiseros ingleses e italianos más reputados.

Los mismos Henry Poole, Caraceni y Cifonelli y Hilditch & Key, abrieron todos en Paris aunque hoy excepto la casa italiana Cifonelli y el inigualable también italiano Camps De Luca ya nadie queda en Paris y los italianos, y la mayoría también de los ingleses, que fueron un día a Francia volvieron a su país sencillamente porque los caballeros franceses no demandaban ya sus servicios.

Y todo ello sin olvidar que en Francia los caballeros llegaron a vestir francamente bien como atestigua la elegancia de actores de la talla Noiret, Belmondo o Gabin.

Dicho todo esto, es de justicia admitir que hoy son el Reino Unido e Italia los dos países referentes a la hora de vestir.

El denominado British Style tiene toda una historia detrás mientras que el denominado Stile Italiano es algo reciente. Con total confianza podemos afirmar que Nápoles sin Savile Row no hubiera alcanzado las cotas de calidad y perfección con las que hoy cuentan sus principales sastrerías.

Como ya dijimos en aquel artículo donde comparábamos el British Style con el Stile Italiano es de justicia admitir que si hoy hay una forma de vestir que traspasa fronteras esa es la italiana. Sin embargo, tampoco nadie debería dejar de admitir que si el estilo italiano y concretamente la sastrería napolitana ha alcanzado tales niveles de perfección es porque tenía donde fijarse y a partir de ahí crear ese estilo tan particular.

El por qué de Nápoles y Londres

Puede parecer lógico que la mayoría de los hombres mejor vestidos del Reino Unido se concentren en Londres. El poder económico de la capital inglesa así como el aglutinar muchos bancos tanto nacionales como extranjeros, despachos de abogados, sedes de multinacionales, auditoras, consultoras y otros lugares donde se cuida con especial esmero la forma de vestir ha hecho que desde hace dos siglos los más reputadas sastrerías y camiserías abrieran allí sus puertas.

Sin embargo, algo que llama poderosamente la atención es el hecho de que independientemente de que ciudades como Milán o Turín hayan sido el centro financiero de Italia, sea precisamente una ciudad de poco más de un millón de habitantes la que mejor haya sabido guardar la tradición. Nápoles es hoy el referente del buen vestir y la Meca a la que acuden los caballeros más elegantes del mundo en busca de ese corte tan característico.

Quizás el principal motivo de todo esto sea el hecho de que en Nápoles la tradición tenga, en todos los aspectos de su sociedad, mucha importancia. Solo como ejemplo apuntar que la gran mayoría de los caballeros napolitanos no entendería acudir a cenar a uno de esos lugares fashion que tanto abundan en las ciudades europeas y prefieran acudir a las Trattorias de toda la vida.

No deja de ser igualmente curioso el que en Nápoles la camisería a medida esté más extendida que en cualquier otro sitio en el mundo y sus propios habitantes elijan acudir a la camisería a medida y no al RTW a la hora de comprar sus camisas. La camisería a medida está tan extendida en Nápoles que sus precios son francamente competitivos de compararse con los de las principales ciudades europeas.

Es tal el poder de la tradición en Nápoles que es de los pocos sitios de Europa donde los caballeros todavía siguen yendo a las barberías y no a las peluquerías tal y como se conocen aquí.

De la misma forma, a nadie le debería sorprender encontrar señores de 70 años que solo tengan en su armario trajes a medida. Y esto no es porque sean presumidos; es sencillamente porque así han sido siempre las cosas allí y para sus habitantes resulta inconcebible que fuera de otra forma.

El comienzo de la sastrería Napolitana

Durante los años dorados del vestir masculino, los años 30, la elegancia de Cary Grant (quien por cierto era también cliente de la sastrería romana Caraceni), de Fred Astaire o de David Niven se apodera de la gran pantalla y su manera de vestir es imitada, o al menos se intenta, por los caballeros de la época.

Y es precisamente a partir de los años 30 donde el conocido hoy como estilo napolitano empieza a florecer.

Es concretamente con la unión de los míticos sastres Attolini y Rubinacci cuando nace en los años 30 la archiconocida London House. Es concretamente la London House y otro sastre italiano hoy ya elevado a mito por los estudiosos de la aguja, Angelo Blasi, quienes empiezan a desestructurar las armadas chaquetas inglesas imprimiendo ese toque único que desde hace unos diez años atrás ha ganando la partida a los sastres de la Row.

Para los amantes de este corte y reforzando la idea con la que abríamos este artículo de que no es bueno generalizar al hablar del corte napolitano apuntar que todavía hoy se dice que en Nápoles existen dos escuelas: la de Blasi y la de Attolini.

La principal diferencia es que el corte de Blasi es algo más estrecho de hombros y su chaqueta algo más armada, más tipo inglesa, mientras que la hechura de Attolini es algo más ancha. Los seguidores de Attolini mantienen que fue él quien desestructuró la chaqueta de Blasi, le quitó las hombreras y empezó a coserla entretelas muy finas dando lugar a lo que hoy la gente evoca cuando piensa en un traje napolitano.

Aunque el párrafo anterior podría hacer “correr chorros de sangre” entre los fervientes seguidores de una y otra corriente, lo que parece claro es que la sastrería italiana encontró en la alta sastrería inglesa el perfecto espejo en el que fijarse, imprimirle su propio estilo y crear un traje de una enorme comodidad.

Comodidad que consiguen olvidándose del forro, prescindiendo o utilizando finísimos paddings y escogiendo solo telas de tacto exquisito así como de una enorme ligereza y elasticidad.

Quien haya tenido la oportunidad de vestir uno de estos trajes habrá sentido la sensación de ir vestido de sport y no con traje alguno. El que apenas pesen los trajes resultantes y la facilidad de movimientos que permiten sus telas hacen que se adapte de forma totalmente natural al cuerpo. Esto hace que transmitan la sensación de ir, permitirme la expresión, como si se fuera con ropa de deporte. Y si lo que buscamos es esto hay que reconocer que como los Napolitanos ninguno.

De Londres a Nápoles

Si bien es de justicia admitir que desde hace ya diez años es la sastrería italiana y más concretamente la napolitana la que domina el mundo de la alta sastrería también lo es el hecho de que Nápoles no sería lo que hoy es sin, por un lado, un buen marketing y por otro Savile Row.

Así por ejemplo, resulta apropiado recordar que el mismísimo Rubinacci envió a SR a un miembro de su familia para que aprendiera el trabajo de los sastres londinenses y lo exportara a la London House de Nápoles.

También el sastre de Roma, Tommy Caraceni, fue enviado por su padre en los años 30 a Henry Poole para que entendiese y aprendiese la forma de trabajar de la que por aquel entonces era considerada una de las mejores sastrerías del mundo.

Otro ejemplo fue Arturo Cifonelli quien aprendió la profesión de su padre Giuseppe en Roma pero en vez de quedarse en Roma también se marchó a SR. En 1911 decidió volver a Italia y en 1930 terminó abriendo su tienda en París; donde hoy todavía sigue esta sastrería.

Si de los años 30 a los años 60, SR es el centro mundial de la más alta sastrería después de esta fecha se empiezan a invertir las tornas y la más actual y natural sastrería italiana gana año tras año más popularidad y los ojos de los consumidores de este arte que es la sastrería a medida empiezan a fijarse en ella.

Sus principales características

Los italianos han adaptado el estilo clásico inglés a los nuevos tiempos estilizándolo y desestructurándolo lo que ha dado lugar a lo que hoy se conoce popularmente como el estilo Napolitano.

Este característico corte se diferencia por contar con apenas “relleno” o entretelas, no tener forro excepto en la las mangas y carecer de estructura. Si bien todas estas características se pueden encontrar en otras ciudades italianas con elevadas temperaturas seguramente sea el archi conocido hombro napolitano la nota más característica del estilo napolitano.

Tampoco podemos olvidar esos tejidos de enorme ligereza y comodidad que nadie como sus sastres saben elegir para combatir las elevadas temperaturas de Nápoles. ¡Y eso que la gran mayoría de ellas todavía proceden del Reino Unido!

Son precisamente estas características las que hacen tan atractivos y hasta objeto de culto los trajes que cortan las tijeras de los más aventajados sastres napolitanos. Sin embargo, antes de dar por bueno la idea generalizada de que la terminación de estos trajes es la más avanzada y la más exquisita es importante hacer alguna puntualización.

El cliente de la sastrería más purista napolitana debe saber que estos trajes dan la sensación de estar más próximos a un conjunto de sport que a uno de chaqueta. El aspecto ligero del traje napolitano le quita formalidad y no deberíamos sorprendernos de escuchar de alguna voz autorizada que esto no es un traje y que además su construcción tiene mucho más de mito que de realidad.

También es importante recordar que si la tela no es de una calidad excepcional y confeccionada pensando precisamente en que no será cosida con forro alguno es muy probable que termine arrugándose de forma rápida. Y por supuesto si no se acude a la cuna de esta sastrería es mejor asegurarse un buen corte de “la vieja escuela europea” que innovar este corte con uno de nuestros sastres.

Este tipo de confección consigue resultados espectaculares con los trajes cruzados. Las DBJ tan demandadas y bien vestidas en el país de la pasta envuelven con una gran naturalidad y estilo a sus afortunados propietarios.

Como acabamos de apuntar uno de los rasgos más característicos del estilo Napolitano es la forma en la que se cosen las mangas a los hombros. Apenas se forma el conocido popularmente como “chorizo” y tampoco se aprecia apenas la costura donde se unen el hombro y la manga.

La terminación de la hombrera es redondeada. Igualmente, en muchos casos se aprecian pliegues a la altura de la costura del hombro. Esto último es así debido a que la chaqueta no cuenta con apenas hombrera y en la caída natural de la tela no queda más remedio que aparezcan éstas; algo que hoy hasta se exagera para reclamar el sello de “hombro napolitano”.

A esto hay que unir que para ganar comodidad la extensión de la tela del brazo que se une con la hombrera es más larga que la del diámetro de la hombrera. Esto obliga al sastre a, con mucha pericia y siempre a mano ya que las máquinas de coser no permiten coser dos trozos de tela de diferente extensión, introducir el sobrante de la manga en el hombro. Es precisamente esto lo que hace que aparezcan en muchos casos esos pliegues de los que estamos hablando.

Con todo esto se consigue una caída del hombro totalmente natural donde apenas se aprecia la existencia de la hombrera; entre otras cosas porque ya de por sí la propia hombrera es mucho más delgada de la que estamos aquí acostumbrados.

Otra de sus características principales es que, guardando las diferencias, se asemeja en gran medida al corte del hombro de una camisa; lo que los sastres napolitanos denominan como spalla camicia.

Es importante nuevamente mencionar que si bien ciertas características, como la ausencia de padding en la hombrera, son comunes a la mayoría de los sastres napolitanos, otras como la mayor o menor limpieza de líneas dependerá de cada casa.

El no contar con forro les obliga a coser los bolsillos sobre la chaqueta en forma de parche, es decir, sobre la tela de la chaqueta y no con un bolsillo interior. Por eso es hoy tan frecuente observar como los sastres napolitanos han preferido dejar el interior de la chaqueta limpio, sin que se aprecie forro ninguno, y coser los bolsillos por fuera.

Otras casas, también napolitanas, prefieren forrar solo los costados para poder coser tanto los bolsillos laterales como el del pecho en el interior de la chaqueta.

¿Qué sastrería es mejor la italiana o la inglesa?

Sinceramente creo que quien mantenga una postura radical hacia una u otra sastrería se equivoca. Y se equivoca porque no hay una sola sastrería italiana o inglesa como tampoco hay un solo sastre en cada una de estas y porque también el trabajo de los sastres evoluciona.

Además de todo esto, no podemos olvidar que un buen sastre está capacitado para hacer el corte que le pida su cliente. Y quien no esté de acuerdo con nosotros que se pase por Anderson & Sheppard y pida que le corten un Rubinacci. Seguro que se sorprendería con el resultado.

Igualmente, a cada uno de nosotros nos puede gustar más uno u otro estilo y no por ello el otro corte es demasiado anticuado o por el contrario demasiado moderno. Si a todos nos gustara lo mismo creo, por ejemplo, que este blog no existiría.

Para mí nuevamente la clave está en el cliente. Dependerá de él y de lo exigente que sea el que consiga un traje mejor terminado. Todos nos esmeramos más en nuestras profesiones cuando sabemos que a quien tenemos enfrente conoce la diferencia entre lo bueno y lo excepcional.

Del Duque de Windsor, Fred Astaire, Cary Grant e incluso del mismísimo Príncipe Carlos han comentado sus sastres que eran clientes difíciles y que no se conformaban con cualquier cosa buscando siempre la perfección en la terminación de sus trajes.

Decía Angelo Blasi: "personalmente no me interesa el cliente a quien se puede satisfacer fácilmente, ese que está inmediatamente contento con mi trabajo. Hay poca satisfacción con un cliente así. Por el contrario dame el cliente exigente. En una palabra alguien que sea igual de perfeccionista que yo y que me obligue a sacar todo mi talento y destreza”.

Dicho esto y después de estudiar la sastrerñia napolitana creo que para calificarla de mejor o peor que la de otras ciudades es de vital importancia conocer nuestro concepto de traje y finalmente de lo que significa la palabra elegancia para nosotros.

Conclusión

Para todos esos lectores que me acusan de “no mojarme” con mi opinión en mis artículos decirles que sin quererme extender mucho yo diría que si lo que buscamos es limpieza de líneas, sobriedad, simplicidad, perfección, ausencia de arrugas y un traje que obedezca a los patrones clásicos de lo que debería ser un traje nuestra decisión debería ser la sastrería europea (inglesa, española, alemana o francesa).

Si por el contrario lo que buscamos es comodidad, estilo, la máxima calidad de mano de obra, naturalidad, diseño, tejidos de calidad excepcional y súper ligeros así como desprender un cierto grado de desenfadamiento parece claro que nuestra opción debería ser la sastrería napolitana.

O dicho de otra forma: la alta sastrería inglesa sigue siendo propietaria de la hechura más perfecta y de la atención al mínimo detalle mientras que la napolitana es única en diseño y en calidad de la mano de obra.

Y después de todo esto lo más importante: ¿vosotros qué opináis?

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo

El Aristócrata

El ARISTÓCRATA EN HERRERA EN LA ONDA

2011-12-15T09:32:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Mientras termino de preparar un artículo sobre la sastrería napolitana os invito a escuchar la entrevista que me realizó Carlos Herrera en su programa Herrera en la onda.

Tiene momentos muy graciosos que espero os arranquen una sonrisa.

Un saludo y nos vemos nuevamente en unos días.

El Aristócrata

EL ARISTÓCRATA RESPONDE A GQ

2011-12-04T06:28:00.000-08:00

Jose Luis Díez Garde, periodista de GQ y alma mater de Esmoquinroom me realizó hace un par de semanas una entrevista con motivo del trabajo que publicó hace unos días en dicha revista bajo el título "¿Por qué vestimos mal en España?

Aunque como es comprensible no se pudo hacer eco de la totalidad de la extensión de mis respuestas sí he querido compartir todas ellos con todos vosotros.

1- ¿Cómo definirías el estilo de los españoles/madrileños?

Soso, aburrido y de una gran timidez.

Basta con acudir a un restaurante de negocios para observar como el caballero español no sale del traje azul o en su defecto de uno de color gris. Y son solo estos colores los que se visten independientemente de que sea de día, de noche, verano, invierno, se acuda a una representación de ópera, a una boda o se vaya sencillamente a la oficina.

Y eso por no nombrar el talle de los trajes. Por norma general las chaquetas que visten los caballeros españoles quedan grandes y los pantalones prácticamente arrastran por el suelo.
No obstante, Madrid es uno de los pocos sitios de nuestro país donde todavía es posible ver a algún caballero bien vestido.

2- ¿Algo característico?

Los malditos mocasines. No deja de ser sorprendente observar como hay caballeros que visten trajes francamente bien cortados pero que los hacen acompañar de castellanos tipo “Sebagos”. Esto destroza de un plumazo cualquier elegancia posible.

El mocasín parece formar parte indisoluble del conjunto del 80% de los caballeros que visten con traje. ¿Tan complicado sería acompañar al traje de un Oxford oscuro?

3- ¿Por qué no encontramos el rollo, los estilismos o el gusto por la moda que podemos ver en otros lugares?

Sencillamente porque en nuestro país no hay cultura alguna sobre la moda pero tampoco ni siquiera por el buen vestir. En España se trata de pasar desapercibido. El destacar en la vestimenta es un riesgo que el caballero español no está dispuesto a asumir.

¿Cuántos caballeros saben en nuestro país que si las chaquetas se confeccionaron con un bolsillo a la altura del pecho es para lucir un pañuelo de bolsillo y no como un mero adorno?

4- ¿Cuál sería la ciudad más elegante de España?

En Madrid, Oviedo, Sevilla y Santander se viste mejor que la media española. No obstante, todavía es posible encontrar caballeros bien vestidos en cualquier ciudad española.

Sin embargo, estamos a años luz de la forma de vestir de los señores de, por ejemplo, Nápoles, Florencia o del mismo Tokio. Y desgraciadamente de atenernos a lo que se ve en la calle esta distancia solo parece que vaya a aumentar y no, como a muchos nos gustaría, a reducirse.

¡Por más que nos pese en España los caballeros no visten bien!

5- ¿A quién imitamos, si es que imitamos a alguien?

¿Imitar? ¡En España no sabríamos ni si quiera en quien fijarnos para imitar una determinada forma de vestir!.

Hay una ignorancia tremenda sobre lo que es elegante y lo que no lo es. En nuestro país apenas hay referentes en los que fijarse; y los pocos que hay son a veces criticados sin piedad por la gran masa uniformada del traje azul marino y del mocasín.

¿Se imagina usted presentarse en una oficina en España vistiendo como lo hace el Duque de Feria o el Duque de Lugo? Seguro que nos sacarían cantares; lo cual no deja de ser una pena ya que en países como Italia esta conducta se aplaudiría.

6- ¿Qué solución podemos dar para el estilo de los españoles?

Difícil respuesta.

Debe haber referentes en quienes fijarse y que los jóvenes quisieran imitar. Mientras nuestros políticos de primerísima línea se presenten ante el mundo vistiendo mocasines y con trajes dos tallas grandes o nuestros deportistas y actores más destacados lo hagan con trajes donde solo se valora la marca y no la calidad y la hechura de la prenda la cosa está más que complicada.

Creo que es de vital importancia convencer a los jóvenes, y a los no tan jóvenes, de la importancia de nuestra imagen tanto en las relaciones personales como profesionales. En la mayoría de las ocasiones lo único que nuestro entorno ve de nosotros es un atuendo determinado y con dicho atuendo estaremos creando en su subconsciente una idea sobre quienes somos.

Debemos convencer a la sociedad que para ser elegante no es necesario obsesionarse con las tendencias ni llenar nuestra ropa de grandes logos. La verdadera elegancia va mucho más allá; es solo sencillez y seguridad.

7- ¿Hay algo que podamos definir como ‘el problema’?

La falta de gusto y sensibilidad por lo bello. Y esto no aplica solo a la forma de vestir. El arte, en cualquiera de sus facetas, cada vez tiene menos seguidores.
La “marquitis” a la que está sometida esta sociedad tampoco ayuda. Hay que demostrar a las generaciones más jóvenes que no merece la pena pagar por un traje, una camisa o unos zapatos los disparates que las casas de moda exigen por poner su marca. Sencillamente no lo valen. Por el contrario, los trabajos artesanales de camiseros, zapateros, sastres etc resultan además de ser más bellos también únicos y de una calidad infinitamente mayor.

Un sencillo ejemplo. En Nápoles, debido a su tradición artesanal, son muchos los señores que no tienen ni un traje ni una camisa de confección. Y además en dichos trajes y camisas ni siquiera permiten que su sastre o camisero les ponga una etiqueta interior donde se diga la tela utilizada. Los protagonistas son ellos y no las marcas o los logos que tan tristemente se apoderan de la ropa de los caballeros españoles.

8- ¿Nos gusta la moda a los españoles?¿Más que a las mujeres o lo seguimos viendo como algo femenino?

Aunque la moda sigue siendo propiedad del género femenino, no solo en España sino también en todo el mundo, en nuestro país los caballeros cada día le prestan más atención. Si bien antes lo más normal es que fuera la madre o la mujer quien comprara la ropa al hijo o al marido, esto, afortunadamente, cada día es menos frecuente.

Si hablamos solo de seguir las modas todavía el caballero español es muy reacio a ello. Es nuevamente su gran vergüenza, poca seguridad en sí mismo y en su estilo lo que hace que opte por combinaciones donde no arriesgue lo más mínimo.

9- ¿Cuál es el estado de la moda masculina en nuestro país actualmente?

Aunque me duela decirlo, la moda española de caballero es toda una desconocida. Sencillamente no existe.

Si ya resulta francamente difícil que el español medio sea capaz de nombrar a un diseñador nacional, casi imposible sería que un extranjero hiciera lo propio. Basta con acudir al Pitti Uomo para ver que los diseñadores españoles no tienen cabida y que son mayoritariamente los italianos quienes dominan el mundo de la moda masculina.

Y si la moda masculina española es lo que se nos muestra en el Ego o en la desconocida internacionalmente Pasarela Cibeles esta situación no parece que vaya a cambiar en un corto plazo.

Seguramente con cierta ayuda institucional y nuevos talentos que nos vistieran y no intentaran disfrazarnos el panorama sería muy diferente.

10- Históricamente, ¿cómo hemos vestido los españoles?¿Crees hemos evolucionado para bien?

Yo no soy de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor y tampoco quiero dar la sensación en esta entrevista de ser pesimista pero hoy se viste peor que lo que se hacía antes. Yo visto vaqueros y polos como todo el mundo pero lo que nunca haría sería ir con ellos al teatro o a la opera; y hoy esto es una práctica de lo más frecuente. Antes al menos se cuidaba más el protocolo y ponerse una corbata no representaba como lo hace ahora ningún esfuerzo.
Antes los caballeros se vestían tanto para uno mismo como para los demás. Se guardaban las formas. Hoy ya vestimos solo pensando en nuestra comodidad y olvidando que vestir de una determinada forma también es una muestra de respeto para los demás.

Sinceramente creo que los caballeros Españoles estamos en disposición de vestir tan bien como los que más. Solo necesitamos “salir del armario” de la timidez y no avergonzarnos de vestir diferente a nuestro entorno.

El Aristócrata

LA INTEMPORALIDAD DE LA MODA CLÁSICA

2011-12-01T09:04:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Os dejo una nueva entrevista que realizó Gonzalo Niederleytner y Gracia Rivas en su programa Edición Limitada de la cadena Gestiona Radio.

Edición Limitada es uno de los pocos programas de radio que está enfocado a temas relacionados con la moda y estilo de vida. Además, tanto Gonzalo como Gracia son dos grandes entendidos y siempre resulta un privilegio compartir un rato con alguien que comparte tu pasión.

Un saludo y espero que os guste.

El Aristócrata

NUESTRO CONCEPTO DE ELEGANCIA EN BACKSTAGE

2011-11-23T07:39:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Os dejo una entrevista sobre nuestro portal y la moda masculina y donde comparto espacio con profesionales de la moda como Nieves Álvarez, Scott Schuman, Carolina Herrera o Pierre Corthay.

Al terminar la entrevista hay un apartado de comentarios en el cual os agradecería dejarais vuestros comentarios sobre vuestra conformidad o no con las repuestas.

Muchas gracias

El Aristócrata

La vigencia de la moda masculina clásica

2011-11-20T11:25:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Os dejo una entrevista que me realizó el gran periodista Claudio de Miguel la semana pasada en el programa El Guateque de Intereconomía Radio.

Durante la misma además de repasar diferentes pasajes de mi vida también se hace un análisis de la situación actual del vestir del caballero español.

Un abrazo

El Aristócrata

Presentación MdPC

2011-11-15T09:05:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Ayer Lunes 14 se presentó el Manual del Perfecto Caballero en el Colegio Mayor de San Pablo.
He preferido en vez de narraros todo el acto dejaros por escrito los discursos del Sr. José María Reillo y el mío propio que creo bien definen lo que anoche se trató en dicha presentación.

Si bien en mi caso dicho discurso está íntegro, en el caso del de D. José María solo reproduzco un pequeño fragmento ya que los pasajes más brillantes del mismo se improvisaron sobre la marcha para beneplácito del respetable.

Me acompañaron en la mesa presidencial el Sr. Rafael Medina Abascal, Duque de Feria, y el Sr. Luis Sans presidente de Santa Eulalia. En ambos caso su facilidad de palabra les permitió enfrentarse a un auditorio a rebosar sin papel ni escrito alguno. Es por ello por lo que me resulta imposible reproducir sus magníficas intervenciones.

Muchas gracias a todos por asistir y por favor tened en cuenta que los discursos están escritos para ser leídos y no para que quedaran en papel.

Intervención del autor del libro

Estimados amigos de El Aristócrata, seguidores de El Mayordomo, lectores del Manual del Perfecto Caballero, familiares, amigos y colegiales de este tan querido para mi Colegio Mayor de San Pablo:

Antes de empezar a repasar el contenido de este libro quiero dar las gracias a quienes hoy conmigo comparten esta mesa.

En primer lugar a quien preside el acto, el gran sastre y mejor amigo D. José María Reillo. Con D. José María he tenido el enorme privilegio de haber pasado largas horas hablando de sastrería.

Sin lugar a dudas ha sido su pasión por su oficio, su afabilidad y cercanía así como su saber hacer lo que ha hecho que mi interés por la más alta sastrería no haya hecho otra cosa sino que aumentar.

Quienes hemos tenido la oportunidad de conocerle tanto a él como a su trabajo sabemos que este oficio centenario de pasado esplendoroso pero de futuro más que incierto todavía tiene en nuestro país un gran presente.

En segundo lugar quiero agradecer muy especialmente a Rafael Medina Abascal, Duque de Feria, el que desde el primer momento se brindase a escribir el prólogo del “Manual del Perfecto Caballero”.

Rafael Medina es todo un referente en el vestir; referente que con su elegancia intemporal nos recuerda al gran Cary Grant y con sus innovaciones en el atuendo masculino nos evoca al desaparecido y revolucionario Duque de Windsor.

En un mundo donde todo se paga y desgraciadamente también todo pago se termina cobrando es de agradecer que alguien, como ha sido el caso de el Duque de Feria, te ofrezca todo su apoyo y consejo de manera totalmente desinteresada.

Tanto en la redacción del prologo como hoy aquí con su presencia, Rafael es la prueba fehaciente de que es “señorío” la palabra que mejor define a un perfecto caballero.

Para terminar quiero agradecer al Sr. Luis Sans, quien ha venido exprofeso de Barcelona, el que me acompañe también hoy en la presentación de este libro.

El Sr. Sans, es la cuarta generación de una familia dedicada a vestir a lo más granado de alta sociedad catalana y española. Su tienda Santa Eulalia, además de ser todo un referente en el mejor vestir tanto de antes como de ahora, ha sido una de las grandes responsables de que la moda española haya traspaso fronteras.

Famosa históricamente por sus desfiles, Santa Eulalia es hoy el lugar al que acudir tanto si vestimos como lo haría el más purista gentleman inglés como si lo hiciéramos conforme al más provocador dandi italiano. Muchas gracias por venir Luis.

Los que de ustedes hayan podido reunir el coraje necesario para hacerse con un ejemplar del Manual del Perfecto Caballero y además hayan cometido la insensatez de llegar al final del mismo, habrán comprobado como en la corta biografía del autor destacan sobre todo lo demás principalmente dos cosas. Que soy de Albacete y que residí en este Colegio Mayor.

Por ello, muchas gracias a todos los que desde mi tierra habéis venido hoy a acompañarme y también a aquellos que de una manera u otra hacéis posible que tanto los muros como los principios sobre los que se construyó este Colegio Mayor sigan hoy tan vigentes como lo hacían en 1951.

La elegancia no es otra cosa que sencillez y saber estar. La elegancia masculina la aporta además de nuestra forma de ser y de actuar también la manera en la que nos comportarnos en sociedad. Y son, sin lugar a dudas, estas pautas y no una determinada manera de vestir las que determinan el verdadero grado de elegancia de cada caballero.

Decía Oscar Wilde que la moda era “una muestra de fealdad tan intolerable que nos vemos obligados a cambiarla cada seis meses”. Resulta cuanto menos curioso que hoy casi dos siglos después esta afirmación siga tan vigente como cuando Oscar Wilde la pronunció.

La vestimenta de un caballero puede ser perfectamente actual sin necesidad de llamar sin sentido la atención. Con un sencillo traje azul marino, una camisa azul clara, una corbata azul oscura y unos zapatos negros de cordones se irá conjuntado infinitamente mejor que lo que desgraciadamente hacen hoy la mayoría de los señores.

Es cuanto menos revelador observar como en el año 2011 la forma clásica y varonil del vestir de los años treinta de Cary Grant, David Niven, Winston Churchill, Anthony Drexel o incluso de Fred Astaire sigue, con pequeñas modificaciones, tan vigente hoy como entonces.

Sin embargo, esas nuevas tendencias que inundan los escaparates, las pasarelas y las revistas de moda solo conseguirán sobrevivir, en el mejor de los casos, unos pocos años.

De tener la oportunidad de ojear fotos de Sean Connery en su papel de James Bond observaremos como aquellos cuidados conjuntos que 007 lucía con tanto refinamiento en la gran pantalla, con algún retoque tendrían todavía hoy un lugar asegurado en los armarios de los hombres más elegantes de todo el mundo.

La moda clásica masculina está experimentando un nuevo resurgir y el hombre más actual empieza a tomar sus propias decisiones sobre qué ponerse, cómo combinar las diferentes prendas, qué colores son los que más le favorecen etc. Y es precisamente para este caballero para quien está escrito este libro.

Tras la lectura de las Normas Básicas del Buen Vestir englobadas en el Manual del Perfecto Caballero todos estaremos en disposición de trasladar nuestra personalidad a nuestra ropa.

Entendiendo la importancia de los zapatos en cualquier atuendo así como los modelos más elegantes entre los que escoger estaremos en disposición de empezar a construir un buen armario. Aunque pueda parecer sorprendente algo tan sencillo como acompañar un traje de unos zapatos de cordones es hoy todo un enigma para la mayoría de caballeros de este país.

Conforme el lector pase las hojas de este Manual aprenderá a sacar el mejor partido a su físico. Aquellos de contenida estatura conocerán los trucos que le permiten aumentar en varios centímetros su altura. Aquellos otros que su objetivo sea el desprenderse de unos kilos de más también encontrarán en este libro los cortes y diseños que más sutilmente le pueden echar una mano.

Igualmente, con la redacción de este libro he intentado poner fin a varias máximas que se han extendido en todo tipo de círculos y que hoy desgraciadamente se dan por buenas. El lector comprobará porqué hay vida, y mucha, más allá de los calcetines de color negro o porqué se puede, y hasta se debe, vestir zapatos de color marrón con ciertos colores de traje y en determinados ambientes.

La idea de que no se puede vestir un traje diplomático con una camisa a rayas quedará de lado tras leer el capítulo dedicado a cómo combinar círculos, cuadros, líneas y otros diseños. Igualmente, la costumbre de vestir camisas de cuadros o corbatas de lana en la oficina quedará descartada.

Aprenderemos a seleccionar ese zapato que mejor combina con el color de nuestro traje o como sin el obligado pañuelo de bolsillo no hay elegancia posible. ¡Porque en definitiva si las chaquetas se hicieron con un bolsillo a la altura del pecho fue para albergar un pañuelo de bolsillo y no para que se quedase ahí solo de adorno!.

Y si, queridos lectores y amigos, esto no lo hacemos no es porque pensemos que no es algo elegante sino sencillamente porque nos da cierta vergüenza.

Y es precisamente esta vergüenza y timidez del caballero español la que ha hecho que hoy resulte totalmente normal pero no por ello menos preocupante acudir a un restaurante de negocios y comprobar como la inmensa mayoría de los caballeros se decanta por un traje de color azul o en su defecto uno de color gris.

Un país alegre como el nuestro caracterizado por sus muchas horas de luz y por un clima bastante benévolo necesita de caballeros que se atrevan a diferenciarse de esa masa uniformada que de idéntica manera acude a la oficina, a una boda o a una fiesta.

Uno de los capítulos sobre los que más me hubiera gustado detenerme es el que habla de la sastrería a medida. Este apartado ampliamente completado y desarrollado tanto en El Aristócrata como en El Mayordomo, es de vital importancia.

Si preocupante resulta la uniformidad en el vestir del caballero español no lo es menos el hecho de comprobar como nuestros actores más internacionales o nuestros deportistas de más renombre prefieren pagar verdaderas fortunas por trajes de confección que en el mejor de los casos podríamos decir que les quedan dos tallas grandes.

El sastre con la toma de medidas, la realización del patrón, su paso a la tela, el corte, la unión de las diferentes piezas, el hilvanado, las múltiples pruebas y los retoques finales consigue algo que le está vetado a la confección industrial, por prestigiosa que sea la marca. Esto es, un traje ceñido por fuera pero amplio por dentro.

Un traje que oculta los defectos, resalta las virtudes y que está totalmente acorde a las medidas, características y gustos del cliente.

Y por si todo esto fuera poco: además todo ello hecho enteramente a mano. Mano cuya calidad por cierto nada tiene que envidiar a la utilizada en la más exquisita sastrería italiana. Y exactamente lo mismo ocurre con una buena camisa hecha a medida y a mano.

Si el escenario al que el amante del buen vestir se enfrenta a la hora de hacerlo de traje resulta inquietante, aterrador es el espectáculo que se encontrará de tener que hacerlo de sport.

Siempre he mantenido que para considerar a un caballero como elegante éste lo tiene que ser tanto cuando viste de traje como cuando lo hace de sport. Sólo cuando en ambas facetas se vista correctamente se podrá calificar a un señor como elegante.

Si bien es cierto que siempre resulta más fácil vestir correctamente de traje que hacerlo de sport, de nada sirve vestir acertadamente con corbata si al terminar la jornada laboral y colgar la chaqueta en el armario uno se convierte en un perfecto desconocido.

Con un mínimo de gusto y atención a unas pocas pautas se puede vestir de traje tan elegante como el que más. Por el contrario, para hacer lo propio vistiendo de manera sport es necesario además de tener gusto también tener estilo.

De prestar atención a la forma de vestir de personajes públicos como políticos o empresarios observaremos como ésta cambia bastante y normalmente para mal, cuando dejan de lado el traje y pasan a vestir de pantalón y jersey.

Esto se aprecia más si cabe cuando estos caballeros cuentan con asesores de imagen que les indican qué traje, qué camisa y qué corbata tienen que vestir durante sus actos oficiales pero dejan a su libre elección la ropa a vestir en su tiempo libre. Sobran los ejemplos.

Hay ocasiones como los conocidos como Casual Friday, una tarde de compras, o sencillamente una mañana en la playa o en la cola del pan que sirven para reconocer a ese “perfecto caballero” que de forma tan elegante lleva un reloj de bolsillo con su chaqué y de forma tan natural y estilosa viste una camisa de lino en su tiempo libre.

Y es para todos esos caballeros que no se conforman en vestir estilosamente en sus quehaceres diarios sino que también lo quieren hacer en su tiempo libre para los que va dirigido este libro.

El que hoy no se viste bien queda patente en los más diversos actos; incluidos los más formales. Por ello he tenido a bien concluir este libro con un extenso capítulo dedicado a la vestimenta formal.

La ignorancia que existe a la hora de hacer uso de la vestimenta más protocolaria ha hecho que incluso no pocos caballeros se planteen a la hora de casarse hacerlo con un esmoquin.

Y si mal está casarse con un esmoquin por ignorancia, no lo está mejor hacerlo vistiendo un frac donde sobresalga el chaleco por la chaqueta o donde una pajarita negra ponga el broche al conjunto. Y en este caso amigos también sobran los ejemplos.

Construir un buen armario requiere de tiempo, conocimiento, gusto, estilo y de también saber invertir nuestros limitados recursos correctamente.

Por ello, no quise terminar este libro sin dejar al lector unas recomendaciones que de seguirlas le permitan alargar la vida de sus zapatos, cuidar la de sus trajes y camisas y preservar la seda de sus corbatas más queridas.

Nuestra manera de vestir abre y cierra muchas puertas en cuestión solo de segundos. Decía el Conde de Chesterfield que “el estilo es el ropaje del pensamiento; y un pensamiento bien vestido, como un hombre bien vestido, se presenta mejor.”

Por ello Paulinos y amigos hagamos que la máxima de esta casa de ser señores de nosotros mismos y con los demás siga tan vigente hoy como antes y empecemos a vestir no solo para nosotros sino también como una muestra de respecto a los demás.

Muchas gracias a todos y gracias nuevamente por haber venido.

JMª L-G G

Intervención de D. José María Reillo, ex-presidente del Club de Sastres de España

El manual del perfecto caballero viene a cubrir un espacio casi vacío del buen vestir. Este magnífico libro (muy bien documentado) será un referente en el hábito del buen vestir. El autor del libro José María López Galiacho a través de su blog “el aristócrata” así como sus comentarios en la sección llamada “El mayordomo” del periódico digital extraconfidencial.com, realizan una extraordinaria labor de gran ayuda para culturizar las formas de vestirse adecuadamente. Este trabajo puede ayudar no sólo al público en general sino también a los profesionales de la costura masculina.

El deterioro sufrido por el atuendo masculino es bastante llamativo, todo esto unido al aburrimiento general de las formas de vestir del hombre en nuestro país. Generalmente se utilizan los mismos colores, azulado ó gris oscuro y estos siendo lisos. Lo cual, se ha convertido en un uniforme de trabajo en cualquier actividad que lo requiera (mundo empresarial, política etc...), olvidando que estos tonos son correctos única y exclusivamente a partir de las siete de la tarde.

Con los tejidos que se realizan hoy, de una calidad muy superior en textura y suavidad, se puede realizar un vestuario mucho más divertido y diverso en su colorido. Si exceptuamos a Italia, donde los hombres visten de un forma imaginativa y en competencia entre ellos mismos, el resto de países europeos padecemos este síndrome del adocenamiento. Parece como si no existieran las ideas léase: principe de gales, rayas en diferentes tonos, cuadros ventana, microdibujos, patas de gallo etc...etc....

No ocurre lo mismo en la moda femenina donde la mujer a gran velocidad, procura distanciarse del resto no coincidiendo unas mujeres con otras. Estoy seguro que si una mujer asiste a un evento y va igual vestida que otra mujer, sería un motivo de desagrado. Es necesario que el hombre se quite sus complejos sin caer en la vulgaridad de ir disfrazado, vistiendo con diferentes tonos y estilos cada día de la semana.

A modo de ejemplo, el mundo artístico tiene su uniforme, mientras las actrices visten cada día mejor, los actores utilizan dicho uniforme habitual (traje negro y camisa negra) con las mangas rozando los nudillos. Eso si, si la mujer no lleva el vestido adecuado, reciben muchas críticas, pasando el hombre totalmente desapercibido.

Otro ejemplo una prenda tan importante como el “FRAC”, se ven demasiados casos donde el chaleco tiene una mayor longitud que la levita a la altura del talle.

Como ejemplo notable hay que destacar los pantalones largos, si observamos una fotografía de los presidentes de la Comunidad Económica Europea, la mayoría reposan en exceso sobre los zapatos.

Una costumbre muy extendida en España es la utilización de los mocasines cuando se lleva un traje, tenemos el ejemplo, en el debate televisado de los candidatos a la presidencia de este país, cuando lo correcto es utilizar un zapato con cordón tipo “Oxford”.

Necesitamos respetar las normas del vestir como unas normas más de protocolo. Vestir adecuadamente en cada momento es muy importante sobre todo si estás en un sitio donde no eres conocido. Ya que es una buena tarjeta de presentación, por ejemplo en una visita ó reunión de trabajo, una fiesta, incluso en una boda. En este último caso, muchos caballeros alquilan un “CHAQUÉ” donde las medidas no coinciden generalmente con el cuerpo del caballero. Eso si, con paños gruesos, que en verano les hace pasarlo muy mal.

Reconocidos deportistas de élite, visten en actos públicos como entregas de premios, trajes brillantes que son el culto a la vulgaridad, realizados por marcas muy conocidas.

También es llamativo que en un concierto de música clásica ó en la ópera se acuda vestido con pantalones vaqueros.

Capítulo a parte merece la pena nombrar esa famosa prenda extendida y utilizada por algunos hombres en verano en cualquier momento del día, como es el llamado “pantalón pirata” que debería de ser tipificado como falta grave en el código penal.

El sector profesional de la moda y el diseño masculino también debe salvaguardar determinadas normas a la hora de diseñar las nuevas creaciones. No es compatible americanas con talle alto y pantalón de talle bajo ya que entre una cosa y otra asoma la camisa, siendo esto un error garrafal.

Recientemente en el Congreso de los Diputados, el presidente del mismo tuvo que instar a sus señorías a que se pusieran corbata, siendo esto un complemento totalmente necesario incluso en la estación de verano. Disponemos de estupendas instalaciones de aire y no puede servir de excusa para no usarlas.

Dejando de lado, todos estos ejemplos y costumbres popularizadas en la sociedad que vivimos observo que sigue siendo una asignatura pendiente el modo de vestir de forma adecuada a cada momento y no así en la utilización o consumo de otros productos de gran calidad llámese vinos, locales de alta gastronomía, automóviles, viajes.

Les animo a que lean este libro es un buen ejemplo de como tiene que vestirse el hombre en cada momento.

Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a EDICIONES MARTÍNEZ ROCA, a la EDITORIAL PLANETA así como a D.José María López Galiacho por poner a disposición de los profesionales del sector y al público en general este manual del buen vestir.

También quiero agradecer a todos los asistentes a esta presentación su amabilidad por haberme escuchado.

Muchas gracias

José María Reillo

Espero que os haya gustado y a los que vinisteis muchas gracias y a los que no pudisteis se os echó de menos.

El Aristócrata

IMPORTANTE: LA PRESENTACIÓN SE REALIZARÁ ESTE LUNES 14 EN EL C.M.U. DE SAN PABLO A LAS 20H

2011-11-13T01:33:00.000-08:00

SANTA EULALIA: TRADICIÓN Y MODERNINDAD SE UNEN PARA RECIBIR AL DUQUE DE WINDSOR

2011-11-08T01:43:00.000-08:00

Estimados Aristócratas,

Desde que echamos a andar allá por el 2008 habéis sido muchos los que nos habéis echado en cara, y con mucha razón, el que hayamos centramos la mayoría de nuestros reportajes en sastres y artesanos situados en Madrid o fuera de nuestras fronteras.

De todas estas críticas las que con más insistencia se han repetido han sido las de los lectores catalanes quienes en sus innumerables comentarios han defendido la tradición de la Ciudad Condal a la hora de vestir correctamente. Todo aquel que haya seguido la evolución de la sastrería española estará conmigo en que ésta no hubiera alcanzado la cota de perfeccionamiento de la que hoy disfruta si ciudades como Tarrasa o Sabadell no hubieran tenido una industria textil tan potente como de la que durante décadas disfrutaron.

Para intentar acallar las crítica y aprovechando la exposición itinerante de los trajes más representativos de Eduardo VIII, Duque Windsor, nos pusimos en contacto con el propietario de la mítica casa barcelonesa Santa Eulalia para conocer con mayor profundidad todo lo que se esconde tras la fachada del edificio del Paseo de Gracia 93.

Santa Eulalia: un museo a pie de calle

El Sr. Luis Sans, nos recibió puntualmente en ese museo de arte contemporáneo construido sobre un club inglés del S. XIX que por nombre lleva Santa Eulalia. Nos guste el arte moderno o el clásico, la decoración antigua o la moderna, la fotografía, la pintura, el escaparatismo etc., todos encontraremos en este lugar algo con lo que deleitarnos los sentidos. ¡Y si todo esto fuera poco hasta los amantes del buen vestir pueden encontrar una amplia selección de la ropa de más alta calidad de caballero!

Santa Eulalia es con seguridad la única tienda en España que recuerda a las Maisons francesas del S. XIX. Quien haya estado en París en la mítica casa francesa Charvet encontrará innumerables similitudes entre una y otra. En los más de 2.000 m2 de la casa del aspa se pueden encontrar todas las novedades internacionales tanto de hombre como de mujer, una pop-up store, un coqueto café con carteles de moda de los años 20 y 30 y hasta una terraza donde saborear un Martini o unos bombones de Oriol Balaguer mientras esperamos que nos terminen de empaquetar la última creación que acaba de llegar de Paris de Pierre Corthay.

En 168 años Santa Eulalia ha contado con varios logotipos, tres de los cuales han sido recuperados y puestos en la entrada como muestra de la filosofía de la casa de ofrecer las mejores prendas que aúnen tradición y modernidad.

La propiedad de Santa Eulalia no ha escatimado esfuerzos a la hora de conseguir un local con el que posicionarse como la mejor tienda multimarca de España y sin lugar a dudas también de las de Europa. Para ello ha contado con los servicios del prestigioso arquitecto especializado en la decoración de tiendas de lujo, William Sofield, quien también ha diseñado las tiendas de Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, Boucheron o Tom Ford.

Todo aquel que haya conocido a la antigua Santa Eulalia y visite ahora sus nuevas premisas podrá apreciar el gran trabajo de remodelación realizado para haber conseguido con tanto gusto poder mantener la historia de la casa pero mirando ahora también al fututo más vanguardista. Ningún ojo curioso dejará de apreciar la más que sutil fusión de elementos antiguos y contemporáneos a lo largo de las diferentes plantas de la tienda.

Igualmente, los amantes del buen gusto sabrán valorar el trabajo llevado a cabo por el Sr. Luis Sans, quien obsesionado por mantener la tradición de la casa que fundó un antepasado de los Valls-Taberner en 1.843, a quien el propio bisabuelo del Sr. Sans se unió en 1870, ha conseguido aprovechar hasta el ascensor que lucía la primera Santa Eulalia del Pla de la Boqueria.

Si hoy es su sastrería y camisería así como el poder hacerte con las marcas más legendarias y artesanales y con las más actuales del panorama internacional por lo que destaca Santa Eulalia, ésta todavía debe parte de su fama mundial a los desfiles que se hicieron en la propia casa durante setenta años. Otro ejemplo del cuidado y respeto que se ha tenido a la historia en la remodelación de la nueva tienda es que incluso aquellas banquetas de 1926 sobre las que las que las damas de la burguesía de entonces presenciaban los primeros desfiles hoy adornan varias estancias de Santa Eulalia.

Alrededor de Santa Eulalia han girado las compras tanto de los señores más sofisticados como de los turistas más exquisitos. Por ello no sorprende el que Santa Eulalia llegara a contar en los años 60 con más de setecientos cincuenta trabajadores; repartidos entre los dos establecimientos que tenía la casa en el Paseo de Gracia, uno dedicado a la moda de mujer (Paseo de Gracia 60) y otro, el actual (Paseo de Gracia 93), dedicado entonces sólo a la moda de hombre.

Si tenemos en cuenta el papel que por aquellos años todavía tenía la mano de obra tampoco resulta extraño que la mayoría de ellos desempeñaran su trabajo en los talleres de alta costura, sastrería o camisería a medida. Y qué duda cabe que esa herencia del trabajo artesanal ha llegado hasta nuestros días.

Cada habitación es de un color diferente y su mobiliario es totalmente acorde con la línea de ropa en cada una de ellas expuesta. Es tal la atención al detalle que reina en los 2.000 metros cuadrados de la tienda que el aspa distintivo de la casa, símbolo de la patrona de la ciudad, está presente prácticamente en todas las piezas del mobiliario.

Incluso los visitantes más observadores podrán apreciar como antes de entrar en cada una de las estancias hay un pequeño detalle que nos “chiva” lo que allí encontraremos. En unos casos es un espejo con la forma de la habitación, en otros unas pequeñas litografías etc. Si esto no deja de ser un dato que habla del esmero que los responsables de Santa Eulalia se han tomado en la decoración de la tienda, no hay que dejar de deleitarse con sus enormes vestidores (con sombrereros incluidos) que invitan a entrar y a probarte de manera pausada y relajada las últimas tendencias llegadas de Milán.

Una de las particularidades más interesantes de Santa Eulalia es el hecho de que en ella se puede vestir desde el más clásico gentleman inglés hasta el más excéntrico dandi italiano. Esta pasión por vestir al caballero más preocupado con su aspecto quizás explique porqué durante sus primeros quince años de existencia Santa Eulalia se enfocaba principalmente en la línea de caballero.

Hoy todos los amantes del buen vestir, ya se sea seguidor del clasicismo inglés o del atrevido estilo italiano, podrán encontrar en esta centenaria casa marcas que van desde Marinella, Kiton, Borelli, Brioni, Loro Piana hasta otras como Moncler, Cruciani, Jacob Cohen, Tom Ford, Fay, o Etro.

No obstante, serán los amantes de la más alta zapatería los que verdaderamente disfruten con las piezas allí expuestas. Marcas como Church´s, Crockett & Jones, Alden, John Lobb, Corthay, Santoni o Tricker´s son solo algunas de las míticas casas zapateras que podemos encontrar en la tienda de Paseo de Gracia 93.

Tras recorrer las diferentes estancias de la tienda llegó el momento que seguramente la mayoría de vosotros también estaría esperando: el momento de conocer esa sastrería donde se cortan y cosen los que para muchos son los mejores trajes a medida de España.

La sastrería y camisería de Santa Eulalia

La dirección contraviniendo las normas de la casa nos brindó el privilegio de poder pasar un largo rato dentro del taller de sastrería y de camisería donde nos atendió muy amablemente el maestro sastre Marc Munill. Durante las casi dos horas que compartimos con él, Marc nos contó y deleitó con la larga historia de sastrería de la casa. No deja de ser sorprendente que incluso con los tiempos que corren todavía hoy esta sastrería sea capaz de coser más de 450 trajes a medida al año; cifra que llegó a multiplicarse por diez antes de que hiciera su entrada la confección industrial.

Una de los rasgos distintivos de esta sastrería es que cuenta con el que seguramente sea el taller más grande de alta sastrería que funciona en la actualidad en España. Los veinticuatro oficiales que trabajan a las órdenes del Sr. Munill tienen la particularidad de estar especializados en cada uno de los oficios necesarios para traer un traje a medida a la vida.

El Sr. Munill nos narró con gran entusiasmo como el contar en los alrededores de Barcelona con las principales industrias textiles del país había permitido a la ciudad condal el que en ella se instalasen los mejores sastres del momento y como finalmente este hecho también había permitido a Barcelona situarse como un referente en la confección a medida. Pero al igual que se ilusionaba mientras compartía con nosotros esos grandes nombres de sastres que habían ejercido la profesión en Barcelona también se quejaba amargamente del hecho de que a pesar de esta larga tradición hoy algo tan sencillo como una aguja de coser o una tiza de marcar se tuviera que comprar a Alemania.

Mientras charlamos con algunos de los oficiales aprovechamos para preguntarle al Sr. Munill qué es lo que convierte a un aprendiz en un buen sastre a lo que no duda en responder que cierta habilidad con las manos, un buen maestro y años de paciencia y dedicación.

La exposición itinerante de los trajes del Duque de Windsor

A lo largo de la historia existieron personajes que marcaron no sólo el estilo de vestir de su generación sino que fueron los responsables de que mucho después de desaparecer, sus innovaciones pasaran a formar parte del vestir diario de las generaciones posteriores. Es a esas pocas personas que han vestido con estilo a las que se les debe principalmente este hecho. Éstas han experimentado con tal gusto y éxito en su vestir que muchas de sus extravagantes creaciones se consideran hoy hasta algo clásico e incluso refinado.

Una parte importante de los trajes más representativos del Duque de Windsor fueron adquiridos por la firma napolitana Kiton en una subasta de Sotheby's celebrada en Nueva York. Y son estos trajes los que tras saltarse una larga cola de espera Santa Eulalia expone estos días y hasta el próximo día 17 en diferentes estancias de la tienda.

Tanto como Príncipe de Gales como como Duque de Windsor, Eduardo VIII siempre llamó la atención por su peculiar manera de vestir; manera que traspasó fronteras y fue reiteradamente imitada por los caballeros de su época.

Al Duque de Windsor precisamente se le atribuye poner de moda cosas tan escandalosas en aquel entonces como la chaqueta de esmoquin con solapas redondeadas, la pajarita ancha y sobre abultada, el diseño de la camisa actual de esmoquin o la chaqueta cruzada tipo dinner jacket blanca con solapas negras con la que conseguía resaltar la elegancia de la camisa blanca.

Si vestir un traje azul marino con zapatos de piel vuelta marrones hoy en Italia es algo frecuente, cuando el Duque de Windsor lo hizo por primera vez seguro que fue considerado casi como una herejía. Si el cuello windsor full cutaway que su camisero de Hawes and Curtis diseñó para él fue otra de sus grandes aportaciones también no lo fueron menos esos calcetines con colores y dibujos llamativos que combina con gran acierto con su corbata o hasta con su pañuelo de bolsillo.

Como recordaran nuestros lectores más fieles, allá por el 2008 ya contábamos en estas mismas páginas que incluso siendo Príncipe de Gales y tras mancharse los pantalones éste no dudó en acudir a la tienda más cercana y ponerse unos pantalones recién desembalados. Debido a la premura que llevaba no dio ni tiempo a que se los plancharan. Ni que decir tiene que desde ese momento los caballeros de la época empezaron a decantarse de forma generalizada por la raya en el pantalón.

Seguramente los caballeros que visiten la exposición de los trajes del Duque de Windsor en Santa Eulalia compartirán conmigo el hecho de que esa forma suya tan particular de vestir donde se daban cita la provocación y el clasicismo inglés seguramente no podría lucir en ningún otro sitio como lo hace en Santa Eulalia.

Entrevista con el Sr. Luis Sans sobre la sastrería de Santa Eulalia

1. ¿Desde qué año lleva la sastrería de Santa Eulalia haciendo trajes a medida?

Santa Eulalia se fundó en 1843 y desde sus inicios llevamos haciendo camisería y sastrería a medida.

2. Baldomero Sullá i Plana quien ha pasado a la historia como uno de los mejores sastres de este país se jubiló en su casa. ¿Qué hacía tan especiales a sus trajes?

Sin duda sus prendas tenían una fuerte personalidad. Era un sastre que, por encima de todo, miraba cómo quedaba el traje en su conjunto. Decía que un traje debía tener “allure”, desprender estilo incluso si tenía pequeñas imperfecciones. La perfección no es elegante, afirmaba.

3. Usted que desde niño ha visto en casa como han evolucionado las tendencias tanto en el vestir femenino como en el masculino, ¿cómo diría que ha evolucionado el corte y la hechura de los trajes de chaqueta?

La tendencia ha sido utilizar tejidos cada vez más ligeros y confeccionar prendas menos armadas. El cliente, además de elegancia, busca comodidad.

4. ¿Qué diferencia un traje que sale por la puerta de Santa Eulalia de otro que lo hace de alguna otra sastrería importante de España o incluso de una de fuera de nuestras fronteras?

Los trajes que confeccionamos tienen una personalidad que los hacen únicos. Por ejemplo, hacemos los cantos de la chaqueta más abiertos, que se “escapan” hacia atrás. Las solapas tienden a ser anchas con los cantos redondeados, no acabados en ángulo recto.

Los pantalones llevan una pinza hacia dentro y son de tiro más alto. Pero, por supuesto, el sastre entabla siempre un diálogo con el cliente a fin que el estilo de ambos se fundan al final en uno solo.

5. Diría el corte típico de Santa Eulalia es más parecido al inglés o al italiano?

En el corte seguimos más la tradición inglesa, aunque por el clima utilizamos tejidos más ligeros, propios del estilo italiano.

6. ¿Cuál es el tipo de perfil del cliente de sastrería y de la camisería a medida de Santa Eulalia?

Aunque el público puede ser muy variado, básicamente nos encontramos ante dos perfiles: la persona con cierta sensibilidad que quiere un traje personalizado, que busca una exclusividad y diferenciación, y la persona que por su constitución se ve en la necesidad de vestir a medida.

7. ¿Cuántas personas trabajan en el taller?

El taller está formado por 18 oficiales y sastres especializados.

8. ¿Está cada una especializada en una parte del proceso de confección o por el contrario son alternan oficios diferentes?

En Santa Eulalia, en el proceso de fabricación de un traje intervienen varias personas, cada una de ellas especializada en una tarea concreta. El sastre, el pantalonero, las personas responsables de coser la americana, las que ponen las mangas y las que, una vez finalizado el proceso de fabricación, se encargan de planchar el traje. Participa en cada traje un equipo de siete personas, cada una de ellas con una función específica, que dedican tiempo y esfuerzo para garantizar la calidad que exige Santa Eulalia.

9. En un momento dado de la historia de esta casa y cuando la confección no estaba tan extendida como ahora sus talleres cosían hasta 3.000 trajes al año. ¿Cuántos trajes hacen al año?

Unos 450.

10. ¿Ven un resurgir en la sastrería y camisería tradicional?

Vemos sin duda un interés entre las nuevas generaciones por la sastrería y camisería a medida. Este interés por prendas únicas y con personalidad está más vivo que nunca, aunque ciertamente entre una minoría que puede y sabe apreciarlo.

11. Según su opinión, ¿cuántos trajes necesita el armario del caballero para estar completo?

Un buen armario debería contener como mínimo 5 o 6 trajes.

12. Para usted, ¿cuáles son los cinco trajes imprescindibles que todo caballero debería poseer?

En el armario no debería faltar un traje gris marengo o azul noche liso, otro con rayas finas, otro con un tono más claro con una muestra para uso más de día, un blazer azul y un esmoquin.

13. Respecto a la camisería de Santa Eulalia, cómo ha evolucionado desde sus comienzos a la que ahora ofrece las manos del camisero Eusebio? ¿Qué tipo de tejido es el más demandado por los clientes de Santa Eulalia?

En una camisa a medida, lo caro es la mano de obra por eso ofrecemos siempre tejidos de muy alta calidad porque su repercusión en el precio final no es tan grande. Es justamente lo contrario que hace el mundo de la confección industrial. Por eso, en nuestro caso, el cliente además de disfrutar de una camisa que se ajusta a sus medidas y que está confeccionada artesanalmente, disfruta de unos tejidos excepcionales al tacto.

13. ¿Cómo ha conseguido tener el privilegio de ser una de las pocas casas del mundo capaz de reunir los trajes del Duque de Windsor? ¿Qué destacaría de su persona y de su forma de vestir?

Los trajes que exponemos del Duque de Windsor son propiedad de Kiton, que nos los ha prestado para esta exposición temporal.

El charming prince, como fue llamado entonces, ha sido sin duda una de las personas que más han contribuído al vestir del hombre. Su estilo fue calificado de extravagante y atrevido en su época pero ha trascendido su generación para incorporarse a la forma de vestir de generaciones posteriores.

Estilos tan habituales hoy en día como llevar vuelta en el pantalón, usar zapatos de ante con trajes azules, confeccionar trajes con tela de príncipe de Gales, llevar camisas de cuello con varilla y sin almidonar o usar el azul noche en vez del negro en trajes de etiqueta han sido parte de sus inestimables contribuciones.

Ahora ya solo queda saber si cuando Santa Eulalia echa el cierre al término de cada jornada el espíritu del Duque de Windsor se queda tranquilamente degustando un buen whisky en el sillón de piel de su club inglés o por el contrario sale a pasear con su amigo Brummell a experimentar con las últimas tendencias llegadas de los diversos rincones del mundo.

El Aristócrata

PRESENTACIÓN DEL "MANUAL DEL PERFECTO CABALLERO"

2011-11-04T04:43:00.000-07:00

Estimados Aristócratas,

Informaros a todos que el próximo Lunes 14 presentaré el libro “Manual del Perfecto Caballero; Normas Básicas del Buen Vestir” en el Colegio Mayor de San Pablo situado en el número 58 de la calle Isaac Peral de Madrid. El acto tendrá lugar a las 20 horas.

Como siempre he dicho, este libro no es otra cosa que una recopilación de todos los comentarios emitidos por los lectores de esta página durante sus casi cuatro años de existencia. Por ello, sería un honor para mí el poder compartir este día con vosotros y aprovechar y conocernos todos personalmente.

Con el objetivo de mantener el mismo ambiente de seriedad que ha reinado siempre en el blog, la presentación se hará de forma privada y estará dirigida solo a los lectores del libro, de El Aristócrata y de El Mayordomo.

Espero poder contar con la presencia de todos vosotros.

Un fuerte abrazo.

El Aristócrata

5 CLAVES PARA ELEGIR TU TRAJE A MEDIDA

2011-10-02T02:00:00.000-07:00

Estimados Aristócratas,

No suelo hacerme eco de los artículos que escribo en El Mayordomo aquí en El Aristócrata principalmente por el perfil de lector de cada uno de los portales y por lo limitado del espacio del que dispongo en el periódico lo que me impide profundizar en los temas tratados.

Sin embargo, hoy he querido hacer una excepción para ver si entre todos podemos dar respuesta a algunas de las preguntas que con más frecuencia entran en mi buzón, esto es, ¿Qué sastre me recomiendas para mi primer traje a medida? ¿En qué me fijo para seleccionar mi sastre? ¿Cómo puedo hacer especial ese traje y diferenciarlo del resto de los que hay en mi armario? ¿Qué tela me recomiendas? ¿Me compensa pagar el extra precio de un traje a medida o es mejor decantarme al principio por un Made to Measure?

Con seguridad con vuestros comentarios podremos entre todos dar respuesta a estas preguntas que a todos con seguridad se nos han planteado en alguna ocasión.

…………Todos los amantes del buen vestir deberían experimentar al menos con alguno de sus trajes lo que se siente vistiendo a medida. Si bien, el contar con un número importante de trajes es ya un privilegio, el hacerlo con todos ellos a medida resulta hoy cuanto menos un imposible.

Sin embargo, siempre existirá esa ocasión especial que justifique el que un caballero posea al menos un traje a medida para afrontar con todo tipo de garantías esa fecha tan señalada. A pesar de esto, resulta francamente curioso el que para dicha ocasión la mayoría de los caballeros prefieran acudir a hacerse con su traje a tiendas de confección como Hugo Boss, Ermenegildo Zegna o Hackett.

Aunque todas estas marcas tienen muchos años de bagaje a sus espaldas y son por todos conocidas no dejan de ofrecer trajes de medidas estándar, cosidos por máquinas y en muchos casos más caros incluso que un verdadero traje bespoke.

Para elegir ese traje especial, esta semana intentaremos dar siete consejos que permitan que podamos presumir y disfrutar de vestir un excelente traje hecho a medida y cosido a mano:

1. Escoge un buen sastre

Sin lugar a dudas la recomendación más importante de las siete. Aunque en nuestro país no es que abunden ni en número ni en calidad todavía podemos disfrutar de las tijeras más privilegiadas de algunos de los mejores sastres europeos.

Una forma fácil de acertar en la elección de nuestro sastre es preguntando a aquel conocido que sabemos que viste a medida y que además nos gusta el estilo de sus trajes. Es importante tener en cuenta que no por acudir al sastre más conocido conseguiremos el traje más atractivo.

Por ello resulta fundamental conocer el estilo de cada uno de ellos y saber si va acorde con nuestros gustos y preferencias. De nada sirve vestirnos donde lo hagan los caballeros más adinerados si no nos gusta la hechura final de ese sastre. Por ello, es entendible que para cada caballero el mejor sastre sea normalmente el suyo al ser quien mejor sabe transmitir a sus trajes su concepto de elegancia y estilo.

2. La elección de la tela resulta fundamental

Si no se está familiarizado con las marcas más reputadas de telas déjate aconsejar por tu sastre. Es igualmente importante que no te obsesiones con las denominaciones Super 100´s Super 180´s etc. ya que de hacerlo puedes terminar llevándote a casa un traje no adecuado para el uso al que pensabas destinarlo.

Como norma general indicar que las telas hasta 110´s suelen ser idóneas para los trajes del día a día del trabajo. Las telas Super 120´s y Super 130´s son indicadas para aquellos otros que vistamos en ocasiones especiales y no con mucha frecuencia (una o dos veces al mes como máximo ya que si no nuestro traje no duraría más de cuatro o cinco años en nuestro armario). A partir de 160´s los trajes serán tan delicados que solo se deberían vestir en contadas ocasiones y además debemos tener presente que requerirán de un extraordinario cuidado.

Por lo tanto, piensa antes el uso al que lo destinarás y actúa en tu elección en consecuencia. Si tu intención es vestir ese traje para el trabajo o con cierta frecuencia opta por telas, y más ahora de cara al invierno, de un peso de alrededor 350gr.

La principal diferencia entre un traje de confección y otro a medida no es otra cosa que la hechura personaliza de este último. Y la hechura más adecuada para caballero solo se consigue con una toma de medidas acertada. Por ello, no tengas apuro alguno en comunicarle a tu sastre tus deseos en cuanto, por ejemplo, el talle preferido o lo armada o no que te gusta la chaqueta.

Igualmente, transmítele tus preferencias en cuanto al tipo de hombros que te gusta o tu caída preferida del pantalón. Si hay alguna parte de tu cuerpo de la que no te sientas particularmente orgulloso díselo para que intente disimularla.

4. Define el aspecto de tu traje

Una vez te hayan tomado medidas y el sastre tenga claro tu tipo de corte preferido es el momento de discutir los detalles finales del traje. Dos o tres botones, hilera cruzada o sencilla, aperturas laterales, número de pinzas en el pantalón, dobladillo en el pantalón, anchura de las solapas, tipo de forro, corte para tirantes o cinturón, número y disposición de los bolsillos etc.

No tengas problema en mostrarle a tu sastre esa foto que has visto en una revista y que te ha llamado la atención. Nadie mejor que él sabrá recomendarte sobre la conveniencia o no de transmitir ese corte a tu traje teniendo en cuenta tu físico.

5. Asegúrate de que todo está conforme a tus gustos durante las pruebas

Aunque un buen sastre se habrá tomado la molestia de llamarte para probar el traje en al menos dos ocasiones no dudes en exigir que el resultado final esté conforme a tus deseos. Por ello, si piensas que tu chaqueta te favorecería más de estar algo menos entallada díselo. Had lo propio si el largo del pantalón no es el deseado o incluso si apreciaras la mínima arruga en la caída de la chaqueta una vez abotonada. Recuerda el esfuerzo que has hecho para poder estar hoy en ese probador y lo que este traje significa para ti.

Seguramente después de ese primer traje nunca más veas la confección industrial con los mismos ojos y por ello no te importará esperar el tiempo que sea necesario hasta poder hacerte con un nuevo traje a medida.

El Aristócrata

HABLANDO DE MODA MASCULINA CLÁSICA....

2011-08-22T12:55:00.000-07:00

“Nada tan peligroso como ser demasiado moderno. Corre uno el riesgo de quedarse súbitamente anticuado”. Oscar Wilde

Estimados Aristócratas,

Os dejo una reciente entrevista de Onda Cero donde se me preguntaba sobre diferentes temas relacionados todos ellos con la elegancia masculina clásica.

Por favor tened en cuenta que dicha entrevista se realizó en directo y por supuesto desconociendo las preguntas que se me iban a realizar.

Seguro que vuestros comentarios podrán suplir la falta de tiempo a la hora de contestarlas así como la poca profundidad de las respuestas a las preguntas del Sr. Arturo Téllez

El Aristócrata

VESTIR DE SPORT; LA ELEGANCIA DEL ESTILO MÁS INFORMAL

2011-08-02T08:37:00.000-07:00

“El estilo es el ropaje del pensamiento; y un pensamiento bien vestido, como un hombre bien vestido, se presenta mejor.” Conde de Chesterfield

Si bien por el nivel de conocimientos del lector a quien va dirigido este artículo no vamos a entrar a definir las diferencias entre el atuendo formal, semi-formal e informal (para aquellos que no las recuerden recomendamos echar un vistazo al capítulo introductorio de libro recientemente publicado) sí queremos esta vez hacer un guiño a la vestimenta de sport o sencillamente a aquella que no necesita de corbata o pajarita para estar completa.

Durante los años de vida de http://www.elaristocrata.com/ hemos sido “cariñosamente” amonestados por centrarnos casi en exclusiva en la vestimenta formal o para ser más precisos en el lenguaje por centrarnos solo en aquellos atuendos que requerían de corbata o pajarita.

Si bien carece de sentido intentar negar la evidencia y contradecir unas afirmaciones más que enfundadas también debemos tener en cuenta que siempre resulta mucho más fácil vestir, y también escribir, cuando se necesita de una corbata que hacerlo cuando ésta está ya descansando enrollada en su cajonera.

Hasta los años 30 resulta difícil encontrar caballeros que vistieran a lo largo del día sin corbata. Y curiosamente fueron precisamente esos caballeros los que han pasado a la historia como los señores más elegantes de todos los tiempos.

Incluso hoy, a muchos de nuestros referentes del buen vestir, como al propio Príncipe Carlos, resulta difícil verles reflejados en una instantánea sin, al menos, un informal traje de chaqueta. Por ello, soy un convencido de que de haber tenido la oportunidad de ver a Cary Grant, a Richard Merkin o al mismísimo Winston Churchill en pantalón y camisa, sin sus impolutos trajes y chaquetas, el concepto que tendríamos de ellos no sería tan extraordinario como el que permanece en la memoria de buen vestir masculino.

Para terminar de ser totalmente justos con los caballeros aquí mencionados debemos apuntar que en aquel tiempo cuando se vestía de sport se hacía igualmente con corbata. Era la época donde el chaqué acompañaba a los señores en sus quehaceres formales de la mañana o el stroller en las menos formales.

Y si el chaqué era el protagonista de la mañana, el frac era el atuendo indicado de vestir a la tarde-noche. Por todo ello el traje; hoy un atuendo considerado como formal, era por aquel entonces una prenda puramente informal y era solo vestido en las ocasiones en las que hoy lo normal sería vestir un pantalón y una camisa.

Dicho esto, debemos admitir que existen infinitas maneras de vestir de forma clásica y elegante sin necesidad de caer en la dejadez y ordinariez absoluta predominante en nuestros días cuando la corbata ya no es la protagonista del atuendo.

Un caballero puede ser elegante vistiendo de traje y luego caer en la mayor vulgaridad al hacerlo de sport. De igual manera puede ocurrir que haya caballeros que por su ocupación profesional no requieran normalmente de vestir de traje y no por ello tienen que dejar de ser considerados automáticamente como señores elegantes.

Hay ocasiones como los casual Friday, una tarde de compras, un paseo en barco o sencillamente una mañana en la playa o en la cola del pan que sirven para reconocer a ese “perfecto caballero” que de forma tan elegante lleva un reloj de bolsillo con su chaqué pero también de forma tan natural y estilosa viste una camisa de lino en su tiempo libre.

Si bien muchos caballeros podrían vestir elegantemente con el clásico atuendo de traje de chaqueta de elegir unos correctos zapatos y de contar con un experimentado sastre y con un buen camisero, al vestir de sport las posibles alternativas se multiplican y el peligro de errar en la elección aumenta en gran medida.

Igualmente, es cuando la corbata no está presente cuando la frontera entre lo correcto y lo incorrecto es más difusa y lo que algunos caballeros enjuiciarían como algo exagerado otros, por el contrario, lo podrían considerar algo estiloso.

A pesar de todo ello, hay una moda clásica que también permite vestir de manera actual sin necesidad de caer en lo ridículo con lo que las nuevas tendencias nos sorprenden cada temporada.

Esta forma de vestir más que una moda es sencillamente una manera de vestir que se ayuda de patrones modernos y de colores actuales para conseguir una correcta mezcla entre la sobria elegancia británica el estilo más clásico italiano.

Y es en esta particular forma de vestir donde tanto las chaquetas, los pantalones y los zapatos más especiales cobran un sentido especial.

Hoy la variedad de chaquetas de sport es ilimitada y el sinfín de telas estilosas con las que poder mandarlas coser es tan variado que es difícil no dar con aquella que nos haga soltar una pequeña sonrisa de imaginárnosla terminada y vestida en esas infinitas ocasiones donde solo jerséis o, en el mejor de los casos, una sencilla chaqueta azul marino acompaña a nuestras amistades.

Y si además no nos conformamos con los tejidos más extendidos o con los cortes más populares y buscamos algo más especial, y por qué no, también algo más de estilo, y optamos, por ejemplo, por una chaqueta cruzada seguro que no nos importará hacer frente a ese desembolso extra que toda chaqueta de sport bien terminada trae consigo.

Aunque parezca una obviedad, si importante es acudir a un buen sastre para hacernos con nuestras chaquetas más formales, todavía lo es más si queremos presumir de chaqueta de sport.

Si bien una chaqueta de traje de un color liso y sin diseño alguno resulta fácil de coser, la cosa cambia más que significantemente cuando al sastre se le pide que tenga en cuenta los diferentes dibujos de la tela, los case en las diferentes costuras y “eche el resto” a la hora de pinzar la chaqueta sin romper la limpieza y la homogeneidad del conjunto.

Las chaquetas de sport de confección, además de ser todas muy parecidas, pueden una vez ajustadas al físico del comprador final perder la limpieza de líneas que tenían sobre la percha. Así pues, una vez hechos los ajustes necesarios es muy difícil que en esa chaqueta de confección, por ejemplo, los dibujos de las mangas y el cuerpo sigan coincidiendo así como que lo hagan los de las diferentes costuras.

Esto es muy apreciable en la espalda al ser concretamente en la costura central de la misma donde se meten o se sacan esos centímetros extras que sobran o que, por el contrario, se necesitan. Sin embargo, en las chaquetas hechas a mano el talle se produce a lo largo de toda la chaqueta y no se concentra solo en un punto.

Aunque reconozco que con la vestimenta más informal las chaquetas de hilera sencilla resultan más cómodas, sigo siendo de la opinión que nunca la belleza de la chaqueta cruzada estará al alcance de aquella. Por ello, los sastres italianos se han especializado en este tipo de chaquetas saltándose en muchos casos las medidas y las hechuras utilizadas en los trajes de sus clientes más puristas.

Para ello, las han acortado, estrechado y las han “desarmado” con gran acierto. Todo esto ha posibilitado darles un aire puramente de sport alejado de los cánones aplicados en el mismo tipo de chaquetas en las sastrerías británicas y en la mayoría, por qué no decirlo, también de las españolas.

Ni que decir tiene que cuando hablamos de un corte más ligero y desestructurado no lo hacemos pensando en lo que ciertos gurús de la moda se empeñan en hacernos ver como algo estiloso o actual. Por el contrario, seguimos pensando en un corte varonil, clásico y estiloso; pero también elegante y lejos de todas esas tendencias absurdas con las que se empeñan en sobresaltarnos cada determinado tiempo estos creadores de tendencias.

Jugando con los tejidos de la chaqueta, su peso y sobre todo su diseño se puede imprimir un toque especial hasta al pantalón más informal. Y si además conseguimos un corte estiloso para nuestra chaqueta (que no ridículo) y acorde a nuestras medidas el resultado puede estar muy por encima del conseguido en muchos trajes de chaqueta.

Además en las chaquetas de sport tenemos la posibilidad de jugar con diferentes tipos de terminaciones. Así pues, podemos optar por chaquetas con cerillera o incluso por aquellas otras donde la totalidad del bolsillo esté cosido sobre la chaqueta viéndose éste en su totalidad. Igualmente, se puede elegir entre botones de hueso, de piel, coser a las mangas unas coderas, escoger un forro algo más atrevido, etc. Y si no nos vemos con una chaqueta cruzada para vestir de sport, siempre podemos decantarnos por un falso tres botones; opción ésta siempre más aconsejable que la chaqueta clásica de dos botones.

Si somos de los que a pesar de añorar la impoluta elegancia de Cary Grant también pensamos que el uso del traje de chaqueta cada vez será más testimonial y que por más que pese a muchos, entre los que no me importa incluirme, éste dejará paso en no más de una generación a otras indumentarias más informales, parece lógico que contar con un número relativamente amplio de chaquetas de sport de calidad cobre más sentido que nunca.

Si bien yo al menos no conozco ninguna casa en España que pueda aportar los mismos resultados que ofrece la sastrería a medida, con el tema de los pantalones de sport me ocurre lo contrario.

Por un lado es de justicia admitir que el trabajo de cualquier sastre sobre el pantalón es siempre menor al empleado en la chaqueta y la calidad de la mano de obra no resulta tan fundamental como con aquellas. Y por otro lado, además debemos añadir que los diseños de muchas casas industriales resultan francamente atractivos y quedan lejos de lo que se ofrece en las sastrerías tradicionales.

Sea por esto o porque simplemente a la hora de vestir de sport no se busca tanto la perfección de la hechura en los pantalones sino más bien un estilo diferenciador donde el color y el diseño cobran especial protagonismo, la elección de estos obedece a parámetros más personales.

Indicar antes de que alguno de nuestros lectores se vea obligado a echárnoslo en cara que nada tengo en contra de los pantalones vaqueros pero qué duda cabe que su uso se debería restringir a las situaciones más informales o a aquellas en las que fueran franqueados con elegancia por otras prendas que aportaran al conjunto final ese toque especial que de vestirse los vaqueros de cualquier otra forma estos con seguridad carecerían.

Si bien no ocurre lo mismo con la elección de la camisa, sí encontramos pautas parecidas a las que muchos caballeros prestan atención al escoger su pantalón. La elección de un tipo de cuello en la camisa de sport no cobra la vital importancia que, por el contrario, sí tiene en la camisa de vestir. Aunque hay caballeros que prefieren para sus camisas de sport cuellos sin botones yo soy de la opinión que al contrario de las camisas de vestir, las de sport sí deberían contar con botones. De la misma forma, desde mi humilde punto de vista, las camisas de sport siempre quedan más naturales de contar con puños sencillos que de hacerlo con puño doble.

Dicho esto, hay que reconocer que sea la camisa de sport o de traje un ojal cosido a mano es siempre un detalle de calidad y de belleza que el ojo mejor educado siempre agradece. Y lo mismo ocurre a la hora de la terminación de la misma. El que las costuras casen en el hombro y la manga es una característica propia solo de las camisas de mayor calidad y este detalle no debería descuidarse tampoco en las camisas de sport.

Estos pequeños pero importantes detalles hablaran de la calidad de la camisa de manera mucho más contundente de lo que podría hacer cualquier marca que ésta llevara cosida en el pecho. Igualmente, nunca terminaré de entender la moda reciente de los hombres anuncio. Esta moda de ir “parcheado” con infinitos logos a cual más grande y llamativo carece de elegancia y estilo alguno.

De la misma manera reconozco que no deja de sorprenderme como marcas por todos conocidas que hasta bien recientemente se limitaban a estampar el logo de su marca de forma clara pero disimulada hoy han aumentado en gran medida éste de manera que no pase ya inadvertida para nadie y se convierta en el hecho distintivo de la prenda.

Si ya resulta francamente difícil encontrar caballeros que sepan de la importancia de vestir el zapato adecuado con traje, todavía es menor el número de aquellos que sean conocedores de ello a la hora de vestir sin corbata. Las zapatillas de moda del momento o, en el mejor de los casos, el tan recurrido mocasín americano se apoderan de los pies de la mayoría de los caballeros.

Si bien es de justicia reconocer que la variedad de modelos para vestir de sport aún siendo amplia no goza ni de la misma calidad ni de la misma belleza que sus hermanos que acompañan al traje, también es cierto que de tener buen gusto y saber dónde acudir se pueden encontrar zapatos de gran belleza que combinarán, y resaltarán, con gran estilo cualquier atuendo casual.

La libertad es casi absoluta a la hora de decantarse por uno u otro zapato. Dependiendo del atuendo escogido y del carácter y seriedad que queramos imprimir a nuestro atuendo podremos escoger desde un zapato de piel vuelta de doble hebilla, un tassel, un full brogue o incluso unos spectators.

Y algo similar ocurre con la elección de los colores de los zapatos. Si bien el traje, por norma general, no recibe con buen agrado zapatos con tonalidades alejadas al negro, el burdeos o los marrones oscuros, los conjuntos de sport son más flexibles y permiten entrada de colores más claros o que obligatoriamente no tienen que combinarse de forma seria. Por ejemplo, el propio modelo que ilustra este artículo podría ser vestido con un ojo de perdiz gris no muy oscuro pero con seguridad daría un toque mucho más especial de vestirse en un conjunto de sport que fuera acompañado de un pantalón de pana fina y boca estrecha azul oscuro.

Los conjuntos de sport admiten con una gran sonrisa todo tipo de complementos como cinturones, calcetines de colores de diseños más atrevidos, pashminas, pañuelos de bolsillos alegres etc.

Los looks que inexorablemente el futuro traerá consigo, se distinguirán por contar con prendas diferenciadas, esto es, serán conjuntos formados por chaquetas y pantalones independientes pero no ya por trajes de dos o tres piezas del mismo tejido y color como hasta ahora hemos visto.

Aunque cueste reconocerlo pienso que ocurrirá algo similar a lo sucedido con los casual Fridays.

No mucho tiempo atrás acudir al lugar de trabajo, incluso los viernes, con algo que no fuera un traje de chaqueta hubiera sido considerado casi como una temeridad. Sin embargo, hoy la vestimenta durante los viernes se ha relajado, desgraciadamente casi siempre en exceso, y el traje suele descansar en el armario durante este último día de la semana laboral incluso hasta en el de muchos de los caballeros de profesiones más tradicionales. Y esta realidad no creo que desgraciadamente ya tenga marcha atrás y la vestimenta informal se terminará apoderando en exclusiva también del resto de días de la semana.

Por todo ello, parece que el hacerse con un extenso juego de chaquetas de sport, camisas, pantalones y zapatos cobre cada día más sentido y repartirse el presupuesto dedicado a adquirir conjuntos de sport y formales se deba repartir, de momento, al menos a partes iguales.

A pesar de todo lo anteriormente escrito e independientemente de lo que nos depare el futuro y las nuevas costumbres resulta difícil imaginarse que un caballero pueda estar inapropiadamente vestido de decantarse por un traje de chaqueta acompañado de una corbata combinado acertadamente con un bonito zapato inglés de cordones y color oscuro.

El Aristócrata

El Buen Vestir en: "A Cielo Abierto" (Cadena COPE)

2011-07-20T02:00:00.000-07:00

Estimados Aristócratas,

Con motivo de la promoción del libro me entrevistaron hace unos días en el programa “A Cielo Abierto” de la cadena COPE.

Durante la entrevista volvimos sobre muchos temas en esta página tratados a lo largo de los años. Y como no podía ser de otra manera http://www.elaristocrata.com/ volvió a aparecer durante dicha entrevista como el comienzo de todo.

Creo que estos 15 minutos de entrevista nos dan la oportunidad de desgranar los temas en ella tratados y volver a encontrarnos todos nuevamente en el apartado de comentarios.

Gracias a todos y espero que os guste.

El Aristócrata

La Dejadez Absoluta en el Vestir

2011-07-07T14:01:00.000-07:00

Decía Honoré de Balzac que El descuido en el vestir es un suicidio moral y a tenor de lo que se ve hoy en la calle estaba muy en lo cierto.

Con motivo de la polémica surgida por unas supuestas (supuestas porque nadie lo ha confirmado oficialmente) nuevas normas para acceder al Congreso me realizaron en el día de ayer la entrevista que abre este nuevo artículo.

Siempre he mantenido que uno no debe vestirse solo para sí mismo sino también para los demás. Por ello, tan importante es cuidar la vestimenta conforme al lugar al que se acuda como hacerlo atendiendo a con quien se vaya a compartir nuestro tiempo.

El vestir correctamente, al fin y al cabo, no es otra cosa que una muestra más de educación y respeto hacia los demás. Pero desgraciadamente la educación, como el vestir correctamente, es una actitud cada día más en desuso.

El Aristócrata

Pinchad sobre la foto para poderla visualizar.

Por fin llegó el gran día

2011-06-20T09:58:00.000-07:00

Estimados Aristócratas,

Solo unas líneas para informaros que el gran día ha llegado y ya está disponible en las principales librerías del país el “Manual del Perfecto Caballero; Normas Básicas del Buen Vestir”.

Espero que lo acojáis con el mismo cariño que habéis hecho siempre con esta página y que entre todos vayamos desengranando los temas en él tratados y sean nuestros comentarios la mejor adenda con la que pudiera contar un libro como este.

Un abrazo para todos y espero que os guste.

Atentamente,

José María López-Galiacho González

"Manual del Perfecto Caballero, Normas Básicas del Buen Vestir"

2011-04-14T09:04:00.000-07:00

Estimados Aristócratas,

Permitirme antes de nada agradeceros a todos las innumerables muestras de cariño que hacia la página habéis demostrados en todos estos meses de ausencia. Igualmente, ha sido un placer el comprobar cómo en muchos artículos los comentarios han seguido tan activos como durante la vigencia de la página aumentando si cabe el valor de este nuestro portal de moda masculina clásica.

A pesar de estos meses de “retiro” la actividad ha sido francamente frenética y hoy os puedo comunicar que en el mes de junio tendremos el placer de contar con el que desde mi punto de vista será el primer libro en español que tratará de manera detallada todas las normas relativas al buen vestir.

A lo largo de sus más de trescientas páginas y cien fotografías analizaré lo que muchos de nosotros consideramos como correcto a la hora de vestir de traje, de sport y de ceremonia. Así estudiaremos los zapatos y colores más adecuados para cada ocasión, la correcta vestimenta de cada atuendo, los trajes más elegantes, la adecuada combinación de colores y diseños, las prendas más elegantes para vestir de sport y otros muchos temas relacionados con el buen vestir que seguro serán de vuestro interés.

Sobra mencionar que, cómo no podía ser de otra manera, los temas referentes a la sastrería, zapatería y camisería a medida ocuparán una parte principal de este Manual.

Si a la editorial MR Ediciones del Grupo Planeta le debo el que este libro vaya a ver en breves semanas la luz, a Rafael Medina, duque de Feria, le tengo que agradecer el que de manera totalmente desinteresada se prestara a redactar el prólogo del mismo.

Como podréis leer todos aquellos que compréis este decálogo del buen vestir, este libro está dedicado a todos vosotros a quienes desde hace ya muchos años siempre he considerado mis verdaderos maestros.

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Por ello, os adelanto en exclusiva la que será la portada del libro.

Un abrazo a todos y espero comunicaros en breve la fecha exacta de lanzamiento.

El Aristócrata

Hasta muy pronto Aristócratas

2010-04-01T10:54:00.000-07:00

Estimados Aristócratas,

Siento enormemente el tener que comunicaros que me es de todo punto imposible seguir publicando nuestro artículo mensual.

Como muchos de vosotros sabéis paso más tiempo fuera de España que en casa y la presión de tener que publicar puntualmente el primero de mes el nuevo artículo hace que apenas me quede tiempo libre para disfrutar en familia.

No obstante, tan pronto como se revierta este escenario volveré a disfrutar como hasta ahora lo he hecho compartiendo con vosotros esta nuestra pasión: la moda masculina clásica.

Hasta entonces creo que hemos conseguido entre todos una extensa bibliografía a la que acudir para resolver esas dudas que nos pudieran surgir.

Solo me resta agradecer a nuestros más de 250.000 lectores el que nos hayan acompañado durante estos excitantes años.

Infinitas gracias

El Aristócrata

Bespoke Parte VII. Entrevista a D. Jaime Gallo; Sastre

2010-03-01T12:58:00.000-08:00

El Aristócrata comenzó su andadura hace ya hoy casi dos años con el firme objetivo de reivindicar la verdadera elegancia intemporal masculina y convertirse en el lugar donde todos los hispano hablantes compartiéramos nuestras inquietudes sobre moda clásica masculina. Desde entonces hemos buscado entre todos y con gran esfuerzo ser el lugar de referencia para aquellos que han querido profundizar en el apasionante mundo del vestir masculino.

Para ello, durante estos dos años hemos analizado, a mi entender con bastante profundidad, infinidad de temas relacionados con el vestir masculino. Seguramente todos tengamos presentes en nuestra memoria aquellos primeros artículos sobre camisería, sastrería, zapatería o atuendos de ceremonia que representaban los primeros pasos de nuestro querido portal.

Con el paso del tiempo no solo hemos ahondado en todos estos temas sino que además los hemos completado con otros artículos como aquellos que trataban sobre la elección de los calcetines, el color de la ropa, los diseños más acordes con cada fisionomía, iconos de la elegancia, del estilo o como muchos otros relacionados con los complementos: el sombrero, la corbata de la lazo, los gemelos etc. También hemos analizado temas más técnicos como los cortes más recomendables para los señores de baja, alta o gruesa complexión o como el reciente artículo donde hablábamos de la correcta mezcla de patterns.

Sin embargo, a lo largo de estos dos años nos hemos dado cuenta de que han sido los artículos relacionados con la alta zapatería así como aquellos relacionados con la camisería y la sastrería los que más curiosidad han despertando entre vosotros, nuestros lectores.

Hace un año y con el objetivo de intentar colmar dicho interés, escogíamos a D. José María Reillo, Presidente del Club de Sastres, como la persona-institución perfecta para además de dar respuestas a nuestras preguntas, celebrar el primer año de andadura de esta página.

Igualmente, fue su persona la que nos recomendó visitar la sastrería de D. Jaime Gallo para continuar con la edición de entrevistas que D. José María con gran profesionalidad y cariño inauguró. Por ello y después de haber tenido la oportunidad de compartir más de dos apasionantes horas con D. Jaime Gallo y con su hijo D. Fernando, quien acompaña a su padre en esta emocionante aventura ya casi treinta años, no podemos sino estarle a D. José María nuevamente inmensamente agradecidos por su acertado consejo.

Si bien D. Jaime Gallo no necesita presentación alguna para ninguno de nosotros al ser por todos conocida su reputada, exquisita y prolija carrera, para aquellos lectores internacionales que puedan no conocerlo, decirles que D. Jaime es uno de los sastres más importantes que ha aportado la sastrería española al mundo del bespoke y que es uno de los "culpables" de que nuestro país pueda codearse de tú a tú con los grandes sastres italianos o británicos.

Y si esto no es suficiente para saber la altura de personaje que hoy traemos a nuestra redacción, indicar que por mucho que él se niegue a confirmarnos, es su tijera, como seguramente no pudiera ser de otra manera, la que se encuentra detrás de los trajes de Su Alteza Real El Príncipe de Asturias, D. Francisco Rivera Ordoñez y D. Juan Abelló.

Antes de entrar de lleno en la entrevista queremos agradecer a D. Jaime el que nos diera la oportunidad de entrevistarle. Nunca antes desde la sastrería Jaime Gallo se habían prestado e involucrado en la redacción de una entrevista como esta vez ha ocurrido. También quiero agradecer a su hijo D. Fernando las facilidades que siempre nos brindó para llevar a cabo esta entrevista. Sin su colaboración este artículo nunca hubiera visto la luz.

Finalmente, agradeceros a todos vosotros el que hayáis posicionado este blog como el sito de referencia en elegancia masculina y se nos abran puertas antes siempre cerradas para cualquier otro medio.

Lo primero que nos llamó la atención al entrar en su sastrería fue el hecho de que a pesar de que en ese momento se encontraban trabajando casi veinte personas el silencio era el protagonista de los casi cuatrocientos metros cuadrados con los que cuenta la sastrería. Dicho silencio solo comparte su protagonismo con una preciosa alfombra y un ambiente que nos traslada a las más tradicionales y exquisitas sastrerías londinenses.

Mientras esperábamos a que nos recibiera D. Jaime, pudimos observar como tres cortadores realizaban minuciosamente su trabajo. Igualmente, nos deleitamos con dos maniquís cubiertos por dos chaquetas en proceso de construcción. Aprovechamos también este tiempo de espera para recorrer las dependencias y observar un extensísimo número de telas y algunos retratos de sus célebres clientes.

Ya con D. Jaime y sobre la mesa principal de la sastrería, que, como cabía esperar, es sobre la que él trabaja, nos presentamos y D. Jaime aprovechó para introducirnos a parte de sus oficiales y asistentes que se encontraban en dicho momento en la sala principal de la sastrería.

Esta pequeña presentación nos bastó para comprobar el cariño y entrega que D. Jaime ha tenido y tiene hacia esta profesión. Da verdadero gusto observar como una persona que se ha ganado por meritos propios un merecido y placentero descanso sigue al pie del cañón y con el mismo entusiasmo que el primer día.

Después de las presentaciones, D. Jaime nos hizo un pequeño tour por su sastrería donde tuvimos la oportunidad de visitar su amplio taller donde varias costureras se afanaban en conseguir la mejor terminación de los ojales de sus chaquetas.

Después de que D. Jaime nos hiciera una vez más hincapié (ya nos lo hizo varias veces por teléfono) de que si nos recibía era porque conocía nuestra página y estaba convencido de que solo íbamos a hablar de sastrería y no de ninguna otra cosa, nos dirigimos a una pequeña pero muy coqueta sala donde llevamos a cabo esta estimulante entrevista.

Es de agradecer el gran interés que tanto D. Jaime como D. Fernando se tomaron en la entrevista como demuestra el hecho de que todas sus respuestas habían sido no solo muy meditadas sino además puestas en papel para evitar cualquier posible olvido o error.

¡Disfrutarla!

1. ¿Podría D. Jaime hacernos un poco de historia desde que se creó la sastrería Jaime Gallo a nuestros días?

La firma Jaime Gallo empezó en 1972. Fue mi amor a esta profesión, una gran ilusión y el firme propósito de llegar a ser un referente en la sastrería a medida lo que hizo que tomara la no fácil decisión de dedicar ya entonces toda mi vida a este oficio.

Desde esa fecha mi firma ha tenido el objetivo de buscar la calidad, sencillez y armonía en todo nuestro trabajo; trabajo, que debo admitir se ha visto recompensado con creces por el buen recibimiento de éste por parte de mis clientes. Fue precisamente esa gran aceptación la que me obligó a que en un momento determinado en esta sastrería contara en plantilla con cuarenta y nueve trabajadores.

2. ¿Qué ventajas tiene un traje bespoke frente a un ready to wear?

Para mí, un verdadero traje a medida realza y otorga personalidad y además da una enorme confianza a quien lo viste.

No obstante, hay que mencionar que para que un cliente acuda a la sastrería a medida y no a la confección, éste debe tener una especial ilusión por adquirir una pieza única y cercana a una pequeña obra de arte. El cliente debe saber apreciar el enorme trabajo que se encuentra detrás de un traje bespoke. En cierta medida deben haberle inculcado el significado de la elegancia desde pequeño o en tener cierta inquietud por el arte, la belleza y las cosas bien hechas.

Por ejemplo, ayer vino un joven con sus padres que va a cumplir 18 años y yo podía ver en la cara del chico que estaba deseando cumplir la mayoría de edad para hacerse el traje. Eso es a lo que me refiero cuando hablo de ilusión. Cuando a este chico le llamemos para probarse el traje no solo no le va a representar un inconveniente sino que además le va a resultar un disfrute pasar por todo el proceso.

Le voy a dar otro ejemplo. Un importante escultor vino a que le hiciera un frac para un acto académico y me llamó la atención la ropa que vestía muy informal. Tampoco para serle sincero parecía que esto le interesara en exceso. Sin embargo, cuando vino a la primera prueba solo por la expresión de sus ojos yo sabía que había cambiado su percepción por completo. Con la segunda prueba me preguntó: ¿esto tiene arte verdad? Yo le contesté que no sabía si la palabra arte en su acepción más literaria se podía aplicar a la sastrería pero que sinceramente yo sí creía que algo tenía.

En definitiva, cuando hay buen gusto y unos ojos que han sido correctamente educados enseguida uno se da cuenta de todo lo que puede aportar un traje bespoke.

3. Si bien las sastrerías se han popularizado en España, son escasísimas las que todavía trabajan según los cánones más puristas. ¿Considera que la sastrería entendida en su sentido más tradicional está desapareciendo?

Yo sinceramente no sería tan tajante. No creo que esté desapareciendo; lo que está es disminuyendo a una enorme velocidad. El motivo es sencillo; no existen muchos jóvenes que empiecen hoy en este oficio y los que hay en cuanto reciben una oferta que mejora su situación económica, abandonan la profesión por la confección o las tiendas de ropa.

Tenemos que defendernos, ya que desde que existe el I.V.A. este oficio y la artesanía en general están mal defendidos. No tiene lógica que un hotel de 5 estrellas pague el 7% y la artesanía sartorial el 16%. El futuro está en la mano de obra artesanal.

Es necesario y urgente una escuela-taller artesanal subvencionada donde quizás parte de ese I.V.A. podría estar dedicado a esa escuela. Habiendo escuelas-taller pienso que habría alumnos, ya que al ser un aprendizaje largo es totalmente necesario que éste sea un aprendizaje remunerado.

Volviendo a la pregunta inicial, yo creo que la sastrería tradicional no puede desaparecer ya que no podemos olvidar que la sastrería artesanal y la industrial están muy relacionadas. Con buena sastrería la confección está bien protegida. ¿Si no existieran buenos sastres quién entonces va a hacer los patrones y va a conocer las proporciones lógicas que también la confección industrial requiere?

Aunque el apoyo a la sastrería ha sido mínimo, sí lo ha tenido, en cambio, la moda femenina y no siempre con buena fortuna. Tampoco la prensa en general y la especializada en particular ha colaborado mucho. Quizás nosotros no hemos creado muchos intereses. Normalmente en la reseña de una boda se suele indicar como vestía la novia y por quién estaba hecho el vestido, al contrario que el novio, ese señor que iba con ella y dijo el “sí quiero”.

4. ¿Cuáles cree que son las notas características y diferenciadoras de un traje de la sastrería Jaime Gallo?

La primera característica de mi trabajo es que se nota que está hecho a mano; pero a mano de verdad!!!. Podría en algún caso haber dudas sobre si un traje es de confección o a medida pero cuando es a mano se nota rápidamente tanto si está bien hecho como si está mal hecho.

Nuestra norma básica y fundamental es que un traje debe ser cómodo. ¿Pero cómodo significa ancho? No, para nada. Lo que significa es que cada cosa debe estar en su sitio.

Se nota que es español y que tienen el claro sello de la firma. Son trajes armoniosos, de corte limpio y que guardan unas correctas proporciones.

Otra nota característica de nuestro trabajo es que hacemos el talle desde el centro de la espalda hasta donde abrocha el botón delantero. ¿Qué significa esto? Que al contrario de lo que predomina en la calle, nosotros entallamos la chaqueta desde fuera a dentro pero proporcionalmente, es decir, no cogemos todo el sobrante en la espalda y lo cortamos sino que lo hacemos poquito a poquito en cada centímetro del tejido desde la espalda hasta el botón frontal.

Esto se puede apreciar fácilmente en un traje de raya diplomática, o incluso más en una tela de cuadros. Las líneas de la espalda no se juntan o solapan sino que aproximamos cada una un poquito para guardar la armonía del dibujo y del talle.

Otras notas características de la casa son el cuello, las solapas y esa caída tan particular que da la sensación de que la chaqueta se mete en su parte frontal para adentro.

También puede observar que nuestros hombros tienen líneas limpias. El coser la manga al hombro y que en la unión se observe un pequeño escalón es de lo más sencillo, sale solo y no tiene mérito alguno. Lo difícil es unir ambas piezas sin que apenas se aprecie diferencia de nivel alguno; eso es lo difícil!!!

Respecto a nuestros pantalones decir que las dos piernas no se tocan en ningún momento. Tienen independencia absoluta.

Nuestro corte por norma general hace salir favorecido al cliente. Tampoco es que nuestro objetivo sea la perfección, ya que normalmente los trajes perfectos son trajes sosos. Y no hay peor insulto para un sastre que le digan que sus trajes son sosos e inexpresivos. Un traje debe, en definitiva, tener gracia y personalidad; si no mal vamos….

5. ¿Qué diferencia el corte español del italiano o del inglés?

El corte inglés es un corte más militar. Es más armado y duro. Siempre me ha llamado la atención como en los talleres ingleses la mano de obra es casi en su totalidad masculina. Esto hace que los trajes ingleses sean trajes duros debido sencillamente a que les falta la mano femenina, con más sensibilidad. Viendo un ojal enseguida se sabe si lo ha cosido una mujer o un hombre. Respecto a sus ojales me parece que pueden ser mejorables.

Yo, por ejemplo, puedo todavía reconocer quien de toda la gente que trabaja o ha trabajado aquí ha cosido un ojal o un botón. Es más, como anécdota permítame contarle que hace unos días vino un cliente con un traje que le hice hace treinta y cuatro años y en cuando lo vi y por la mano de obra empleada le dije que tenía treinta años. Fallé solo por cuatro!!!.

Dicho esto, también he de decir que en mi mano han caído trajes ingleses de los de antes, que he de reconocer que estaban francamente bien hechos y que solo me quedaba admitir que eso era sencillamente saber, querer y poder. Aunque también he de decir que esta situación ha cambiado y hoy su sastrería está muy por detrás de la nuestra. No tengo problema en afirmar que la calidad de la sastrería inglesa ha bajado mucho y hoy es peor que una buena española.

La sastrería italiana es otra cosa aunque ya hablaremos de ella más adelante. Solo decir en este punto que su gran ventaja comparativa son sus clientes y que en el Sur queda buena mano de obra. Y la mano de obra es fundamental y desgraciadamente no es algo que abunde.

También quiero decir que aunque solo se suela hablar de estos dos países, la buena sastrería no es propiedad en exclusiva de ellos dos. También en Alemania, en la zona de Múnich, hay grandes sastres con buena mano de obra. También en París queda algún sastre con mano de obra de calidad.

6. ¿Por qué cree que se acusa a la sastrería española de haberse quedado estancada y seguir con el mismo tipo de corte de hace veinte años?

Yo no estoy de acuerdo. Si hay algún país que se ha quedado anticuado en sastrería ese ha sido Inglaterra. Los cortes ingleses están mucho más anticuados que los nuestros; pero mucho más!!!

Nuestro corte sí ha evolucionado y ahora es más estilizado que años atrás. También la técnica es diferente puesto que los tejidos actuales son más difíciles, generalmente por tener poco peso y, a veces, demasiado poco.

Por el contrario, la sastrería italiana está a otro nivel. Y esto es en parte así porque, como le comentaba, sus clientes les han ayudado mucho en la evolución de su trabajo. Han sido sus clientes los que han guidado de alguna forma a sus sastres a realizar un corte más atrevido. El cliente italiano es mucho más lanzado y, en definitiva, más presumido que el español.

Como sastre es mi misión escuchar y atender el deseo del cliente pero no perdiendo el traje la personalidad y el estilo de la firma.

7. ¿Qué opinión tiene de la forma de vestir del caballero español en general?

Los caballeros españoles, por norma general, son de una gran timidez en el vestir. Parece que les da vergüenza exponerse a los demás con un traje, un corte o un color diferente al que llevan su círculo de amistades. Al contrario de lo que ocurre en Italia, nunca verá a un español por la calle presumiendo de traje o de elegancia. Sigue habiendo mucho temor al qué dirán.

Permítame un ejemplo que no deja lugar a dudas. Yo voy al Pitti todos los años y siempre aprovecho para estudiar y también deleitarme con el atrevimiento italiano. Si uno se sienta en la Plaza de la República de Florencia observará como incluso en invierno los caballeros se agolpan alrededor de las estufas y presumen a cuál más de su traje. Obviamente, si tu círculo de amigos o la sociedad en general aprecian y animan ese comportamiento es lógico que la gente sea más atrevida y demande un corte más especial.

Algo similar ocurre con los colores. En España da la sensación, por los colores que vemos en la calle, que la gente parece estar triste. Todos van similares. Puede darse el caso de que en una misma mesa estén comiendo cinco caballeros y parezca que todos ellos van con el mismo traje. Eso es impensable en Italia.

Tampoco hoy los señores españoles se atreven con los trajes cruzados. Es cierto que son más incómodos al no deberse desabotonar incluso cuando estemos sentados, pero un caballero elegante debería tener varios de ellos en su armario. Seguro que vuelven estos trajes….como también espero que vuelva el sombrero. Qué complemento más elegante y útil el sombrero!!!

Por el contrario sí debo decir a favor del caballero español que en las chaquetas de sport, por norma general, es mucho más atrevido y prefiere escoger colores vivos y alegres. En España se ven chaquetas de sport muy bonitas.

8. ¿Qué es para usted un caballero elegante?

Para poder hablar de alguien elegante en primer lugar él tiene que serlo; la elegancia debería ser algo innato a la persona.

La sastrería nos puede echar una mano como también pueden hacerlo una correcta elección de la corbata o de los complementos, pero esto es solo una ayuda. Ni el mejor sastre del mundo podría convertir a alguien en elegante.

Yo creo que a una persona elegante se la ve a la legua. Quizás después de verla y pasado un tiempo no te acuerdes ni siquiera qué llevaba puesto cuando la vistes, pero seguro que tenía ese aire tan especial que solo poseen los caballeros elegantes de verdad.

También a la hora de hablar de elegancia hay que tener en cuenta y vigilar mucho la elección de los zapatos. Yo le doy mucha importancia a los zapatos. Ahora que los pantalones van más pequeños de boca, el zapato de cordones me parece obligado.

9. ¿Cuántas horas se invierten en un traje a medida? ¿Cuál es el plazo medio de su elaboración?

Nosotros no tardamos menos de sesenta y cinco horas y un mínimo de dos pruebas aunque intentamos, como le explicaré más adelante, hacer lo más cómodo posible el proceso para aquellos clientes que se tienen que desplazar desde ciudades bastantes alejadas de Madrid.

10. ¿Cuántas personas actualmente trabajan en Jaime Gallo?

En el momento actual dieciocho aunque como ya le he dije llegamos a ser cuarenta y nueve y algunos de ellos con cuarenta años entre nosotros.

11. Desde el Aristócrata pensamos que se está dejando de lado la elegancia clásica presente en los años 30 para dejar paso a modas pasajeras. ¿Cree que nos encontramos ante un proceso irreversible?

Quizás la forma de vestir hoy efectivamente se haya relejado en exceso. Los jóvenes necesitan nuevamente ilusionarse y dejar de ser esclavos de las marcas. A pesar de esto, todavía hay mucha gente que le da gran importancia a la elegancia y al ir bien vestido.

Respecto a lo que usted me comenta de los años treinta, debe tener en cuenta que en aquellos años había muchos sastres en Alemania y Austria que al terminar la Guerra se marcharon a Estados Unidos y fueron los responsables de que los actores de aquellos tiempos vistieran de una forma tan cuidada. Aunque también debemos reconocer que ese corte caracterizado, entre otras cosas, por aquellos anchos pantalones, hoy no tendría cabida.

En definitiva, necesitamos un cambio importante en la forma de vestir. La gente se tiene que volver a ilusionar.

12. ¿Cómo se puede justificar a los lectores de El Aristócrata que el precio un traje ready to wear sea superior al de un traje artesanal?

Yo creo que hay una cosa básica. En la sastrería tradicional no hay intermediario alguno. Va del sastre al cliente. Sin embargo, el los ready to wear hay como mínimo dos intermediarios: la fábrica y la tienda, además de un fuerte desembolso en publicidad y marketing.

Seguramente hayan sido los italianos quienes mejor han sabido explotar sus marcas con un buen marketing y muchos apoyos estatales. Hoy por cualquier traje, con una marca detrás, los italianos te cobran más de tres mil euros y se quedan tan tranquilos. Y eso sí que es muy caro.

Dicho todo esto, debo de admitir que debido a los precios tan disparatados que cobran esas marcas la sastrería tradicional sigue existiendo.

13. ¿Cómo valora el éxodo de sastres de toda la vida de Savile Row a otras zonas más baratas de Londres o incluso a otras ciudades. ¿La llegada de sastres más jóvenes con modelos más modernos cambiará el espíritu de Savile Row? ¿Es el fin de la Row como se conoce hoy?

Pues porque sencillamente las cosas han cambiado mucho. Nada tiene que ver el Savile Row de hace 200 años con el de hoy. No obstante, Savile Row está en el inconsciente de todo caballero y muchos de ellos siguen comprando allí. Esto ha hecho que el precio del m2 sea altísimo.

En Savile Row siguen quedando buenos artesanos aunque tanto su número como el de talleres que siguen funcionando en esa calle es mucho menor al que la mayoría de la gente piensa.

A pesar de ello, las sastrerías de toda la vida londinenses lucharan por seguir allí y defender Savile Row como una marca. Yo creo que si se van de allí saldrán perdiendo ya que es casi una atracción turista. Debemos admitir que cuando alguien compra un traje en Savile Row está comprando aparte del traje un trozo de historia.

14. Si partimos de que conocemos la manera de trabajar de la sastrería Jaime Gallo, a parte de las cuestiones meramente económicas, ¿qué hay que hacer para poder vestir un traje de Jaime Gallo? ¿Es obligatorio que seas recomendado por al menos dos clientes?

No, no es obligatorio. Aunque en la mayoría de las ocasiones funciona el boca a boca y los nuevos clientes vienen porque les ha hablado de nosotros algún cliente de la casa. Es curioso, pero los clientes nuevos suelen venir en Septiembre ya que es en la época de verano cuando el tiempo libre les permite pasar más tiempo juntos y hablar entre otras cosas de los lugares donde se hacen la ropa.

Como le comento, yo soy de la opinión que hacerse un traje a medida debe ser una ilusión. También, qué duda cabe, que será un sacrificio ya que se necesita tiempo para asistir a las pruebas. Esto es particularmente importante hoy, ya que si bien hace cuarenta años el ochenta por ciento de mis clientes estaban en el Barrio Salamanca hoy no son más del diez por ciento.

Hoy en día más del cincuenta por ciento de los trajes que cosemos los hacemos para gente de fuera de Madrid y, entenderá usted, que si alguien viene aquí desde Barcelona o Sevilla varias veces a las pruebas es porque además de ser un gran sufridor tiene mucha ilusión. Y eso por no hablar del diez por ciento de los clientes que vienen de fuera de España!!!.

15. ¿En qué precio empieza un traje de dos piezas?

Si me lo permite no voy a contestar a esa pregunta para no dar lugar a todo tipo de conjeturas. Sin embargo, sí le quiero decir que vestir de sastre no es siempre una cuestión de dinero sino de gusto. ¿Qué le supone a un futbolista o a un torero pagar un traje? Pues no le supone nada y, sin embargo, no son pocas las ocasiones en que prefieren ir con la marca de moda del momento y pagar por un traje industrial más que si se tratase de uno hecho a mano.

Además nuestros precios son más baratos que los italianos o los ingleses y el resultado en el peor de los casos es tan bueno como el mejor suyo…cuando no mucho mejor.

16. ¿Quiénes son, en su opinión, los señores españoles y extranjeros mejor vestidos?

Yo no soy jurado por ser también parte, no obstante, en España hay mucha gente que viste muy bien, pero no todo el mundo los conoce. De los conocidos por las listas de las revistas me parece que están bien representados.

De los extranjeros me quedo con el Príncipe Carlos. Debo admitir que Carlos de Inglaterra viste muy bien; casi siempre cruzado, pero viste bien. Aunque también me gustaría verle con trajes de una fila.

17. ¿Cuántos trajes son necesarios en el armario de todo caballero?

Con doce trajes bien elegidos una persona normal tiene para todo el año. La correcta elección viene determinada tanto por los modelos como por la finalidad a la que los vaya a destinar. No deberían ser los mismos trajes los de un caballero que los vaya a utilizar en la oficina y que, por lo tanto, vayan a sufrir bastante trote que los del señor que pasa poco tiempo sentado.

18. ¿Quiénes son los sastres a los que usted más admira tanto nacionales como extranjeros?

Entenderá usted que no puedo nombrar a todos los del Club; y si nombro a dos seguramente me deje un tercero y se enfade. Si no le importa, prefiero nombrarle a los antiguos.

De los de antes recuerdo, por ejemplo, a Ciriaco en Oviedo cuyos trajes tenían además de mucha calidad mucha gracia. Como le digo, lo peor que le puede pasar a un sastre es que le digan que su traje está muy bien cortado pero que el resultado es soso. Entonces tenemos un problema.

Otros sastres importantes en nuestro país fueron los hermanos Mogrovejo. Tenían un corte muy inglés porque habían estado allí trabajando. Una de sus grandes ventajas es que supieron por primera vez en la historia de la sastrería cobrar lo justo por su trabajo.

Finalmente, estaba también Antonio Collado que desde mi opinión y siempre con mucho cariño debo decir que era un auténtico desastre. ¿Por qué? Pues porque al contrario de los Mogrovejo, no supo nunca cobrar. Vistió a lo mejor del país y los pedidos le salían por las orejas. Reconozco que a mí me ha servido mucho de referencia porque su taller estaba muy cerca de aquí y en los años 70 y 80 había muchos clientes que se hacían trajes tanto en Collado como en mi sastrería. Por lo tanto, yo veía también sus trajes en mis clientes y debo reconocer que utilizaba muy buena mano de obra y a mí me gustaba mucho su estilo singular.

De los internacionales y tras ver el trabajo de los trajes del Príncipe Carlos me quedo con Anderson and Sheppard.

19. ¿Desde cuándo trabaja la camisería? ¿Cuáles son sus retos? ¿Por qué piensa que la camisería a medida en España ha desaparecido prácticamente?

Durante más de veinte años he estado mandando a muchísimos de mis clientes a diferentes camiserías. El problema es que luego me venían a mí con sus quejas; algunas de ellas no fundadas pero otras sí. En vista que algunos sí tenían razón decidimos empezar a hacer también camisas a medida.

Nuestras camisas son tan artesanales como nuestros trajes. Tenemos una enorme lista de tejidos para que el cliente pueda elegir el que más le guste y el que sus características más le favorezcan.

No podemos negar que tantos años trabajando la sastrería a medida nos permite afinar muchísimo la toma de medidas de la camisa consiguiendo una muy correcta hechura. Por ejemplo, algo tan normal como un hombro caído o ser zurdo también debe ser tenido en cuenta a la hora de hacer una camisa a medida.

Nosotros siempre sugerimos al cliente que se haga una primera camisa antes de encargar más. En esa primera camisa, al igual que con el traje, hacemos un patrón al cliente y con las diferentes pruebas lo afinamos al máximo y solo cuando hemos conseguido el patrón definitivo aconsejamos al cliente hacerse más camisas.

La calidad de la mano de obra de la camisería artesanal ha disminuido mucho y no solo en España sino también en otros países como en el mismo Reino Unido. En España todavía hoy se hacen buenas camisas.

El problema de la camisería es cuando aumenta mucho la demanda. La mano de obra es la que es y si una camisería quiere vender un gran número de camisas, la calidad obviamente se tiene que ver perjudicada. Aquí no hay más cera que la que arde!!!

Para mí lo fundamental en la camisería es la toma de medidas. Hay que tener en cuenta tanto si el caballero tiene el cuello largo como si lo tiene corto. Debemos cerciorarnos de que las solapas de la chaqueta le cubrirán los extremos del cuello de la camisa….En definitiva, el traje y la camisa tienen que tener armonía.

El asesoramiento al cliente sobre qué tela es la que mejor le va a resultar según la actividad a la que la vaya a dedicar es también fundamental. Hay telas carísimas y buenísimas pero que desgraciadamente no valen para todos los caballeros. No debería ser lo mismo la tela que escojamos para una camisa que se vaya a vestir en la oficina y que va a sufrir mucho trote que la que vistamos para una ocasión donde la camisa vaya a sufrir menos.

Tampoco hay que olvidar que las planchadoras de ahora poco tienen que ver con las de antaño. Las planchas que hoy se usan en la mayoría de las casas no están pensadas para ciertas telas de camisas y mucho menos las secadoras.

También desde la firma Best-Jaime Gallo (c/Serrano nº 27), dedicada a los complementos del vestir masculino, buscamos en las mejores firmas aquello que por calidad y buen diseño realce el toque personal para cada ocasión.

20. ¿Ha cambiado mucho la sastrería de hace 60 años a la de ahora?

Hace sesenta años la mano de obra era buenísima. En cambio, las telas eran muy bastas y el resultado eran trajes como encorsetados. El corte también era diferente. Por ejemplo, los pantalones daban la sensación de que terminaban a la altura de las asilas.

Las telas han cambiado también una barbaridad. Un claro ejemplo de cómo han evolucionado las telas en todos estos años es que cuando empiezo un traje me resulta muy difícil hacerlo igual al que hice al cliente varios años atrás ya que las telas de una época y otra son totalmente diferentes.

No obstante, no podemos olvidar que en España venimos de un pasado de grandes sastres que con su gran calidad han mantenido nuestra sastrería a una gran altura. Si nuestros sastres antiguos hubieran ejercido su profesión en Inglaterra hubieran sido lo más de lo más. En España había muchos buenos y todavía muchos más que sin ser tan buenos tenían una gran calidad.

21. ¿Qué importancia tiene el patrón en sus trajes?

Aquí siempre, sin excepción, hacemos un patrón a todos los clientes. Hay quien puede pensar que esto puede retrasar el trabajo pero ocurre justo lo contrario. El patrón te permite ir mucho más rápido en los siguientes trajes, improvisando menos.

Si tienes un patrón que sabes que funciona con el cliente y que éste está contento con el resultado del traje, lo mejor es basarse en ese mismo para los siguientes trajes. Nosotros, por ejemplo, hacemos modificaciones constantes tanto al patrón como a la ficha según van transcurriendo las diferentes pruebas. Esto, como le digo, nos permite tener la certeza total de que cuando vuelva ese cliente, el siguiente traje va a tener un corte y terminación similar si no idéntico a su anterior traje. Si no hiciéramos patrón, el resultado final siempre variaría; en mayor o menor medida, pero siempre variaría.

El conseguir un patrón individualizado para cada cliente nos permite también molestarle mucho menos al reducir el número de pruebas ya que trabajamos sobre algo que sabemos que ha dado buen resultado en, al menos, una anterior ocasión.

Luego, conforme pasan los años, los clientes engordan, adelgazan etc. Debido a esto hemos hecho hasta cuatro patrones a algunos clientes. En total yo calculo que podemos tener aquí en el taller más de cuatrocientos patrones actualizados.

22. ¿Cuáles son los retos con los que se enfrenta la sastrería hoy en día?

¿Le parece poco reto mantenerla conforme están las cosas?

Algo muy importante es que hay que saber escuchar al cliente y conocer perfectamente qué es lo que quiere y lo que está buscando.

Yo creo que la situación actual de la sastrería tiene que cambiar. Los chavales jóvenes que quieran ser sastres deben convencerse de que el hacer un curso rápido en una escuela de confección no convierte a nadie en sastre. Hay, como ya le dije anteriormente, que capacitarse en los talleres que es donde de verdad está la experiencia y el conocimiento.

Hoy todavía en España mantenemos una buena calidad pero escasa e inmadura. Debemos todos colaborar. Si nuestros sufridos clientes lo hacen acudiendo a las correspondientes pruebas y sacando a la calle nuestro trabajo, nosotros debemos hacerlo también. Con esto quiero decir que hace falta talante y talento, es decir, hace falta escuchar y orientar al cliente.

Hay que prestar también atención a la calidad de las telas, a su peso y a la torsión de los cabos. Hay que ser más exigentes con los tejidos en beneficio tanto del cliente como de la profesión. No podemos olvidar una vez más que la plancha que va a recibir el traje en casa del cliente será vapor y más vapor. Este planchado solo consigue la ruina del traje de artesanía.

Las sastrerías deberían tener un taller o al menos un mini taller para reforzar el aprendizaje de los chavales jóvenes que se inician en este mundo. El taller es fundamental ya que garantiza que las prendas hayan sido hechas en su totalidad en la sastrería y no por alguien externo como ocurre hoy en día. Desgraciadamente hay sastres incluso renombrados que no cuentan con taller. El taller es vital para poder llevar a cabo todas esas cosas que estás pensando. Si no hay taller, esas cosas terminan no haciéndose o sencillamente no saliendo.

23. ¿Con toda la confusión hoy existente y la aparición repentina de nuevos sastres, qué debemos mirar para saber cuando nuestro traje será de verdad un traje bespoke?

Con fijarse un poquito se sabe si el traje está hecho a mano o no. Muy poco entendido hay que ser para no diferenciar un traje industrial de uno hecho a medida. Y sinceramente le digo, si alguien no puede diferenciar uno de otro con seguridad, no le merece la pena hacérselo a medida.

Mire usted, muchos de los trajes a medida que se ven por ahí se pueden hacer sin siquiera utilizar patrón y si me apura hasta sin tomar medidas. Con experiencia se puede adaptar un patrón de un cliente que tenga un físico similar y ya tienes un nuevo traje supuestamente a medida; pero eso no es bespoke, eso como mucho es made to measure. El bespoke de verdad es otra cosa!!!

Otro punto importante a destacar es que cuanto mejor es la calidad de la mano de obra, más se ven los defectos. Muchas veces esos defectos no podemos ignorar que son buscados a propósito para poder compensar un problema grave o la búsqueda de una hechura muy específica.

24. Si damos por hecho que los sastres “de verdad” son muy pocos y la mayoría de ellos cuentan ya con una cierta edad, ¿qué cabe esperar a las nuevas generaciones?

El futuro pasa por la mano de obra artesanal y de calidad. A mí me parece lógico pensar que hace falta una escuela-taller subvencionada o ayudada y quizás una parte del IVA que pagamos podría ser dedicado a ayudar a esa escuela. No hay derecho a que un chaval joven vaya a una escuela de este tipo sin cobrar dinero. Debería cobrar dinero para beneficio de la sastrería, aunque luego se beneficiara la industria en general.

Sinceramente creo que si existiera esa escuela habría gente que acudiría a aprender. Este aprendizaje es largo y por ello hay que pagarles. Y quiero recalcar una vez más que es fundamental que existan talleres.

25. ¿Qué nos recomienda para cuidar los trajes?

Tratar de alternarlos, con lo que evitará la plancha. Para su planchado las arrugas habrá que quitarlas con humedad y calor, pero una vez quitadas planchar con una sarga seca para eliminar la humedad.

26. ¿Le gustaría aportar alguna cosa más antes de terminar nuestra entrevista?

Para terminar me gustaría decir que mucha gente opina que nuestra profesión es un arte y aunque algunas veces yo también lo pienso, lamentablemente la sastrería no puede ser vendida como tal. Los sastres españoles debemos defender nuestra calidad y nuestros costes ya que la relación calidad-precio de la sastrería española sigue siendo mejor que la británica o la italiana.

Una buena imagen personal le hará sentirse ilusionado, más seguro y le abrirá puertas en todo el mundo.

No quiero dejar pasar la oportunidad sin una vez más recalcar que desde que existe este tipo impositivo tan alto de I.V.A., la Administración parece decidida a buscar nuestra extinción. El tipo del dieciséis por ciento de I.V.A. y los aumentos esperados no favorecen de ninguna manera a esta profesión.

También quiero agradeceros el interés que os tomáis en la defensa de la auténtica elegancia y os animo tanto a ti como a los lectores de www.elaristocrata.com a seguir en esta línea ya que nunca había conocido un medio hasta la aparición de nuestra página donde se trataran todos estos temas con tanta profesionalidad, conocimientos y profundidad.

Muchísimas gracias a todos.

___________

El Aristócrata

Fotos propiedad: www.elaristocrata.com

El difícil pero apasionante arte de la mezcla de estampados y diseños

2010-02-01T00:47:00.000-08:00

“The good news is that in order to dress well one goes not have to brandish a taspery of patterns; the bad news is that if one wants to develop a unique and enduring dressing style, familiarity with prerogatives of patterns is a must. Dressing would be monotonous without the graphic interest of a variety of designs. This is not to suggest that multipatterned ensembles are inherently more stylist than plaid ones. From time to time, however, the sophisticated dresser will find himself switching gears….”

Alan Flusser

No hace mucho tiempo un lector de esta página nos pidió si le podiamos hacer llegar algunos consejos sobre cómo combinar los diseños más comunes que hoy existen, esto es, las rayas, los círculos, los cuadros y los tejidos lisos (carentes de estampado alguno).

Igualmente, también habéis sido muchos los que nos habéis ido enviando fotos con combinaciones de diseños para conocer nuestro parecer.

Por todo ello y porque somos de la opinión que todo hombre elegante debe conocer los secretos de la combinación de estampados hemos decidido dedicar el artículo de este mes a la emocionante pero no siempre fácil mezcla de patterns.

Como ya hemos apuntado varias veces, las dos pautas principales a tener en cuenta a la hora de escoger nuestra vestimenta son la correcta elección del color y una adecuada proporcionalidad entre la ropa que forma nuestro conjunto, solapas, cuello de la camisa etc, y nuestro físico.

Si bien nuestro objetivo debe siempre pasar por acertar con en las dos anteriores normas, una vez tengamos claro cuáles son esos colores que más nos favorecen y conozcamos cuál debe ser el corte de nuestra ropa que más realza nuestras virtudes y con mayor destreza oculta nuestros defectos, debemos subir un escalón más.

La incorporación de diseños a la ropa formal masculina no se produce hasta bien entrados los años 20. Antes de dicha fecha cualquier dibujo en la ropa del caballero estaba prohibido. Eran tiempos donde las diferencias entre las clases sociales estaban muy marcadas y los señores de la época debían demostrar que pertenecían a esa clase social que no necesitaba de trabajar para subsistir y por lo tanto no se manchaba la ropa.

Solo aquellos señores que realizaban su trabajo en el campo y en fábricas optaban por tejidos con diseños ya que éstos ocultaban con mayor disimulo las manchas que lo que hacían los tejidos lisos y claros.

Por ello, el señor de aquella época se decantaba normalmente por colores blancos o por aquellos cercanos a éste para sus camisas. Para los trajes y las corbatas se preferían colores sólidos y lisos ya que estos aparte de conseguir este objetivo, también eran considerados los más formales.

Esta situación empezó a cambiar gradualmente cuando los caballeros más atrevidos se lanzan, liderados por Eduardo VIII, a vestir diferentes patterns en su ropa. Y fue precisamente el Duque de Windsor quien no solo se decanta por diferentes diseños en su ropa sino que además los mezcla entre sí; algo impensable para su época. No son pocos los críticos de moda masculina que consideran la mezcla de patterns como la gran aportación de Eduardo VIII a la moda masculina.

La caza como acto social, el hecho de que la sociedad mundial de la época sufriera de una gran anglomanía y el que la aristocracia inglesa vistiera en sus casas de campo prendas informales donde se mezclaban diferentes diseños de gran tamaño posicionaron a los “nuevos” estampados como una opción válida para el atuendo masculino.

Hoy, aquello que era casi considerado como una locura forma parte del armario de la gran mayoría de los caballeros. Sin embargo, debemos reconocer que no siempre resulta fácil mezclar con acierto las rayas, los cuadros y los círculos entre sí.

Antes de entrar a analizar cómo se deben combinar los diferentes diseños debemos olvidarnos de los tópicos que con no mucho acierto se han extendido entre no pocos caballeros y se toman hoy como máximas a considerar.

Hoy encontramos opiniones poco fundadas, pero tristemente admitidas, que mantienen que no se pueden combinar las rayas con los cuadros, o los cuadros con los cirulos o los círculos con las rayas. Y nada más lejos de la realidad.

Empecemos por lo más sencillo: la combinación de varias prendas sin estampado alguno.

Nunca nos ha parecido una falta de elegancia decantarse para todo un conjunto por prendas sin dibujo alguno. Quizás pueda ser calificado como poco arriesgado o incluso a veces como aburrido pero somos de la opinión que un traje azul marino con una camisa azul claro y una corbata azul marino es de una belleza y armonía difícil de igualar.

Sin embargo, no me parece correcto hacer lo propio, es decir, escoger todas las prendas con un mismo diseño si el estampado escogido no es el liso. Un traje diplomático con una camisa y una corbata a rayas resulta demasiado recargado. Algo similar ocurre cuando vestimos, por ejemplo, un traje de Tweed con una camisa Tattersall y una corbata de dibujo similar.

Si alguien ha estudiado con detenimiento y ha profundizado en el mundo de las mezclas de los estampados ese ha sido sin lugar a dudas Alan Flusser.

Su libro, “Dressing the Man” es de obligatoria lectura para todos aquellos que como el autor piensen que el atuendo del caballero sería monótono si no se le introdujeran una interesante variedad de diseños.

Desde mi punto de vista no hay nada de malo en buscar la mayor sobriedad posible decantándonos en todo nuestro conjunto por diseños sin dibujo alguno. No obstante, solo cuando a estos diseños incorporemos alguna prenda con cuadros o líneas podremos aportar variedad y hasta una cierta “alegría” a nuestro atuendo.

Antes de empezar a estudiar las posibles combinaciones, apuntar que cuando hablamos de estampados englobamos dentro de estos a los tejidos sin dibujo alguno, a las rayas, cuadros, círculos y todo otro dibujo o motivo que no sea ninguno de los anteriores (cuadros POW, espiga, paisley, etc).

Es importante tener claro las combinaciones más básicas para poder entender y, lo que es más difícil, poner en práctica con éxito las de mayor complejidad. Estas últimas suelen coincidir con aquellas donde hay un gran número de estampados presentes en un mismo conjunto.

Cómo combinar dos estampados iguales

Después de la vestimenta de los estampados lisos ésta es la opción más fácil. Decantarnos por el mismo tipo de dibujo en dos prendas de nuestro atuendo resulta una de las opciones más seguras y sencillas.

Si queremos combinar un traje diplomático con una camisa también a rayas o una corbata a rayas con una camisa también a rayas deberemos intentar que el tamaño de las rayas sea lo más diferente posible. Igualmente, deberemos evitar hacer coincidir la escala de las rayas. Esto es, si las rayas de nuestro traje diplomático están bastante juntas las de nuestra camisa deberían estar más separadas.

Esto lo podemos hacer extensible al resto de las prendas de nuestro atuendo y a todos los tipos de estampados. Por ejemplo, si los cuadros dibujados en nuestra corbata son muy pequeños, debemos buscar pañuelos de bolsillo con cuadros de mayor tamaño.

Si vestimos una corbata de cuadro escocés deberemos intentar que el cuadro de nuestra camisa sea más disimulado y el grosor de la línea diferente al de nuestra corbata.

En el caso de que vistamos un traje tipo POW donde sus característicos cuadros cobran la mayor parte del protagonismo del conjunto final, debemos evitar a toda costa las corbatas con cuadros amplios, tipo escocesas, ya que la escala de su estampado puede ser similar al del POW y producir confusión al ojo humano.

Cómo combinar dos estampados diferentes

El conjuntar con acierto, por ejemplo, un traje diplomático con una camisa a cuadros no debería resultar tampoco muy complicado. Escogiendo una escala similar para ambos estampados seguro que la combinación resultante es muy visual y atractiva.

Un traje Príncipe de Gales es perfectamente combinable con una camisa a rayas. Solo deberemos cerciorarnos que la escala tanto del cuadro como de las líneas es parecida. Si la línea de cuadro de nuestro traje es gruesa así lo deberá ser la de nuestras rayas. Si esos cuadros son grandes las rayas de nuestra camisa deberán estar separadas en una escala similar a la que lo están los cuadros de nuestro POW.

Si optamos por un traje de Tweed y nos gustan los diseños tipo pasley en nuestra corbata debemos intentar vestir pasleys de considerable tamaño para buscar siempre la misma proporcionalidad entre los diseños.

Igualmente, si las rayas de nuestra camisa tienen cierto grosor también lo deberían tener los motivos que tenga nuestra corbata. Si esa camisa de rayas gruesas queremos combinarla con una corbata con círculos algo, desde mi punto de vista, muy elegante deberíamos elegir un diámetro ancho para nuestros círculos.

Hay que tener cuidado si nos decantamos por algún estampado muy pequeño ya que de combinarlo con otro de diseño diferente pero de proporción similar volveremos a encontrarnos con un efecto visual algo confuso.

Cuando un estampado es muy fino o pequeño, como el de una camisa a rayas muy finas y juntas o un traje de color ojo de perdiz de dibujo, se necesita obligatoriamente una corbata con diseños grandes o una camisa con rayas gordas; pero nunca una camisa de cuadros pequeños o una corbata tipo Macclesfield con sus característicos cuadros pequeños.

No obstante, debemos siempre prestar más cuidado a la mezcla de los estampados que aún siendo diferentes sean próximos a los cuadros. Como decimos, esta norma también aplica a ellos pero no la llevaremos a cabo si una de las prendas tiene cuadros muy pequeños. Si escoger ambas prendas con cuadros muy pequeños al sobreponerse nos dificultará enfocar y nos producirá confusión al no poderse diferenciar claramente las dos prendas.

Esto anterior explica porqué las corbatas tipo Macclesfield caracterizadas por sus dibujos pequeños no son una buena opción para las camisas de cuadros muy pequeños. Si queremos vestir un cuadro pequeño en nuestra camisa entonces deberemos optar por corbatas tipo Spitalsfield donde el dibujo es de mayor tamaño que en las Macclesfield.

Tampoco es de extrañar que una camisa tipo mil rayas no resalte suficiente si la juntamos con una corbata con motivos de reducido tamaña. Por todo ello podemos afirmar que deberemos buscar una escala similar en aquellos estampados que sean diferentes a excepción de cuando los diseños de ambos estampados sean de pequeña dimensión.

Si a pesar de estas indicaciones no nos termina de convencer el combinar dos estampados muy diferentes probemos a escoger primeramente la camisa que más interés tengamos en vestir y busquemos una corbata con un dibujo de tamaño algo más grande. Si lo que escogemos en primer lugar no es la camisa sino nuestro traje preferido, demos una oportunidad a la mezcla de estampados escogiendo primero una camisa con un diseño nuevamente igual o algo superior escala.

Como ocurre con los vinos y el paladar, el estilo también se educa y se aprende. La práctica es muchas veces nuestra mejor consejera y hay que probar para equivocarse al principio pero asegurarnos acertar en un futuro.

Cómo combinar tres estampados diferentes

Si bien las combinaciones anteriores podían acarrear resultados positivos con un mínimo de cuidado, el mezclar tres estampados, todos ellos diferentes, con éxito no resulta fácil.

Si queremos dar tal variedad a nuestro atuendo deberemos intentar combinar tres estampados claramente diferenciados. Si dos de ellos se parecen en forma, dibujo o tamaño corremos el riesgo de mostrar un conjunto confuso y sin orden.

Aunque como acabamos de apuntar una adecuada combinación de tres estampados no es fácil, de hacerse correctamente nos puede situar como referente en la mezcla de diseños. Pese a ello, no debemos olvidar que no deja de ser una opción arriesgada y no siempre satisfactoria.

Si nuestro conocimiento nos lo permite (o nuestro atrevimiento) deberemos escoger una escala mediana para los tres estampados. Cuando se trate de llevar a cabo esta combinación tendremos que asegurarnos que cada estampado combinaría con los otros dos diseños de forma independiente.

Si queremos no correr muchos riesgos debemos intentar que dichos estampados no estén excesivamente marcados. Si observamos la foto anterior observaremos como L. Barbera viste tres diseños diferentes sin que en ningún momento parezca recargado o alguno de ellos fuera de lugar.

Cómo combinar tres estampados donde dos de ellos son iguales

Cuando se trata de llevar a cabo esta combinación tendremos que asegurarnos que el tercer estampado combinaría con los otros diseños de forma independiente.

Es decir, si queremos combinar, por ejemplo, un traje a cuadros con una camisa a rayas y con una corbata con franjas anchas deberemos cerciorarnos de que ese traje a cuadros combinaría correctamente y de forma independiente tanto con las rayas anchas de la corbata como con las rayas finas de la camisa.

Aún cuando se aconseja que nuestra chaqueta combine tanto con la raya fina de nuestra camisa como con la ancha de nuestra corbata, la combinación resultante será más perfecta si nuestra chaqueta a cuadros combina mejor con las rayas anchas que con las finas.

Una pauta que nos puede ser de gran ayuda cuando mezclemos varios estampados es la que establece que cuando combinemos varios estampados siempre deberá haber uno más grande que el resto. Si además ese estampado de mayor tamaño se encuentra en la corbata nuestras opciones de éxito aumentarán considerablemente.

Cómo combinar tres estampados iguales

Nuevamente para llevar a cabo esta combinación deberemos prestar mucha atención a la escala de los diseños. Tendremos que, al igual que hacíamos cuando mezclábamos dos estampados iguales, intentar que el tamaño del dibujo sea diferente.

Un pequeño truco para acertar es escoger ese mismo diseño pero en escalas que vayan de menos a más desde la camisa al pocket square, es decir, de dentro hacia afuera. Por ejemplo, si nos decantáramos por un diseño de cuadros deberemos empezar con una camisa de cuadros pequeños e ir aumentando el tamaño del cuadro conforme escogemos las prendas más exteriores, es decir, después de elegir la camisa optaremos por una corbata de un cuadro mayor y descolgaremos ese traje de un cuadro de mayor tamaño que el de la corbata.

El combinar un mismo estampado en casi toda la totalidad de nuestro conjunto de forma elegante no resulta fácil. Por ello si tras hacer la prueba no nos quedamos conformes deberemos evitar abusar de ese mismo estampado en todo nuestro conjunto y dar entrada a un nuevo diseño.

Desgraciadamente todavía es relativamente frecuente escuchar que un traje diplomático debe estar acompañado también de una camisa y una corbata a rayas. Esto, en la mayoría de los casos, como ya hemos apuntado puede ocasionarnos más disgustos que satisfacciones; y aunque es posible y puede ser elegante, no podemos olvidar que normalmente cuando vestimos un mismo estampo (que no sea el liso) el resultado suele ser demasiado recargado y forzado.

Nuevamente si queremos poner en práctica esta opción deberemos decantarnos por una raya fina para la camisa, algo más ancha para la corbata y algo más gruesa para nuestro traje.

En definitiva, solo cuando ese mismo estampado difiera de los otros dos evitaríamos un look forzado y poco natural.

Cómo combinar cuatro estampados diferentes

Si combinar tres estampados iguales resulta difícil más lo es todavía ver en un mismo conjunto cuatro estampados diferentes y que además el resultado final sea positivo.

Son muy pocas ocasiones donde, al menos nosotros, hayamos tenido la suerte de comprobar como esa mezcla de estampados se ha hecho correctamente. Sin embargo, si han sido muchas las veces donde dicha puesta en práctica nos ha resultado chocante dándonos la impresión de que ese caballero ha cogido lo primero que se ha encontrado en su armario y no ha reparado en lo poco vistoso de la combinación.

Como ocurre en el deporte, cuando se intenta llevar a cabo un ejercicio de gran complicación podemos encontrarnos que las posibilidades de fracaso son mucho mayores a las de éxito y de producirse finalmente ese fracaso las consecuencias serían mucho más nefastas que si hubiéramos fallado ejercitando un ejercicio de menor complicación. Sin embargo, de llevar a buen puerto este ejercicio anularemos de un plumazo toda crítica posible y alcanzaremos esa meta reservada solo a unos pocos.

De ahí que solo ciertos dandis atrevidos y únicos como el propio Duque de Windsor hayan puesto en práctica la mezcla de estampados de forma exitosa. La combinación de tantos estampados exige la existencia de un caballero con mucha personalidad y seguridad en sí mismo.

Si observamos esta foto de de Luciano Barbera apreciaremos la gran naturalidad con la que combina cuatro estampados. Es con dicha naturalidad con la que consigue que nada parezca forzado. De hecho, nos tendremos que fijar en los estampados de las diferentes prendas para comprobar cómo efectivamente ha escogido todos ellos de diferente diseño, incluso el pocket square.

Al igual que hacíamos cuando hablábamos de las múltiples formas de combinar los calcetines os recomendamos poner en práctica estas normas, desde la sencilla mezcla de dos diseños similares hasta la complicada mezcla de cuatro patterns diferentes y de esta forma y con el paso del tiempo ir ganando confianza, elegancia y estilo.

El Aristócrata

Biografía: “Dressing the Man”, Alan Flusser
Fotos: Askandy, Sartorialist

Iconos del Estilo. Capítulo II: Fred Astaire; Elegance made casual and natural

2010-01-01T09:31:00.000-08:00

“Few men have influenced American style more profoundly than Fred Astaire. Replacing the stiff-suited, aristocratic uniform of the day with his looser, more democratic look of tweed sport jackets and easy cut flannels, Astaire became a new model for a whole generation, and continues to be considered an icon of style.

A symbol of prewar America democratization, this charming dandy also replaced pomp and circumstance with nonchalance for practical reasons: being a dancer, Astaire´s clothes had to be comfortable, they had to follow him”

- Mr. Bruce Boyer, escritor de moda en CQ, Esquire y Quest

Hace ya más de un año, concretamente en Junio de 2008, inaugurábamos la sección de Iconos del Estilo con quien para mí ha sido uno de los grandes revolucionarios de la moda masculina: Eduardo VIII, Duque de Windsor.

Un mes más tarde, en Julio de 2008, hacíamos lo propio con la sección Iconos de la Elegancia. En esta ocasión no podía ser otro que Cary Grant el escogido como representante de la verdadera elegancia clásica intemporal para estrenar dicha sección. En Abril de 2009, esta publicación distingue al Príncipe Carlos de Inglaterra como el elegido para copar las páginas del segundo capítulo de Iconos de la Elegancia.

En esta ocasión queríamos continuar la saga de Iconos del Estilo o quizás lo que verdaderamente buscábamos no era otra cosa que encontrar la excusa perfecta para hablar de un caballero que a pesar de no contar con un físico destacable se convirtió en todo un referente del estilo de su época: Fred Astaire.

Fred Astaire fue, como apuntaba el crítico de moda Bruce Boyer en el párrafo introductorio de nuestro artículo, todo un icono de su época; una época, la de los años 30 y 40, donde la elegancia masculina alcanzaba sus cotas máximas y donde tener un bello rostro era imprescindible para destacar en el mundo del cine. Y quizás en ello radique la importancia de Astaire como icono del estilo.

Como decimos, en el tiempo en que Astaire hacía cine era prácticamente indispensable para convertirse en una estrella de Hollywood ser francamente apuesto. De ahí que tras ver sus enormes orejas seguro que todos estaremos de acuerdo en que si finalmente se convirtió en una no fue precisamente por su belleza natural.

Astaire no poseía ni un rostro agraciado ni una estatura que pudiera hacernos olvidar esos rasgos faciales más próximos, en palabras del escritor Graham Green, a los de Mickey Mouse que al de cualquier referente en el vestir masculino.

Aunque en su autobiografía Astaire sitúa su estatura en 1,75cm hoy parece confirmado que ésta no superaba el 1,71m. A pesar de destacar por un cuerpo deportista y fibroso, sus grandes entradas, esas llamativas orejas, sus 89cm de torso, su cintura de 73cm y su baja estatura no le otorgaban la fisionomía con la que un sastre deseara encontrarse en su probador.

Y precisamente es por esto por lo que no podemos dejar de admirar a Fred Astaire, todo un referente en el estilo que tenía una habilidad natural y conocía todos esos secretos para hacernos olvidar a todos ese cuerpo tan poco aventajado y fijarnos solo en su estilo delante de las cámaras.

Fred Astaire, un americano de Nebraska, conoció tan bien los secretos de los mejores sastres de la época como para posicionarse como un referente en una sociedad que hasta entonces solo miraba hacia Inglaterra y concretamente hacia las portadas de las revistas en la que el Duque de Windsor era el protagonista y a quien por cierto Astaire intentó enseñar bailar. De hecho, con solo 24 años, este americano de Omaha, era ya admirado e imitado por las elites sociales tanto de Londres como de Nueva York.

El estilo de Fred Astaire está estrechamente ligado al corte conocido popularmente como London Drape, English Drape o Drape Suit. Esta forma tan particular de coser tanto la chaqueta como el pantalón se le atribuye al sastre holandés de Anderson and Sheppard: Frederick Scholte, quien fue también el sastre del Duque de Windsor.

Un traje cortado según los patrones del London Drape convertirá a su propietario en un caballero con un cuerpo más estilizado y más atlético que el que verdaderamente se esconde tras el traje.

Para conseguir este efecto Scholte añadía a la chaqueta unos hombros de generosas proporciones y ceñía mucho la chaqueta a la cintura. Es, de alguna forma, una mezcla del corte americano y del británico. Del americano elige la caída natural de los hombros mientras que del británico coge la cintura ceñida.

El que personajes tan relevantes de la época como el Duque de Windsor o Fred Astaire se decantaran en sus trajes por el Drape Suit convierten a este estilo en el corte más extendido en la época. Si bien, como ya hemos estudiado, el Duque de Windsor experimentó también con nuevas “siluetas”, Fred Astaire se mantuvo fiel a dicho estilo durante mucho tiempo y fue, sin lugar a dudas, el gran responsable de su popularidad.

Fijándonos en esta foto de Robert Bryan podemos entender mejor el corte London Drape. Hombros muy anchos sin excesivas hombreras que terminan en una cintura muy ceñida, mangas muy amplias a la altura de la axila que gradualmente se va estrechando, solapas anchas terminadas en punta etc.

Los pantalones son muy anchos tanto a la altura de la cadera como en su contacto con el zapato por lo que apenas sufren estrechamiento en el discurrir de la pierna. Este tipo de pantalón es vestido por los caballeros de la época por encima incluso de la cintura lo que hace que el uso del cinturón sea innecesario y los señores, que no Astaire, se decantan por los tirantes.

El resultado final es un corte muy limpio y sin ninguna arruga dando la sensación de encontrarnos ante un caballero musculoso donde el torso en su parte media y baja dibuja la forma de copa de Martini que ya en otras ocasiones hemos tratado.

Este corte otorga una gran libertad de movimientos sobre todo en la parte de los brazos y los hombros. Al optar por unos hombros muy anchos y una cintura muy estrecha, la espalda tiene dentro de la chaqueta también gran autonomía de movimiento. La anchura de la sisa aporta también mucha libertad. Igualmente, consigue que no aparezca ningún tipo de arrugas por brusco que sea el movimiento que realice su propietario.

Si hemos entendido este corte seguramente ahora nos será más fácil comprender por qué el Drape Suit es considerado por los sastres de Anderson & Sheppard como “a hybrid between English/Continental and American”.

Aunque todavía quedan seguidores del English Drape, como Michael Anton autor del libro The Suit, debemos reconocer que este corte ha desaparecido prácticamente de nuestras calles.

No han sido pocas las ocasiones en las que en www.elaristocrata.com/ hemos discutido sobre quién de estos dos caballeros, Astaire o Grant, debería ser considerado como el caballero más elegante de todos los tiempos.

Si bien Cary Grant sigue siendo desde mi punto de vista el paradigma de la elegancia masculina, debo admitir que la de Fred Astaire es igual de sublime pero en forma diferente. La elegancia de Astaire radica, desde mi punto de vista, en la naturalidad con la que viste todo su armario; nada parece forzado. Grant nunca dejaría ni el mínimo detalle a la improvisación mientras que Fred Astaire escoge su ropa pensando en la finalidad a la que la va a destinar.

No obstante, para mí la gran diferencia reside, como ya hemos comentado, en que Cary Grant partía con gran ventaja debido a un cuerpo con unas medidas envidiables mientras Fred Astaire ni poseía la estatura, ni el cuerpo, ni esa belleza natural ni, en definitiva, el porte y la planta de Cary Grant.

Cary Grant no fue ningún revolucionario y tampoco tenía interés alguno en serlo. Sabía perfectamente elegir tanto el atuendo, el corte y los colores que conseguían que toda la atención se dirigiera a su rostro; su gran punto fuerte. Sin embargo, cuando observamos fotos de Fred Astaire nuestra mirada sube y baja desde su corbata hasta sus zapatos para solo después detenerse en su rostro.

La vestimenta de Cary Grant sufrió una evolución hacia colores clásicos y sólidos y ya después de 1947 resulta muy difícil verle vistiendo colores más atrevidos o con cualquier tipo de pattern en ellos. Su vestimenta se caracterizaba por un corte exquisito, trajes azules y grises, camisas blancas y corbatas de colores también sólidos y próximos al gris y zapatos negros; preferiblemente oxfords. Como hemos dicho, dejando de lado colores fuertes y diseños llamativos Grant consiguió su objetivo: que todas las miradas se posaran rápidamente en la parte más atractiva de su cuerpo, su rostro.

Cary Grant solo admitía la perfección en el corte de su ropa. Como establece Richard Torregrossa, autor del libro Cary Grant: A Celebration of Style, a propósito de una comparativa entre Grant y Astaire: “Cary Grant just wore clothes that fit”. Nunca Grant optaría por un pañuelo para ajustarse sus pantalones; para eso estaban los tirantes, tampoco se decantaría por unos zapatos de ante con su traje cruzado, para eso existían los Oxford negros…… En definitiva, y siempre desde mi punto de vista, Fred Astaire podría ser más estiloso pero nunca más elegante que Cary Grant.

Todos estaremos de acuerdo en que, al contrario de Grant, no era precisamente el rostro de Astaire la parte de su físico más atractiva. Por ello Astaire se esforzó en conseguir que fuera todo él el protagonista de la foto. Para ello estudiaba diferentes combinaciones de colores en sus prendas, prestaba gran atención a sus accesorios y mezclaba como nadie estilo formal con estilo informal etc.

Todo esto lo realizó con tal acierto que al final lo menos importante era su rostro. Era su personalidad, su naturalidad, esa democratización de la elegancia y finalmente su estilo el único protagonista de la foto.

Sus camisas tipo button-down, sus trajes cruzados, su corbata a rayas anchas, sus pañuelos de bolsillo de seda rojo con diseño tipo paisley, sus calcetines azules combinados perfectamente con alguna otra prenda de sus atuendo, sus zapatos de ante, su sombrero, sus chaquetas de Tweed, sus jerséis de cachemira amarillos, sus bufandas, sus trajes grises franela y la curiosa forma de anudarse a la cintura como si de un cinturón se tratara corbatas o pañuelos los que le han situado como uno de los caballeros más estilosos de todos los tiempos.

En la época en que a Fred Astaire le tocó vivir lo que se entendía como masculinidad estaba claramente definido y hay pocos ejemplos tan claros como el suyo donde una de las máximas de la moda clásica, “clothes make the man”, se puede aplicar con más confianza.

Si a esto le añadimos la enorme naturalidad con que llevaba a cabo sus personales “experimentos”, seguramente no nos equivocaríamos si lo situáramos como una de las referencias en el vestir masculino de todos los tiempos así como el responsable de la popularización del estilo conocido como Mid-Atlantic (mezcla del corte de SR y el de Princeton).

Aunque todavía no ha nacido un caballero que vista la white tie como lo hacia Cary Grant, debo reconocer que Astaire vestía el esmoquin con tal naturalidad que daba la sensación de que era su prenda diaria aunque en su corte buscara más la comodidad que convertirse en un referente de la sastrería Anderson & Sheppard.

El estilo de Fred Astaire es imposible de entender sin antes comprender su trabajo de bailarín. Cada vez que acudía a las pruebas a su sastrería, Astaire realizaba sencillos movimientos de baile para cerciorarse de que disponía de total libertad de movimientos. La chaqueta tenía que ser amplia para permitirle desenvolverse en el escenario con soltura pero sin aparentar en ningún momento que le venía grande; sus pantalones tampoco podían dar la sensación de ser súper anchos o que con el movimiento se le cayeran a la cadera; estos debían permanecer, conforme el gusto de Fred, incluso por encima del ombligo y dibujar en la medida de lo posible sus fibrosas piernas.

Una de las grandes virtudes de Fred Astaire fue su profundo conocimiento para elegir con gran acierto las proporciones de su ropa que mejor se adaptaban a su físico. Igualmente, era un experto en escoger esos colores y diseños que mejor disimulaban su reducida estatura.

Si tenemos tiempo de repasar el artículo que publicamos el pasado mes de Agosto podremos observar como las pautas recomendadas a caballeros de baja estatura las conocía perfectamente y las ponía en práctica. Desde el corte de sus solapas, la colocación de los botones en sus chaquetas cruzadas, el tipo de cuello de sus camisas, los colores, los patterns…..nada de esto parecía serle nuevo.

A pesar de que en su época los trajes con grandes cuadros, puestos de moda por el Duque de Windsor, hacían las delicias de los caballeros, Fred Astaire se decantaba por colores lisos y diseños más discretos. Igualmente, cuando tenía que escoger chaquetas o trajes a cuadros prefería diseños de reducido tamaño como los tejidos conocidos popularmente como Príncipe de Gales. De hecho a Fred Astaire se le atribuye la popularización de las chaquetas de sport.

Si bien desde bien joven era ya cliente de Brooks Brother, una vez alcanzó la fama sus trajes eran ya cortados en Anderson & Sheppard. También era cliente de Kilgour y de French & Stanbury.

Sus camisas, al igual que en el caso del Duque de Windsor, eran cosidas en Hawes & Curtis. También era cliente de la ya desaparecida Beale & Inman.

Prefería los modelos de camisas con cuellos blandos y con botones tan típicas en los campus de la Ivy League. Se caracterizan por una gran amplitud tanto en las mangas como en el cuerpo.

El tipo de cuello de su camisa era perfecto para la fisionomía de su rostro. El nudo Windsor de sus estrechas corbatas que se anudada en ese cuello conseguía disimular con gran acierto sus enormes orejas y su estrecha cara.

En escasísimas ocasiones escogía camisas a rayas. Sus preferidas siempre fueron las camisas lisas con tonalidades próximas al rosa, al azul claro y al amarillo.

Si bien muchos críticos de moda consideran al Príncipe de Gales y a Fred Astaire los dos estilos más imitados de la historia de la moda masculina reciente, a Astaire se le atribuye el honor de haber sido el actor de Hollywood más laureado en el sentido más “sartorialista” de la palabra.

Seguramente una de la descripciones que mejor definen el estilo de Fred Astaire sea la que realizó Joseph Epstein, editor de The American Scholar, cuando dijo de Fred Astaire “Charm is elegance made casual, with emphasis on the casual…….american charm, to be truly American, somehow has to combine the aristocratic with the democratic, but without a trace of snobbery”.

Fue precisamente esa elegancia casual la que creo toda una corriente de seguidores a lo largo de muchos años, sobre todo en Estados Unidos. Era tal la naturalidad con la que vestía sus trajes que éstos daban la sensación final de estar más próximos a cualquier atuendo casual que formal.

Definitivamente, el estilo de Astaire no se puede desligar de la naturalidad con la que vestía su ropa. Si nos deleitamos viendo cualquiera de sus películas observaremos que viste los trajes con la misma naturalidad que yo vestiría unos vaqueros. Y lo que es más, parece que en su persona esos trajes le resultan tan cómodos como a nosotros nuestro pijama.

Era capaz desde escoger calcetines de colores más que atrevidos para la época o incluso a rayas o anudarse una corbata a la cintura del pantalón y aún así conseguir que a nadie le llamara la atención. Tampoco tenía reparo en vestir un traje con un jersey que hacía las veces de la camisa y la corbata; algo totalmente prohibido por el establishment de la época. A sus chaquetas, al contrario de lo que se estilaba en Estados Unidos e influenciado por el estilo más británico, le añade dos aberturas laterales….

Y a pesar de todo esto, no había nada forzado en su forma de vestir. Esa seguridad y naturalidad con la que escogía la ropa de su día a día le alejaban de ser calificado como excéntrico.

No obstante, a pesar de esa naturalidad Astaire siempre estaba alerta a todo lo que el mundo de la moda le ponía frente a sus ojos. Una clara muestra de ello la encontramos en la anécdota que cuenta Astaire en su autobiografía “Steps in Time”. Según narra aquí, después de que sufriera un accidente con su Rolls-Royce Twenty solo fue capaz de recordar los botones del chaleco y los gemelos de diamantes y rubí que vestía el otro conductor. Según sigue contando, esa imagen no le desapareció de la retina hasta el día siguiente en que acudió a Cartier a adquirir un nuevo par de gemelos.

Es curioso observar la evolución del estilo Mid-Atlantic en Astaire. En los primeros años, la vestimenta de Astaire tenía sobre todo influencia británica. Pero fue con el paso de los años cuando empezó a diseñar su particular estilo. Y efectivamente, como establecen los escritores de moda de su época, el estilo Mid-Atlantic de Astaire es ya por entonces una mezcla de Jermyn Street, Broadway y Mulholland Drive.

La fusión que hace del estilo clásico británico y el más casual americano se puede apreciar en la película de 1941: “Second Chours” donde se aprecian dos tipos de vestimenta: una el campus de la universidad y otra muy diferente en la ciudad.

Aunque escoger la película de Astaire donde con más estilo viste resulta francamente difícil. Seguramente tendríamos que estar de acuerdo con aquellos que se decantan por "Top Hat". Esta película que vio la luz en 1935 pertenece a una época donde la elegancia masculina alcanza su punto álgido.

No obstante, el dandi al que este mes dedicamos este artículo aparece en todo su esplendor en “Isn´t it a lovely day?”. Es esta película aparece Fred Astaire vistiendo chaquetas de Tweed, corbatas a rayas llamativas, trajes de franela gris, pocket squares de seda, camisas con botones en el cuello, zapatos de ante, sombrero tipo Homburg etc.

En 1942 con su interpretación en la película “Holiday Inn” da un paso más en la definición de lo que se conocerá a partir de entonces como estilo americano. El estilo de Fred Astaire en “Daddy Long Legs” lo convierten para muchos en el actor mejor vestido de todos los tiempos.

Le gustaban los zapatos tipo spectator, se atrevió con los jerseys de cuello vuelto, sentía predilección por los trajes cruzados, prescindió de los tirantes; algo obligado en los años 30 y 40….. Todo esto nos hará comprender como no son pocos los norteamericanos que le consideran el más glamuroso dandi que ha dado su país.

Si tenemos ocasión y después de la lectura de este artículo nos recreamos viendo sus películas observaremos que a pesar de haber pasado más de 70 años de su aparición en la gran pantalla su estilo tiene repercusión incluso hoy en muchos caballeros. Sus trajes de franela en grises y azules marinos sólidos, o en su defecto a rayas, las chaquetas tipo Príncipe de Gales, las blazers azul marino son hoy tan actuales como en la época en la que Fred Astaire bailaba con Ginger Rogers.

Para terminar os dejo una anécdota más que curiosa sobre la forma tan peculiar que tenía el señor Fred Astaire de hacer comprender a su ropa quien mandaba y cómo no les quedaba más remedio que sentar bien a su propietario.

“My late husband, David, and Fred Astaire went to the same little Italian tailor in Beverly Hills, up on Little Santa Monica. One day David came in to pick up a new suit, and there was Fred. The tailor comes out of the back room with Fred's new suit on a hanger and hands it to Fred. Fred takes the suit off the hanger, rolls it up, and throws it against the wall. David said, 'What are you doing?' And Fred answered, 'The way to wear clothes is to tell them who's boss in the beginning. Then they fit you."

- Danvi Janssen en “Fred Astaire: his friends talk”, Sarah Giles

Felíz Año 2010 y gracias por seguir un año más con nosotros.

El Aristócrata

Biografía y fotos: “Fred Astaire Style” Bruce Boyer, Assouline Publishing. “Fred Astaire”, Joseph Epstein, Yale University Press. “Steps in Time”, Fred Astaire, Cooper Square Press

Un toque de distinción: los accesorios

2009-12-01T11:24:00.000-08:00

El comienzo del mes de Diciembre nos recuerda que ya están aquí las Navidades y con Ella, por fin, llega la época de los tejidos tipo Tweed, los jerséis de lana y unas semanas que se caracterizarán, entre otras cosas, por las compras.

Debido por un lado a la cercanía de estas fechas y por otro a la ausencia en www.elristocrata.com de un artículo dedicado a la importancia de los complementos y de los accesorios, hemos querido dedicar este capítulo de Diciembre a intentar ayudar a los más indecisos a decidirse a que sean estos pequeños detalles los que recaben su atención cuando se dispongan a realizar las compras navideñas.

No son pocos los caballeros que mantienen que la gran distinción la suelen aportar esos pequeños complementos que acompañan diariamente nuestro atuendo. Si bien nosotros somos de la opinión de que es más importante saber combinar los colores de, por ejemplo, nuestro traje-camisa-corbata que la elección de unos determinados gemelos, también es verdad que para alcanzar la máxima cota de elegancia no podemos olvidar nunca esos pequeños pero importantes detalles.

Seguramente todos hayamos escuchado o leído en alguna ocasión que la joyería del caballero debería estar solo compuesta por el aniño de bodas, el reloj, un sello y el pasador de corbata. Aunque a la lista se han ido sumando con el paso del tiempo algún otro complemento, como punto de partida es una afirmación muy acertada.

El reloj
Para mí el accesorio más importante es sin lugar a dudas el reloj. Los relojes han sido junto los zapatos los complementos que más han despertado mi interés y de alguna forma dos de mis grandes pasiones materiales junto al más bello de todos los animales: el caballo español.

Un reloj nos puede decir mucho más que simplemente la hora; nos puede hablar y contar muchas cosas de su propietario. Con seguridad la forma de pensar, las aficiones y hasta las amistades de un propietario de un Audermars Piguet, un Richard Mille o un Roger Dubuis diferirán bastante de las de un señor con un Patek Phillipe, un FP Journe o un Lange&Söhne.

También me atrevería a afirmar que al igual que diferirán estas, también lo hará, por ejemplo, el corte del traje, los zapatos que lo acompañen o incluso la decoración de su casa. Resulta increíble cuanto nos puede decir un reloj de su portador.

Al igual que es el accesorio más importante también, muy a mi pesar, suele ser el más caro. No obstante, si nos detenemos a pensar solo unos minutos encontraremos infinidad de motivos para justificar tal gasto; que muy pocas veces inversión. Por ejemplo, hoy no somos pocos los que dejamos constancia de un acontecimiento importante con la adquisición de un nuevo reloj.

Conforme pasan los años y admiramos aquellas primeras piezas que ocuparon los primeros lugares de nuestra ya vieja caja de relojes, rápidamente nos viene a la memoria esa infernal prueba de Selectivad o aquella carrera universitaria o ese primer trabajo o el día de nuestra boda o el nacimiento de nuestra primera hija….. De alguna forma llegan a ser como aquellos tatuajes que en otros decoran su piel y que al final de sus días recuerdan todos los avatares por los que ha pasado su vida.

A esto debemos añadir que los caballeros, al contrario de lo que ocurre con las damas, no solemos poseer muchos objetos de valor que perduren a lo largo de nuestra vida y que llegado el momento estén en disposición de seguir siendo disfrutados por la generación siguiente.

Seguro que a muchos nos resultará familiar la frase: nunca un Patek Philippe es del todo suyo; suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación. Esta frase, aunque acuñada por esta mítica casa suiza, se podría hacer extensivo a la mayoría de las piezas que contando con un diseño intemporal y un gran nombre detrás nos acompañen hasta el momento que esa segunda generación se haya ganado el honor de custodiarla hasta la tercera generación.

La elección de un reloj es algo muy personal y no hay elecciones erróneas. Habrá caballeros que seguro le darán la mayor importancia al diseño mientras otros potenciaran el carácter manufactura de ciertas casas; las cuales, por cierto, son muchas menos de lo que muchos dependientes de joyerías y no pocos caballeros piensan.

A pesar de que resulte difícil fallar en la elección de un reloj, hay unas mínimas normas a las que debemos prestar atención según el uso que le vayamos a dar. Por ejemplo, no debería ser el mismo reloj el que llevemos cuando vistamos de sport que el que escojamos cuando lo hagamos de chaqué.

Debemos huir de los maxi relojes, tan de moda hoy, cuando vistamos de forma clásica. La proporcionalidad de las diferentes prendas de las que tanto habla Alan Flusser aplica también al reloj. Un reloj de 44mm, por mucho que nos guste, no es apropiado vestirlo, por ejemplo, con un chaqué o un traje de tres piezas. Para estos encontramos opciones mucho más acertadas como es un reloj de bolsillo o uno de medidas discretas de 36 o 38mm.

Por el contrario si vestimos de sport o incluso con corbata pero de forma más informal, como por ejemplo durante los casual Fridays, un reloj de medidas más actuales puede completar nuestro conjunto de forma elegante.

Tampoco los relojes joyas, por exclusivos que sean, son adecuados en un caballero. La elegancia debe ser sencillez y discreción pero nunca esnobismo. Es por ello por lo que los relojes de pulsera de piel son, por norma general, más elegantes que los de acero u oro.

En definitiva se trata por un lado de buscar una adecuada concordancia entre nuestro reloj y el resto de nuestro atuendo y por otro de conseguir que no sea dicho reloj el primer blanco de las miradas de nuestros interlocutores. Hay infinidad de relojes de una enorme belleza y complejidad técnica que no necesitan hacerse visibles por sus materiales exteriores o por su tamaño y que sin embargo a la larga son los que resultan más bellos y los que esa segunda generación lucirá de forma orgullosa.

Los gemelos
A pesar de que los gemelos no se encuentran en esa escueta lista inicial de piezas de joyería que puede poseer un caballero, no cabe duda de que desde finales del S. XIX se han ganado por méritos propios un puesto de privilegio en ella.

Si bien los gemelos aparecen en el S. XVII los caballeros de la época no hacían uso de ellos al preferir estos por entonces cerrar los puños de la camisa con lazos de seda. No fue hasta el S. XIX cuando los gemelos empiezan a popularizarse y se convierten en el lugar perfecto donde mostrar piezas preciosas como el topacio, la turquesa o el zafiro.

Nuevamente fue Inglaterra y la anglomanía reinante en la época las grandes “culpables” de que su uso se empezara a extender tanto dentro como fuera de sus fronteras. Dicha anglomanía que recorre el mundo en los años 30 hace que todos los caballeros quieran seguir la nueva tendencia y cerrar sus camisas con gemelos; algo reservado hasta la fecha prácticamente solo al evening dress.

Esa popularidad despierta el interés de las casas de joyería y rápidamente amplían la oferta dirigida a los caballeros con gemelos realmente bellos. De hecho, fue el cuidado trabajo de los artesanos de aquella época de Van Cleef, Cartier y Tiffany el responsable de la creación de las piezas más bonitas y exclusivas que han llegado hasta nuestros días.

Otro gran responsable de la popularización de los gemelos fue el histórico Café Society. Miembros destacados de éste como Cole Porter, el Duque de Windsor o el mismo Cary Grant exportaron desde allí al resto del mundo una imagen cuidada donde los gemelos eran en gran parte los protagonistas.

También las señoras se dejaron atrapar por el encanto de los gemelos. Este fue el caso de la Princesa Natalie de Paley, de Tallulah Bankhead, de Amy Jolly o de la misma Marlene Dietrich quienes siempre que la ocasión lo permitía exhibían sus pequeños tesoros.

Los gemelos siguieron evolucionando en el tiempo dando lugar a formas y materiales muy diferentes a los conocidos hasta la fecha. En la película L'Homme à l'Hispano se pueden apreciar los primeros gemelos confeccionados enteramente en plástico o en piel y con diseños muy diferentes a lo acostumbrado hasta entonces.

A partir de los años 70 los gemelos van dejando paso a los “funcionales” botones y las camisas industriales salen de los talleres ya con un puño sencillo cosido a la manga.

Hoy, sin embargo, vemos nuevamente un claro resurgir del uso de gemelos y no hay señor elegante que se precie en nuestro país que no se decante por estos en los puños de sus camisas. Por el contrario, en países como Italia todavía el botón está muy presente y los gemelos, aunque ya muy popularizados, no tienen la exclusividad de la elegancia.

Hoy encontramos una enorme variedad de gemelos y francamente muchos de ellos con diseños muy interesantes. Sin embargo, si bien los gemelos de gama media han mejorado mucho en diseño, los gemelos joya al ser menos demandados no han hecho a la misma velocidad y los modelos que hoy encontramos en las joyerías de las principales ciudades del mundo no gozan de un gran atractivo.

Este hecho ha sido visto como una oportunidad de negocio y artesanos como David Webb han empezado a confeccionar gemelos joyas de una enorme belleza. No obstante, no es necesario hacer un gran desembolso para adquirir un bonito par de gemelos. Por ejemplo, los no tan exclusivos pero de diseño siempre interesante gemelos de Links o los archideseados JAR o los siempre divertidos de Il Travaso delle Idee son unas muy interesantes opciones.

También existen verdaderos artesanos que trabajan materiales como el marfil que consiguen con este tipo de materiales un resultado en concepto próximo al gemelo joya pero por aspecto más cercano al gemelo lúdico.

La elección del tipo de puño de nuestra camisa es algo personal y aunque hay opiniones muy autorizadas que mantienen que el puño sencillo es el más elegante, yo soy de la opinión de que el puño doble aporta una distinción a la camisa superior a la del puño sencillo. Además, el poder contar con este complemento nos permitirá introducir un toco de color y una mayor variedad a nuestro conjunto final.

Hasta no hace muchos años, la mayoría de los caballeros que se decidían por mostrar en sus camisas gemelos elegían aquellos cercanos al tipo joya. Hoy la enorme e interesante variedad de gemelos nos permite escoger este complemento con un carácter más alegre y con múltiples formas y colores que encontramos hoy.

Al igual que cuando hablábamos del reloj, la elección del gemelo debe guardar una correcta proporcionalidad y relación con nuestro atuendo. Parece lógico que no sea el mismo el gemelo el que usemos cuando vistamos un esmoquin que cuando nos decantemos por una americana de sport con unos jeans. De hecho, en las camisas de esmoquin nuestros gemelos siempre deberán ser iguales a los botones que con ésta llevemos.

Los gemelos se han ganado por meritos propios el ser objeto de culto entre muchos señores. Un claro ejemplo es Bertrand Pizzin de quien se dice posee más de 2.000 pares, siendo la mayoría de ellos gemelos joya. Otro caballero que desde hace muchos años se dejó atrapar por el encanto de este pequeño complemento fue Harry Connick Jr. quien es otro gran coleccionista.

Los gemelos son seguramente junto el reloj el único complemento que de cuidarse adecuadamente puede durar muchos años y con un poco de suerte pasar también a la siguiente generación.

El sello
Aunque reconozco que no soy partidario de este complemento, aquellos señores que quieran llevar el escudo de su familia deberán evitar que su sello sea demasiado suntuoso. Debemos prescindir de grabar nuestras iniciales en el sello ya que carece de todo sentido y elegancia. Tampoco aquellos sellos con una piedra preciosa son, desde mi opinión, un complemento imprescindible.

La sencillez es muchas veces sinónimo de elegancia y los anillos deberían estar reservados a las damas. Un anillo en un caballero es una pieza demasiado presuntuosa como para ser considera como elegante.

Hoy solo en círculos muy concretos en Inglaterra se puede seguir observando todavía su uso. Si este no es nuestro entorno natural, con total seguridad el sello producirá cierto rechazo y no menos incomprensión.

Las pulseras
Tampoco las pulseras son un accesorio que me despierte interés alguno. Cada día es más frecuente observar como caballeros perfectamente vestidos optan por este complemento que desde mi punto de vista rompe el aspecto sobrio del resto del conjunto. Es más, no son pocas las ocasiones donde no una, sino varias pulseras ocupan parte de la muñeca. Para mí no deja de ser un contrasentido el vestir, por ejemplo, un traje de tres piezas clásico y llevar cinco pulseras.

En definitiva, podría entender su uso en un look totalmente casual pero nunca formal. Si a pesar de esta recomendación queremos completar nuestra vestimenta con una o varias pulseras deberíamos a toda costa evitar pulseras grandes con cierres con logos ostensibles o aquellas de algún material precioso como el oro o la plata. Con seguridad, una pulsera trenzada de cuero o de hilo hará menos daño a nuestra foto final que cualquier aparatosa pulsera.

El cinturón
Como todos sabéis no soy partidario del uso del cinturón cuando vistamos de traje. Unos tirantes, o en su defecto unas pletinas laterales, son infinitamente más elegantes que el más bonito cinturón. El cinturón, como ya hemos comentado aquí en repetidas ocasiones, solo consigue dividir nuestro cuerpo en dos partes de forma muy visible y consecuentemente acortar nuestra figura.

En un uso sport, donde la diferencia en tejidos y colores de la parte superior e inferior es muy marcada el uso del cinturón se hace más comprensible y suele favorecer al resultado final.

Si no nos pagan por ello, deberemos huir de exhibir grandes logos o estampados de la marca en el cinturón. Tampoco tiene mucho sentido dejarnos llevar por la moda tan popular entre los futbolistas de lucir un gran broche con unas iniciales en nuestro cinturón. La única interpretación que a esto se le puede encontrar es precisamente de la que tenemos que huir a toda costa.

Si lo que buscamos no es hacer publicidad gratuita a las casas italianas o francesas hay normalmente, dentro incluso de estas marcas, cinturones mucho más interesantes a considerar.

La pashmina
Hoy se denomina de forma genérica pashmina a una especie de bufanda algo más larga y de materiales más ligeros que ésta. Sin embargo esto no es del todo correcto.

La pashmina es un tipo de lana procedente de las cabras de pashmina que habitan en la región de Ladakh de Cachemira en la India. En la región de Cachemira se produce la conocida como lana de pashmina. La lana de pashmina junto con la del antílope tibetano del Himalaya y la vicuña peruana representa hoy la máxima exclusividad en lana.

Como se ha puesto de manifiesto este otoño, las épocas de frio cada vez duran menos y cada año son más benignas. Es por ello por lo que el uso de la bufanda tradicional de lana tiene cada vez menos sentido y la funcionalidad de la pashmina está más acorde a los tiempos, que en términos climatológicos, corren.

La lana de pashmina se caracteriza por ser más ligera que la lana tradicional y se distingue por su gran suavidad y su protección contra el frio. Encontrar una pashmina 100% de lana de pashmina es francamente difícil y casi siempre se encuentra mezclada con otros tejidos como la seda. También la mezcla de seda y cachemira es bastante frecuente. No obstante las fabricadas en pura pashmina siguen siendo las más exclusivas en cuanto número y precio.

Además de su funcionalidad, la pashmina aporta un toque de elegancia y estilo difícilmente alcanzable por la tradicional bufanda. Las posibilidades que ésta brinda a la hora de anudarla por el cuello y su larga caída dan un juego extra a nuestro look. Existen varios tamaños aunque yo me decantaría por aquellas tipo chal de gran tamaño 36´´x 80´´ y dejaría de lado las tipo bufanda que suelen medir 15´´ x 60´´.

Desgraciadamente en nuestro país la oferta de pashminas es escasísima y la mayoría de las que se venden como tal están más próximas a las bufandas tradicionales tanto en medidas como en tejidos. Definitivamente, no nos resultará fácil hacernos con modelos interesantes.

Nuevamente tendremos que salir de nuestras fronteras y acudir a París o a Florencia para poder ver cierta variedad. En ambas ciudades los caballeros no tienen complejo alguno en vestir una prenda creada pensando en la mujer.

Las gafas
Aunque hoy las lentillas están muy perfeccionadas y la tolerancia a ellas ha aumentado considerablemente, debido a la mejora de los compuestos, todavía hay caballeros que prefieren usar las clásicas gafas.

El aconsejar un modelo u otro no tendría sentido alguno al ser una opción muy personal y sobre todo al poseer cada caballero una fisionomía diferente. Mi único consejo es buscar en ellas el mismo estilo que buscamos en nuestra ropa. Si nuestro estilo es clásico no deberíamos optar por los maxi modelos tan de moda hoy. En cambio, no veo problema alguno en decantarnos por este tipo de gafas con nuestra vestimenta sport.

Si por el contrario nuestro estilo es más moderno resulta lógico que optemos por modelos más atrevidos. Si no tenemos pensado cambiar de gafas con asiduidad es mejor decantarse siempre por modelos clásicos que no tengan mucha montura.

Quizás a la única norma a tener en cuenta a la hora de adquirir nuestras nuevas gafas de día (no las de sol) sea a la que hace referencia Alan Flusser en su libro “Dressing the Man”. Si todos estamos de acuerdo en que nuestro rostro debe ser el gran protagonista y la ropa nos debería ayudar a que así sea, o en sus propias palabras, si admitimos que nuestro rostro debe ser la foto y todo lo que le rodea el marco, debemos buscar gafas que no centralicen en ella la mirada de nuestros interlocutores. Por ello la elección del color es de suma importancia.

Si somos morenos de piel siempre será más conveniente optar por monturas oscuras y no claras. Si por el contrario nuestra tez es clara, escogiendo unas gafas de color oscuro no conseguiremos nuestro objetivo: que sea nuestra cara y no nuestras gafas la foto final a la que miren nuestros interlocutores ya que una gafa oscura resaltará demasiado por el fuerte contraste de tonalidades.

Aunque las gafas de sol cada día se usan más en invierno, su uso sigue estando mucho más extendido en la época de verano. El que sean un complemento muy necesario en nuestro país, no significa que su uso esté justificado en todas las ocasiones.

Seguro que más de uno de nosotros estará cansado de observar como en las bodas de verano, hay incluso invitados que ejercen de testigos y acuden a la Iglesia con el último modelo de la temporada. Al igual que un reloj de 44mm no es apto para vestirse con un morning coat tampoco las míticas gafas de piloto de Ray-Ban son un buen compañero para nuestro chaqué. Cada cosa en su lugar y en su momento.

Igualmente, tampoco es bienvenido el uso de gafas de sol en recintos cerrados y mucho menos cuando estemos sentados a la mesa; por mucho incluso que se empeñen ciertas estrellas de Hollywood en desmentir con su actitud esta afirmación.

La estilográfica
La pluma fue hasta los años 50 una fiel alidada de los bolsillos de las chaquetas de los caballeros de la época. La simplicidad del bolígrafo, su menor coste y la seguridad de no manchar la chaqueta convirtió a este último en su sustituto natural. Sin embargo, el romanticismo de una pluma nunca estará al alcance de ningún bolígrafo.

Aunque cada día en menor número, todavía hay caballeros que siguen usando la pluma como se hacía de antaño y se resisten a sustituirla por el impersonal bolígrafo. La firma que se realiza con una pluma da la sensación de que aguantará los avatares de la vida de forma más exitosa.

Las grandes firmas de la historia se han realizado con una pluma al igual que lo han hecho las grandes obras literarias. Por ejemplo, Eisenhower firmó la paz de la II Guerra Mundial con una estilográfica Parker51. La firma del Tratado de Desarme Nuclear de 1987 se realiza con plumas Parker creadas para la ocasión por Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Winston Churchill firmaba normalmente con una Conway Stewart etc.

La “tecnología” de los plumines ha evolucionado mucho y ya no estamos expuestos a esas manchas inesperadas. Igualmente, rara vez nos dejarán en la estacada como si lo hacen, y en no pocas ocasiones, los bolígrafos.

Debemos reconocer que antes la belleza estaba reservada solo a la pluma y los bolígrafos eran mirados de reojo y no tenían unos diseños tan cuidados como las primeras. Hoy esta situación ha cambiado y podemos encontrar bolígrafos verdaderamente atractivos.

Como hemos dicho a lo largo de todo el artículo, debemos siempre buscar uniformidad en todos nuestros complementos. No tiene sentido vestir un traje cortado en Hunstman y llevar en su interior un bolígrafo de plástico, por ligero y cómodo que sea, ya que con seguridad nos chocaría ver a ese caballero sacar en una cena ese bolígrafo para anotar cualquier dato.

Las plumas, al igual que los relojes, pueden llegar a tener un gran valor sentimental para su propietario. Ya sea bien porque nos acompañe desde hace muchos años o porque la hayamos heredado de un ser querido o sencillamente porque con ella hayamos firmado un acontecimiento importante en nuestra vida, una pluma nos puede traer emotivos recuerdos. Hoy, incluso muchos de los caballeros que usan el bolígrafo a diario reservan las grandes firmas a su pluma.

Actualmente existen grandes coleccionistas de estilográficas que poseen auténticos tesoros y no tienen reparo en acudir a las subastas más exclusivas para adquirir esa pieza que llevan buscando desde hace tiempo.

Si de comprar una nueva estilográfica se trata yo recomendaría, como también lo haría con muchos de los accesorios aquí tratados, hacernos con piezas de época en anticuarios. Por ejemplo, la mítica tienda de Colonia de Peter Pütz tiene una infinidad de plumas, gemelos, alfileres etc. con enorme belleza e historia.

El paraguas, el móvil, la cartera, el juego de maletas….
Hay otros muchos accesorios que pueden aportar a nuestro conjunto un toque de elegancia o distinción. Un claro ejemplo son los paraguas de Swaine o los de James Smith&Son, los cuales con una madera que está pulida a mano pueden elegirse hasta en tres tallas diferentes.

Aunque en otro artículo entraremos más en detalle en las normas de caballerosidad a las que todo señor debe prestar atención, debemos siempre tener presente que cuando nos encontremos en compañía de una dama tenemos que portar nosotros el paraguas y asegurarnos de que es ella y no nosotros a quien se mantiene protegida de la lluvia.

También intentaremos que camine por el lado más alejado de la acera para en caso que un automóvil salpique el agua acumulada al lado del bordillo sea a nosotros a quienes nos manche y no a ella.

Los móviles son hoy más que un accesorio una necesidad. Aunque no hace mucho tiempo carecíamos de ellos y seguíamos acudiendo a reuniones y buscando soluciones a ciertos imprevistos, hoy salir de casa sin él puede representar todo un problema.

Los modelos que se pueden encontrar en el mercado son infinitos y las innumerables aplicaciones de muchos de ellos nos sorprenden no a pocos. Independientemente de nuestras necesidades, debemos huir de esos teléfonos hoy tan de moda y codiciados por las nuevas “celebrities” y el “new money”: los teléfonos joya.

Un teléfono con incrustaciones de diamantes, cristales, oro, plata etc. es solo un signo de ostentación y no debemos olvidar que la elegancia es discreción y esta palabra tiene más de cinco letras.

Quizás a más de uno le sorprenda que uno de los complementos al que más cariño se le pueda llegar a coger sea una “vulgar” cartera donde guardar el dinero y alguna que otra tarjeta.

Una cartera con una buena piel y sobre todo con un buen cosido nos puede y nos debe durar muchos años. Normalmente son aquellos objetos que más tiempo nos han acompañado y no los más nuevos, a los que más cariño se les coge. Seguro que unos zapatos a los que les hayamos cambiado la suela en dos ocasiones tienen un mayor valor sentimental para nosotros que ese último par que acaba de entrar en nuestro armario.

Algo similar puede ocurrir con una cartera. Aunque con el tiempo envejezca y la piel se oscurezca, si nos ha acompañado muchos años y en situaciones muy diversas y además nos la ha regalado una persona querida seguro que será uno de nuestros accesorios preferidos.

Aunque como todos vosotros sabéis no soy partidario de citar marcas debo reconocer que la piel que usa la mítica casa francesa Louis Vuitton en sus carteras es excelente y envejece francamente bien. Si bien a nadie le aconsejaría que comprara sus zapatos, ya que son de una calidad ínfima, no tengo inconveniente alguno en recomendar sus carteras.

No obstante, todavía existen verdaderos artesanos de la piel y de la aguja que son capaces de hacer verdaderas obras de arte y sus carteras nada tienen que envidiar a la de las más reputadas casas internacionales de complementos.

Otros accesorios como una agenda, un juego de maletas o un maletín de trabajo pueden aportarnos igualmente un toque de distinción.

En definitiva si escogemos correctamente también esos “pequeños” detalles nuestra indumentaria se verá completada y en muchos casos resaltada.

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo para todos

El Aristócrata

Bespoke Parte VI. El zapato a medida; Norman Vilalta: artesano y artista

2009-11-01T09:53:00.000-08:00

Artesano: "Persona que hace por su cuenta objetos de uso doméstico imprimiéndoles un sello personal, a diferencia del obrero fabril"
Artista: "Persona que hace algo con suma perfección”

Desde que empezó a andar http://www.elaristocrata.com/ allá por Abril 08 teníamos pendiente la realización de un artículo sobre zapatería a medida. Si bien nos hemos hecho eco en repetidas ocasiones del interesantísimo mundo de la sastrería, no habíamos hecho lo propio con el de la zapatería bespoke.

Siempre hemos defendido que la elegancia empieza por los pies. A nuestros lectores les resultará familiar nuestra afirmación de que el mejor traje de Henry Poole se puede ver arruinado por no vestir unos zapatos a la altura de éste o por no saberlos combinar. Igualmente, estos habrán leído en esta página en más de una ocasión que del mismo modo, también puede ocurrir que un traje normalito se realce al descansar éste sobre unos zapatos bien escogidos y de calidad. No obstante, ni el más fino John Lobb podría hacer milagros en muchas ocasiones.

Durante estos casi dos años en los que hemos estado pensando en la estructura de este artículo y los posibles talleres donde realizarlo el nombre de Norman Vilalta siempre ha estado dentro de nuestras primeras opciones. Igualmente, queremos agradecer a los que nos sugeristeis que le dedicáramos este artículo porque después de conocer en profundidad su trabajo no creo que hubiera habido ningún otro taller, ni nacional ni extranjero, donde se nos tratara mejor y donde se nos mostrara un trabajo tan diferente a lo que hasta la fecha conocíamos.

Después de charlar por teléfono e intercambiar varios emails sobre el artículo y lo que con él queríamos contaros, acordamos mantener un encuentro de tres días en su taller de Barcelona y conocer el producto en profundidad.

Si bien el taller de Norman se encuentra en el centro de Barcelona, está ubicado en una zona relativamente alejada del bullicio de la ciudad y en una calle muy significativa al encontrarse su taller rodeado de galerías de arte. Después de pasar tres días con Norman y conocer su forma de trabajar y lo que él busca en cada par de zapatos que fabrica parece claro que la elección de los bajos de la Casa de Antoni Pámies, un edificio modernista de 1908, para establecer su laboratorio no fue para nada una casualidad. Y decimos laboratorio porque lo que allí encontramos está más cerca de un lugar donde se realizan investigaciones y experimentos que del típico taller donde solo la construcción manual de algún objeto justifica este último nombre.

Lo primero que nos encontramos al entrar en su taller-laboratorio es un tirador de la puerta principal con forma de una gran horma que perteneció al señor Josep Cunillera, zapatero ortopédico recientemente jubilado y quien representaba la tercera generación de zapateros en su familia y a quien Norman tiene en gran afecto. Hoy son las herramientas de Don Josep las responsables en gran parte del acabado de los zapatos que salen por la puerta del taller de Norman. Como nos comenta Norman, “en el gremio de zapateros los utensilios de trabajo siempre deben pasar de una mano a otra y nunca pueden descansar”.

Aparte de esta enorme horma, nos llama la atención la disposición de la tienda. Aunque más cerca de un taller de pintura o de escultura que de cualquier zapatería que podamos conocer, este fascinante lugar rezuma orden dentro de un enorme desorden. Si lo que vamos buscando es un lugar donde el lujo sea el protagonista nos llevaremos una gran desilusión. Su taller nunca podrá ser una tienda ya que el polvo campa a sus anchas rodeado de zapatos, pieles, pruebas etc.

Como decimos, no hay ni ostentación ni objetos innecesarios. Todo el guiño al lujo lo representan tres pequeñas sillas de madera donde Norman pasa horas charlando con amigos y clientes. Si el visitante lo que quiere encontrar son solo esas pequeñas obras de arte que conocemos como zapatos estará más que satisfecho ya que éstos están por todo el taller.

Justo pasado el umbral de la puerta, en una pequeña mesa en la entrada, se divisa una muestra de lo que será en un futuro cercano su línea prêt-à-porter. En esta mesa encontramos desde zapatos inspirados en modelos ingleses de los años 30 pero con un guiño a la modernidad, hasta mocasines con forro de razo.

Tras esta mesa y sobre el suelo, tanto a derecha como izquierda, observamos múltiples zapatos diseñados y fabricados por él que muestran tanto su evolución como zapatero artesano como la gran variedad de líneas con las que ha trabajado a lo largo de su ya prolija carrera.

Los modelos e inspiraciones son amplísimos. Como Norman nos adelantó incluso antes de visitarle no encontramos en su taller las líneas típicas de los Oxford o Bluchers de las casas inglesas e italianas. En su casa, como veremos más adelante, este concepto está superado.

Conforme nos acercamos al fondo de la tienda empezamos a vislumbrar lo que verdaderamente nos ha traído hasta allí: su laboratorio.

Resulta sorprendente como en menos de tres metros cuadrados se dan cita desde las centenarias herramientas con las que trabaja Norman, su mesa de trabajo y una diminuta silla. El desvirador, las limas, los hierros de cantos fríos, las ruletas, los zigzags, el yunque etc. comparten este diminuto espacio con zapatos y botas que se encuentran en pleno proceso de construcción. En definitiva, no más de tres metros cuadrados de donde salen todos los años cien pequeñas obras de arte.

Si hemos tenido la suerte de conocer anteriormente los zapatos de Norman Vilalta seguramente esperaríamos encontrar un taller mucho más moderno y amplio del que allí se abre ante nuestros ojos. Sin embargo, si algo trasmite este centenario taller es que estamos frente al lugar de trabajo de un auténtico artesano.

Norman Vilalta es argentino de nacimiento, español de adopción y barcelonés de agradecimiento. Su carrera como zapatero empezó en el país Sudamericano. Trabajando ya como abogado aprovechaba los fines de semana para ir a la casa de los artesanos de Correa Bottier a aprender el oficio. La gran amabilidad de esta familia y los sentimientos que allí afloraron le hicieron decidirse a dejar su profesión de abogado, dejarse llevar por su impulso interior y comenzar a capacitarse como zapatero artesano.

De Buenos Aires emprendió el viaje a Florencia. Allí empezó a trabajar en un taller de una señora alemana donde conoció a quien sería su maestro los siguientes años: Stefano Bemer. Él fue quien le dijo que para aprender a diseñar y hacer zapatos a mano necesitaba de al menos cinco años de capacitación. En este taller de Via di Camaldoli pasó mas de un año y medio aprendiendo los secretos relacionados tanto con la construcción de un zapato artesanal como con el diseño del mismo. Desde Florencia aterrizó en Barcelona donde ya lleva siete años entregados a esta profesión.

Mientras nos fijamos en un pequeño taburete de mimbre nos explica que la silla de cada zapatero es la responsable en gran parte del resultado final. Según nos comenta, si no te sabes sentar no puedes hacer zapatos. La forma de sentarte determina, por ejemplo, hasta como puedes cortar. Según sea la altura de la silla, el trabajo que se realice sobre el zapato puede variar considerablemente. Su silla de trabajo apenas despega del suelo unos centímetros y para seros sincero, no parece muy tentador pasar sobre ella las más de cincuenta horas que requiere la confección de uno de sus zapatos a medida.
Una vez hechas las oportunas presentaciones y tras declararse lector empedernido de nuestra página nos empieza a narrar la larga tradición que en nuestro país hay de artesanía zapatera.

Según nos cuenta, los dos países con mejores pieles son Inglaterra y España. No obstante, España es el país con mayor tradición de cuero manufactura. Por ejemplo, el cuero cordovan de cabra es prácticamente todo de procedencia española. La tradición española-árabe sobre la venta y compra de cuero convirtió a España en uno de los países con más tradición en el trabajo de la piel. Pero desgraciadamente esto no se nos ha contado y muchos seguimos pensando que la buena piel es propiedad casi en exclusiva de otros países.

Por el contrario, nos adelanta, no sin cierto pudor, algo con lo que muchos de los lectores de www.elaristocrata.com estamos totalmente de acuerdo. En España, y por mucho que desde esta página se intenta hacer, no se visten buenos zapatos. Y lo que es peor, tampoco se saben combinar los diferentes tipos de zapatos. “En España la gente es capaz de gastarse un dineral en un traje y luego ponerse con él esos infumables Sebagos”.

Las mejores botas de montar a caballo se hacen en nuestro país y las botas de cowboy proceden de las botas españolas. Según nos comenta, las botas de montar y de polo son muy difíciles de fabricar. Antes de empezar a confeccionar dichas botas Norman consiguió varios modelos antiguos ingleses y los desmontó para entender cómo estaban hechos. Los zapateros ingleses que hace cincuenta años se dedicaban a fabricar botas de montar a medida representaban el súmmum de la perfección. La bota de montar representa la máxima complicación de la zapatería artesanal y desgraciadamente hoy son contados los zapateros que hacen este tipo de zapato. Norman presentará sus botas próximamente en el Abierto de polo argentino.

Tampoco las Chealsea boots fabricadas en nuestro país tienen nada que envidiar a las de las casas extranjeras más reputadas. Igualmente, nuestros zapatos cartujanos son, según su opinión, de una enorme belleza.

Nos comenta que una de las cosas que tiene pendientes es pasar dos meses con un guarnicionero andaluz que le enseñe como se hacían antiguamente los zapatos cartujanos. Los zapatos de, por ejemplo, Guarnicionería López, si bien pueden no tener la terminación de unos zapatos bespoke, son magníficos y cuentan con una enorme variedad de modelos. Tampoco podemos olvidar a algunos zapateros menorquines quienes podrían competir fácilmente con los sobrevalorados zapatos RTW de John Lobb. Sin embargo la mayor parte de las buenas marcas RTW siguen viniendo de Northampton.

“Hoy la mayoría de los zapateros que hacen bespoke son solo artesanos pero en cambio no diseñan zapatos. Quizás esto explique mi gran admiración por el trabajo de Roger Vivier y de Ferragamo quienes han sido, desde mi puto de vista, los dos grandes maestros de la zapatería mundial”.

Como puntualiza, hoy estos grandes nombres se van sustituyendo poco a poco por nombres como el de nuestro internacional Manolo Blahnik. “Yo admiro mucho a Manolo Blahnick porque ha dedicado toda una vida a los zapatos y desgraciadamente ha tenido que hacerse famoso fuera de nuestras fronteras para que aquí se le reconozca su trabajo. No obstante, su producto difiere mucho de lo que yo considero un zapato artesano. Una cosa es decorar un zapato y otra muy diferente es hacer manualmente un zapato”.

Continúa contándonos que si bien en España se fabrican buenos zapatos RTW en cambio no contamos con destacados zapateros. “No podemos olvidar que el poner una marca en el interior de la lengüeta del zapato no te convierte en zapatero. Ser zapatero es otra cosa”.

“Hoy las grandes marcas internacionales, incluso aquellas que muchos de nosotros podemos considerar como el súmmum del refinamiento y calidad, funcionan como una gran empresa donde un equipo de personas diseña la colección, otro decide los colores y una gran fábrica los produce. Por el contrario, existen muy pocos profesionales que realicen todo el zapato ellos solos y lo que no es menos importante desde el mismo lugar de trabajo”.

El trabajo de Norman Vilalta lo podemos dividir en dos grandes grupos. Por un lado, encontramos una línea compuesta por zapatos clásicos y medida y por otro una serie mucho más conceptual y minimalista donde se une la artesanía y el diseño.

Mientras continuamos con nuestra charla hacemos una pausa para que pueda tomar medidas a un cliente, un galerista, artista y coleccionista de arte, a quien había citado coincidiendo con nuestra visita para de esta forma poder narraros de la manera más real posible el proceso de confección de uno de sus zapatos.

Durante el proceso de toma de medidas estudia y tiene en cuenta ambos pies ya que como bien nos apunta, nadie tiene los dos pies de las mismas dimensiones. Mide desde el largo, el ancho y el alto desde diferentes puntos hasta el grosor de los dedos, la altura del talón, el puente del pie etc. Mientras toma las medidas nos sigue contando que la forma de trabajar de un zapatero está siempre en continua evolución. Uno de sus mayores cambios lo podemos apreciar en el trabajo del talón donde ahora éste es una mera continuación en vertical de la suela.

Una vez concluido el proceso de toma de medidas, empieza una apasionante conversación con el cliente de más de una hora sobre lo que le gusta en un zapato y cuál es la imagen que le gustaría transmitir con ellos. Obviamente, no puede ser el mismo zapato el de un caballero que vista trajes cortados según el estilo inglés que el del señor que se decante por un estilo más italiano o el de aquel que quiere convertir el zapato en el foco de atención de su vestimenta o el de alguien que solo lo vestirá de manera casual. Tampoco, con seguridad, será el mismo zapato el de un artista que el de un banquero. Y en esto radica, como veremos más adelante, el gran valor añadido de la artesanía Norman: nadie como él sabe trasmitir la personalidad de cada cliente a los zapatos.

Una vez que abandona el cliente el taller, Norman nos adelanta como evolucionará el proceso de confección del zapato durante los siguientes dos meses hasta que éste esté totalmente terminado.

Después de la toma de medidas se prepara la plantilla de manera que refleje tanto el diseño del zapato final como el de la suela, especificando cada milímetro para, por ejemplo, conseguir una punta afilada o un estilo de zapato en concreto. Seguidamente se corta la piel y se ponen a remojar las punteras y los contrafuertes las cuales a posteriori se rebajarán dependiendo de la estructura del zapato que se quiera conseguir (rígidos, flexibles, ligeros etc).

A continuación Norman dibuja el modelo del zapato sobre la horma de madera y confecciona los patrones con las correcciones para cada uno de los pies. En caso que el cliente quiera un forro con un diseño particular se realiza un proceso similar al anterior.

Una vez terminados los patrones se pasan a un papel que cubrirá y se montará sobre la horma de madera. Es importante cerciorarse de que el dibujo del papel y su situación en la horma concuerdan perfectamente. Después se corta la piel acorde a las medidas de cada pieza de corte y forro. Seguidamente, se rebajan las partes que correspondan y se comprueba que vayan tanto unidas como que no hayan quedado regruesos. Se apara y ya está el corte listo para montar.

Las diferentes partes del zapato se montan siempre por separado siguiendo el siguiente orden: forro, corte, punteras, barretas y finalmente el corte de la punta. Posteriormente se cose, siempre a mano, el Goodyear o en su defecto el Norvegese a la vira.

El siguiente paso es ya poner los cambrillones los cuales en su taller son siempre de madera. Una vez terminada su correcta colocación se realiza el interior del zapato según lo especificado por el cliente.

El montado de la suela se realiza una vez que esta haya estado en remojo varios días y siempre después de haberla martillado con una piedra de río para conseguir el mayor grado de alisado posible. Este es el momento perfecto para trabajar sobre la suela y conseguir la flexibilidad que en ella quiere el cliente.

A posteriori, se construye el tacón del zapato estrato a estrato, insertando solo un tipo de clavos de madera alemanes que impiden que entre el agua ya que al contacto con la humedad estos se ensanchan y bloquean su paso. “El tacón queda más firme porque no se arruinan como los de acero además de no usar clavos de acero en el tacón el cambrillón también es de madera, por eso son más ligeros y no suenan en los detectores de metales de los aeropuertos”. Para la construcción del tacón, anteriormente se han debido martillar también cada una de las tapas. La terminación y forma de los cantos se realiza con lija, agua y calor. Finalmente se lustran los cantos con los diferentes hierros del zapato.

El acabado de la suela y del tacón se hace tradicionalmente con lima, vidrio, luego se trata con unas lijas de papel y con los hierros calientes con agua para posteriormente repetir todo el proceso esta vez con ceras y tintas. Se realiza con una lija de joyería progresiva 350, 500 y 800. Con su uso conseguimos que la fibra quede completamente lisa y brillante. Es ahora cuando se ponen los cuños de cada uno de los artesanos que han intervenido en la fabricación del zapato y se graban las iniciales del cliente en cada uno de los zapatos.

El lustrado pone fin a la construcción del zapato. El grado de intensidad del mismo depende en gran medida de lo que quiera el cliente. Si se trata de una glaseatura, el zapato se lustra haciendo capas muy sutiles de cera con un líquido especial. Si el cliente prefiere algún tipo de textura como, por ejemplo, un tono envejecido, el proceso de lustrado se alarga en el tiempo necesitándose otros dos días. “Junto con la terminación del tacón y la suela es cuando se les da el "carácter" al zapato por ejemplo para un mismo modelo, si el cliente lo usa con un determinado estilo en el vestido se le puede dar un carácter particular“.

Los instrumentos que utiliza en la confección de sus zapatos son igualmente de primera calidad. Por ejemplo, las agujas con las que cose son de jabalí. Otros detalles como la pega, formada por resina, cera de abeja y aceite, de la que se sirve para impermeabilizar el hilo y así evitar que lo pudra el agua son otra muestra de su concepto de zapatería artesanal.

Otra nota de la calidad de su trabajo es el uso de diferentes técnicas para obtener ese resultado buscado. Por ejemplo, este cliente con el que nos reunimos ayer quería en su primer par de zapatos una suela fina pero muy rígida por lo que tuvo que hacer un tratamiento especial a la suela y así conseguir en la mínima superficie la mayor rigidez. Esto se complicó cuando le comunicó a Norman que, sin embargo, quería una piel muy flexible. Para ello Norman trató el cuero con agua y jabón para de esta forma hacerlo flexible.

En total tres o cuatro meses tendrá que esperar cada cliente de media para poder empezar a disfrutar de estas pequeñas obras de arte.

Después de esta pequeña explicación sobre las fases de construcción de un zapato artesanal, Norman vuelve sobre la importancia del asesoramiento al cliente. No siempre el cliente sabe con certeza el zapato que busca o, como ocurre en muchos de los casos, le pueden asaltar dudas tras conocer el trabajo y la opinión del zapatero. Si el cliente no tiene claro qué tipo de zapato busca, Norman le intenta ayudar a despejar sus dudas aminorando las opciones. Por ejemplo, como hemos podido comprobar in situ con su anterior cliente, Norman pregunta sobre la línea que más se corresponde con su gusto. Quiere saber si prefiere un zapato más redondo, más cuadrado o más alargado. En el caso en concreto de este cliente, Norman le recomienda un tipo de horma que también disimularán su elevado empeine.

El cliente, igualmente, pidió a Norman que le diera algo más de holgura a la parte exterior del pie izquierdo; algo por otra parte normal ya que según nos cuenta Norman todavía no ha conocido a nadie que tenga la fisionomía de los dos pies idéntica.

Después de todas estas consideraciones coinciden en optar por un zapato de corte clásico pero con una punta circular que dará ese toque moderno que mejor se adapta con la personalidad de su futuro propietario.

Trascurridas dos o tres semanas se llama al cliente para que se someta a una primera prueba. En esta prueba todavía no existen los zapatos como tal. Todo lo que vemos son una especie de zapatillas de estar por casa a las que ya se les ha dado la forma de los pies del cliente y que sirven a Norman para asegure de que las medidas que tomó fueron las correctas y el cliente se siente cómodo con estas zapatillas. Las zapatillas de prueba se confeccionaron sobre una horma de madera en la cual se harán ciertas modificaciones una vez comprobadas y ajustadas las medidas después de esta primera prueba.

Para la realización de las hormas, Norman escoge la horma tipo que mejor se adapta al perfil del pie del cliente y la personaliza con todas las medidas y características de sus pies. Añadiendo trozos de piel u otros materiales a hormas estándar consigue unas hormas totalmente acordes a la fisionomía del pie del cliente.

El número de hormas estándar con las que trabaja es enorme ya que como bien nos indica, aunque el cliente sea el mismo, no pueden ser iguales las hormas a utilizar en un Blucher, un Loafer o un Oxford. Igualmente, tampoco puede ser igual una horma de un Oxford en el que se vaya a utilizar piel de cocodrilo que una en la que se use piel de becerro. La piel a utilizar exige en muchas ocasiones hacer pequeñas correcciones en las hormas.

Una vez hecha la primera prueba con este tipo de zapatilla “de estar por casa” se configura un nuevo zapato con la horma y las medidas casi definitivas. Este zapato ya cuenta con lengüeta, cordones, forro, etc. Este nuevo zapato lo vestirá el cliente durante al menos dos semanas y será la clave para que el zapatero pueda asegurarse de que son como un guante para los pies de su cliente. Esta segunda prueba sirve también para que Norman haga las pequeñas modificaciones que requiera el zapato y pase estas nuevamente a la horma para poder empezar ya a trabajar en los zapatos finales.

Cuando la horma está totalmente definida y construida es el momento de comenzar a definir el modelo de zapato y la piel a utilizar.

La gran mayoría de la piel que utiliza el taller de Norman viene de Francia. En concreto su debilidad sigue siendo la Tanneries Du Puy; la misma piel que emplea Hermes para la confección de sus bolsos. Según nos comenta, no existe hoy en día mejor piel que esta. Igualmente, el ante que usa en la parte exterior del zapato tampoco es ante corriente, solo recurre a ante de antílope.

Según nos cuenta, un zapato que se use con asiduidad y que cuente con una piel de calidad y su construcción haya sido artesanal debería durar si se cuida no menos de cuarenta años. Ese cuidado debe consistir en la utilización de unas hormas a medida. No obstante, lo más importante para conseguir alargar lo máximo posible la vida de nuestros zapatos es llevarlos siempre a reparar al zapatero que los hizo. Nadie mejor que él conoce cómo están fabricados.

La elección del color en esta casa tampoco es tan sencilla como a priori se pudiera esperar. Una de las pasiones y notas diferenciadoras de los zapatos de Norman Vilalta es el tratamiento del color de la piel. En este laboratorio el cliente no se limita a escoger un negro o un marrón oscuro. “En general no hago zapato negros, los hago de pieles azules o marrones y luego las transformo en negro de modo que con el paso del tiempo vayan dando veladuras”. Se puede conseguir el color que se quiera o incluso optar por diferentes tonalidades en un mismo zapato. Para ello las somete a calor o utiliza diferentes aceites que oscurecen o aclaran la piel.

Norman tiñe la piel de tal forma que conforme pase el tiempo vaya cambiando de color y adquiera esa belleza que solo los zapatos viejos tienen. “A mi me gusta investigar la infinidad de tonalidades que pueden adquirir la pieles. Por ejemplo, en mi casa de campo de Mallorca teñí la misma piel en diez diferentes tonalidades y las expuse al sol directo durante un mes y medio para ver como evoluciona el color. La que más me gustó fue con la que confeccione los siguientes pares de zapatos”. El cliente que acude a esta casa busca también que el color de su zapato no sea como el de la mayoría de los zapatos RTW que puede comprar en cualquier tienda. Como pudimos comprobar la pala de muchos de sus zapatos está formada por diferentes colores e incluso por diferentes tipos de pieles.

Como él mismo nos comenta, tiene un don con las manos que le permite si se le enseña la técnica, realizar cualquier cosa que requiera del uso de estas. Su habilidad con las manos también le permite dibujar tatuajes en la piel de sus zapatos; algo muy demandado por algunos de sus clientes.

Según nos adelanta, tan trascendental es la piel que se usa por fuera del zapato como la que se utiliza en el interior. Como nos indica en varios momentos del encuentro, tan importante es la belleza del zapato por fuera como por dentro. “Hoy la gran mayoría de los zapateros artesanos solo prestan atención a la belleza exterior del zapato cuando para mí es igual de importante una como otra”.

Nos cuenta que él fabrica zapatos donde a veces la piel que emplea en su interior es mucho más cara que la que ha utilizado fuera. Hay zapatos que, por ejemplo, su interior lo confecciona con ante de cabra. Esta permite conseguir una suavidad que, en sus propias palabras, representa la máxima esencia del lujo. Otras veces es el raso dopiato italiano el utilizado para forrar sus zapatos.

Seguidamente nos muestra un dieciséis pies del que según nos adelanta solo consigue extraer piel para dos pares de zapatos. El resto de esta la utiliza para los zapatos de prueba. “Si te fijas esta piel no es pareja; la piel tiene que tener pequeños defectos. En una buena piel se debería apreciar hasta las venas del animal. Si la piel fuera pareja es porque estamos ante una piel de baja calidad ya que habrá sido corregida”.

"Cuando voy a coser un zapato siempre lo forro en nylon para que en el proceso de montaje del zapato la piel no se manche".

Es curioso comprobar como al igual que ocurría en el caso de Laszlo Vass, Norman siente una gran alegría cuando sus clientes le llevan a reparar los zapatos que salieron de sus manos hace varios años. “Es como el encuentro con ese antiguo amor al que no ves desde hace años; se te acelera el corazón y una extraña sensación se apodera de ti”. Nos justifica este sentimiento porque como él mismo nos apunta “cuando mis zapatos salen del taller son hermosos, pero cuando el cliente los usa y los reparo al cabo de cuatro o cinco años estos zapatos son verdaderamente bellos”.

La reparación de la suela exige humedecer el zapato para conseguir que entre nuevamente en la horma y de esta forma poder empezar una vez más el proceso de martillado. La suela se hace nuevamente entera, el tacón se realiza estrato a estrato etc. Para conseguir que el zapato pase del nivel inicial de hermoso al de bello es necesario estirar de nuevo la piel. “A mi me gustan más los zapatos con alguna mancha o con las típicas arrugas que muestran el paso del tiempo o con una suela gastada que un par de zapatos totalmente nuevos.

Aprovechamos entonces para preguntarle su opinión sobre las fotos donde recientemente se ha visto al Príncipe Carlos vistiendo unos Lobb remendados. Sin lugar a dudas se muestra a favor de remendar los zapatos buenos. Según él es una técnica maravillosa que aporta si cabe más clase a esos zapatos.

Cuando le preguntamos qué casas son las que gozan más de su admiración no nos da nombres. Se limita a apuntarnos que siempre debemos buscar aquellos zapatos que sean bonitos los mires por donde los mires. En concreto nos indica que en un zapato debe ser bonito tanto el exterior, el interior como la propia la suela. Estas tres dimensiones determinarán si podemos calificar un zapato como hermoso.

Igualmente, todos los componentes utilizados en la fabricación del zapato deben ser hermosos. La máxima de su maestro es que todo el zapato debería ser bello. “Debe ser bello desde el hilo como la propia la costura”. Nos comenta esto mientras nos enseña la costura de un zapato donde dicha costura simula a un collar de perlas. “Si te fijas en esta suela los agujeros para luego coserla están a cinco o seis milímetros entre ellos cuando lo normal sería un centímetro. Esto es lo que yo entiendo por bello”.

Todos sus zapatos son tanto personalizados según las preferencias de sus clientes como de fabricación 100% artesanal. “El proceso artesanal que utilizo tanto en mis zapatos RTW como en los bespoke es como mínimo de la misma calidad que los de las casas de, por ejemplo, Lobb o Berluti”. No obstante, la gran diferencia del zapato de Norman Vilalta radica en la personalización. “Mi cliente no entra en la tienda y dice quiero esos zapatos a medida. Yo no trabajo así. Yo no quiero hacer dos pares de zapatos iguales”. Como él mismo nos sigue narrando, por muy similares que sean los pies de dos clientes, el estilo de ellos siempre es diferente.

“Yo tengo que conocer al cliente, hablar con él durante al menos una hora, ver como viste y qué imagen quiere trasmitir. Necesito verle caminar. Debo conseguir que los zapatos de mis clientes sean la prolongación de su personalidad. Deben ser sus zapatos y los de nadie más. Sinceramente no entiendo como alguien que nunca ha visto a su cliente puede hacerle unos zapatos”.

Solo una vez que tenga claro el estilo del cliente, y a veces según nos comenta en esto radica la fase más compleja de la fabricación de los zapatos, empieza a trabajar sobre el diseño de los mismos. Como él mismo nos dice “te puedo asegurar que si te doy varias hormas diferentes y hago entrar a sus propietarios usted podría identificar fácilmente cada horma con su cliente”.

Otra nota característica de sus zapatos es que el dibujo de estos no es simétrico. Nunca el lado derecho del zapato y el izquierdo son iguales. Esto, según apunta, representa una dificultad añadida a la hora de coserlos porque cambian las referencias de un lado y otro.

“Igualmente, intento huir de las modas. A mí me interesa el diseño y la artesanía pero no entro en las modas. No entiendo, por ejemplo, la absurda moda de las slippers. Hace poco vi a Brad Pitt con unas grandes iniciales en esas zapatillas de estar por casa. ¿Acaso a Brad Pitt se le olvida su nombre que se ve en la necesidad de bordar esas enormes iniciales en sus zapatillas?”

Conforme transcurre el segundo de nuestros encuentros, nos comenta que cinco son los oficios que intervienen en la fabricación de un zapato: el hormero, el diseñador, el cortador, el aparador y el montador del zapato. Todos ellos, como ya hemos apuntado, pondrán luego su cuño en el zapato. Aunque Norman interviene de una forma u otra en todas las etapas, nos confiesa que él no apara.

Una de las mejores noticias que recibimos en aquella soleada mañana de sábado fue que acababa de terminar el muestrario de lo que será su nueva línea de zapatos RTW aunque todavía no tiene fecha para su comercialización. En su línea RTW podemos estos encontrar el mismo trabajo artesanal que en su gama de bespoke pero obviamente sin ser a medida ni personalizados.

Otra nota característica de la forma de trabajar de Norman Vilalta y que le diferencia del resto de zapateros renombrados es que su cliente siempre tiene la opción de visitarle y ver el estado de confección de su zapato. Incluso si es su deseo, puede quedar con Norman y ver el trabajo que se realiza en las diferentes fases de la construcción de su zapato. “Nunca entenderé como puede haber señores que acudan a John Lobb Madrid a encargar un par de zapatos bespoke y no se den cuenta que allí se limitan únicamente a tomarles unas cuantas medidas y a mandarlas a la casa en Francia. El concepto que yo tengo de bespoke es bien diferente a esto”.

Norman fotografía todo el proceso de construcción del zapato y se lo hace llegar a sus clientes para que sepan en todo momento como va y en qué consiste cada fase de dicho proceso. “Mis clientes, normalmente, aparte de gustarles mis zapatos son amantes de de la alta zapatería y como es normal les agrada que les vaya enviando fotos de la evolución de sus zapatos”.

También realiza videos explicativos del proceso de construcción que igualmente se los hace llegar según va concluyendo las fases más importantes. “De esta forma intento que el cliente sienta como suyo el zapato desde el primer día”. El que Norman te haga unos zapatos es sobre todo una experiencia para su afortunado cliente ya que te da la opción de disfrutar de todo el proceso de construcción de tus propios zapatos.

Cuando le preguntamos por el prototipo de su cliente nos comenta que fundamentalmente suelen ser caballeros jóvenes que dan mucha importancia a su imagen. Tiene hasta un cliente de 22 años que todas las prendas que viste son bespoke al cual no le importa viajar a varios países y hacerse las camisas en uno, los trajes en otro etc.

Una de las preguntas que mucho antes de conocerle personalmente teníamos pensado hacerle era cuáles eran esos cinco pares de zapatos que deberían estar en el zapatero del caballero que viste de lunes a viernes de traje y el fin de semana de sport. Según su punto de vista estos deberían ser: dos buenos mocasines; “pero por lo que más quieras que por favor no sean Sebagos”, un monopetzzo (un zapato de una sola pieza, carente de todo tipo de adornos), un Blucher, un Oxford y algún zapato para provocar. “Y si lo pudiéramos completar con un Monkstrap y un Spectator nuestro armario estaría casi completo”. Fue concretamente un Spectator el primer zapato bespoke que vistió Norman.

De regreso a Madrid Norman nos envió un mail donde quería matizar esta respuesta. Nada mejor que sus propias palabras para entender toda la filosofía que se esconde detrás de sus zapatos.

“Me quedo dando vueltas a tu pregunta de qué zapatos debería tener un caballero y cuáles serían los cinco zapatos que un caballero debería tener. Ayer se me vino a la cabeza que independientemente de los otros cuatro, mi idea es que por lo menos uno, si no pueden ser todos, sea un zapato tan personal que represente la personalidad de quien lo vista y que tenga detalles que lo conviertan en único. Sea cual sea el estilo se tiene que salir de lo que es un zapato normal; en definitiva que tenga algo que lo convierta en único.

He comprobado que una de las cosas que más valoran mis clientes es poder llevar algo que este hecho solo para ellos; creo que es un placer que todos los amantes de la zapatería nos deberíamos dar al menos una vez en la vida”.

Obviamente no queremos terminar este tercer encuentro sin preguntarle por el rango de precios de estas pequeñas obras de arte. Desgraciadamente no conseguimos una repuesta directa y Norman se limita a hacerse eco de una de las frases más populares de su maestro Stefano Bemer: "Quality is remembered long after price is forgotten”.

En lo que por el contrario si encontramos una actitud decidida es en su ofrecimiento a todos los miembros de esta página de visitarle y como yo ya he podido comprobar, muy gustosamente mostrará su producto.

Y para dar la última puntada a estos tres apasionantes días en compañía de Norman Vilalta os dejamos un video resumen de lo que allí pudimos ver y sentir.

Video con audio

El Aristócrata

Fotos propiedad de http://www.elaristocrata.com/

Agadecimientos especiales a Norman Vilalta, G.H.B., R.E.L.-G. G, y T.L.-G.H. sin la ayuda de los cuales la realización de esta artículo hubiera sido de todo punto imposible

Bespoke Parte V: El traje a medida y la prueba

2009-10-01T06:25:00.000-07:00

A raíz del artículo del mes pasado en el que nos hicimos eco de la gran aceptación que vuelve a tener el traje cruzado nos han llegado una gran cantidad de preguntas. Esto nos ha animado a escoger al traje cruzado como el protagonista de este nuevo artículo de bespoke.

En un mundo donde las grandes marcas acaparan la mayor parte de las ventas y han destronado a oficios centenarios como el de sastre, estudiar todo el proceso de confección de un traje a medida nos permite reafirmarnos en la idea de que un traje de confección industrial, por muy importante que sea la marca que lleve en su interior, no justifica su elevado precio.

Este mes queremos compartir con todos vosotros dicho proceso haciendo hincapié en la importancia de las diferentes pruebas que se llevan a cabo hasta que el traje está totalmente listo para ser vestido.

Para ello nuevamente nos pusimos en contacto con D. José María Reillo, sastre y Presidente del Club de Sastres de España, para que fuera su buen hacer y profesionalidad los que nos guiaran a través de todas las fases de construcción de un traje cruzado a medida.

Una vez más queremos con este artículo homenajear y profundizar en el apasionante mundo del bespoke, un arte en vías de extinción que sin embargo para aquellos que nos gusta este mundo es todo un deleite poder seguir disfrutando hoy de sus servicios.

Debido al mimo y a la atención al detalle que desde la sastrería de D. José María se presta a su trabajo, nos vimos obligados a empezar a trabajar en este artículo en Junio pasado. Fue en ese mes cuando acudimos por primera vez a la sastrería a discutir el diseño del traje y las características que buscábamos en él.

Una de las primeras preguntas a las que tenemos que estar preparados a contestar cuando acudamos a un sastre de prestigio es la referente al uso que queremos darle a la prenda. Dependiendo de dicho uso nuestro sastre nos recomendará diferentes tipos de telas.

No es lo mismo, por ejemplo, el traje que un caballero quiera vestir en el día a día de la oficina que el que puede buscar un señor que solo lo necesite para eventos puntuales como, por ejemplo, una boda, una entrega de una condecoración o una recepción oficial.

Independientemente de que nos guste más una tela u otra no debemos olvidar nuestras circunstancias personales. Hay telas que necesitan de un cuidado mayor y si no se las trata correctamente pueden tener una vida limitada. Otras no están concebidas para aguantar el traqueteo de uso intensivo; otras necesitan de un mayor reposo para volver a su posición original etc.

Si queremos que nuestro traje aguante un buen número de años sometido a un uso frecuente debemos siempre optar por telas de cierto peso como son aquellas de no menos de 370gr. Estas telas son propiamente de invierno y su uso es desaconsejable en verano. Pero si lo que buscamos es durabilidad esos son los tejidos en los que nos tendremos que fijar.

También debemos tener en cuenta el color y el tipo de terminación de la tela escogida. No obstante si, como ha sido este caso, contamos con el asesoramiento de un profesional todos estos puntos serán resueltos por él y no tendremos que preocuparnos.

Contar con la ayuda de un buen sastre nos aportará innumerables ventajas a la hora de diseñar nuestro traje. Según sea nuestro estilo y tras mantener un pequeño encuentro con él, nos diseñará nuestro traje atendiendo a nuestro físico y personalidad. Podrá ser más entallado, de solapas más estrechas, el pantalón de corte más alto etc. También nos recomendará una chaqueta más corta, cerillera, una o dos pinzas, pinza inversa, tipo de botones, largo y ancho del pantalón etc. La molestia de definir todos estos puntos normalmente solo está al alcance de aquellos sastres cuyo trabajo es algo más que un mero sustento.

Igualmente, un experimentado sastre tendrá en cuenta nuestra constitución física para, a través de su trabajo, ocultar aquellos pequeños defectos que muchos de nosotros tenemos. De igual forma, con un corte correcto conseguirá resaltar nuestras virtudes.

Como ya indicamos en la primera parte de “Into the Fitting Room”, la realización de un traje a medida requiere de la paciencia del cliente, en algunos casos de mucha de ella, ya que normalmente su confección requerirá en algunos casos hasta de varios meses.

Es por ello por lo que el mes de Septiembre es el mes óptimo para planificar nuestro armario y tenerlo listo para cuando lleguen los meses de más frío.

Como hemos indicado, el poder contar hoy con este artículo nos obligó a empezar a trabajar en él en pleno verano sintiéndonos extraños al encontrarnos entre telas que eran más propias de invierno que de la época que estábamos comenzando.

Después de discutir un largo rato sobre todos los aspectos recién mencionados nos decantamos finalmente por una tela de la centenaria casa inglesa Harrison of Edimburgh.

Queríamos una tela que si bien tuviera una larga vida no diera la apariencia de ser ni basta ni excesivamente abrigada. Por ello optamos por la gama Premier Cru de Harrison of Edimburgh. Esta línea de H.E. tiene como principales características ser de lana Merino y Super 100´s.

Aunque no queremos extendernos en el tema de las calidades de los diferentes tipos de tejidos ya que necesitaríamos un nuevo artículo, sí queremos aclarar un concepto que no parece que esté hoy en día muy claro ni siquiera para muchos profesionales. Nos referimos concretamente al término “Super” y al número que detrás de él aparece: 100, 120, 130 etc.

Hoy en día la gente sigue asociando este número a calidad y precio y no siempre es así o al menos no lo es respecto a la calidad en muchos de los casos. Muchos caballeros piensan que cuanto mayor sea el número mejor es la calidad del traje. Si efectivamente es esa su manera de pensar pueden llevarse alguna sorpresa desagradable.

Acorde con Michael Anton, la primera tela Super 100s apareció en 1960 en una fábrica inglesa que trabajaba lana procedente de ovejas australianas. Los comerciantes de la época se quedaron tan impresionados con esta tela que no dudaron en llamarla Super 100´s.

Hoy el término “Super” se utiliza para medir la calidad de la tela. Cuanto mayor sea el número, más fino se supone habrá sido el hilo que se ha utilizado para formar la tela resultante. Consecuentemente cuanto más fino sea el hilo utilizado mayor número de estos se tendrán que utilizar para conseguir, por ejemplo, los tres metros de tela que requiere un traje cruzado. Al igual que cuando estudiábamos las composiciones de las telas de las camisas, normalmente un mayor número de hilos se traduce en una tela más vistosa y elegante aunque también mucho más delicada, de longevidad más corta y más dada a arrugarse.

Debemos desconfiar de aquellas telas de número elevado que se ofrezcan a precios similares a los 80´s o 100´s. Tan importante es el hilo utilizado para tejer la tela como la manera en que se ha confeccionado esta última. Este hecho y que las puntadas utilizadas pueden variar enormemente de unas telas a otras hace que no siempre a los números mayores se les deba atribuir una calidad superior a la de los menores.

Otro peligro, como tuvo ocasión de comprobar el Cashmere and Camel Hair Manufacturers Institute en un análisis de 20 prestigiosos trajes, es que dos tercios de la tela de los trajes analizados no obedecían a lo que se especificaba en sus etiquetas. Esto es así debido a que no existe una forma de medida estándar para los conocidos como S-numbers. Todo lo que existe en la actualidad es una guía elaborada por la Wool Textile Organisation pero que desgraciadamente no todos los fabricantes tienen en cuenta a la hora de etiquetar sus telas.

Una vez más, solo cabe una solución para saber la calidad de la tela que tenemos enfrente y esta no es otra que tocar el tejido y dejarnos llevar por nuestra experiencia. Si todavía no tenemos la prática suficente debemos decantarnos por aquellas telas cuya reputación las preceda.

Como norma general apuntar que las telas hasta 110´s suelen ser idóneas para los trajes con los que acudamos a trabajar. Las telas Super 120´s y Super 130´s son indicadas para aquellos trajes que vistamos en ocasiones especiales y no con mucha frecuencia (una o dos veces al mes como máximo ya que si no nuestro traje no duraría más de cuatro o cinco años en nuestro armario).

A partir de 160´s las telas de nuestros trajes serán tan delicadas que solo podremos vestirlos en contadísimas ocasiones y además requerirán de un extraordinario cuidado. Por ejemplo, un traje 160´s que necesite pasar por la tintorería tiene muchas más opciones de salir de ella en peores circunstancias de las que entró.

Para saber qué tela debemos escoger aparte de en el tipo de tejido debemos fijarnos en su peso. Solo estudiando estas dos características podremos acertar en nuestra elección.

El peso de nuestra tela es de 330 gramos; un peso intermedio entre una tela de entretiempo y una tela de invierno. Las telas por debajo de 280 gramos son idóneas para los meses de calor y las que exceden de 365 son las que mejor se adaptan al frío invierno.

La realización de un traje a medida conlleva múltiple operaciones que buscan un mismo fin: conseguir la hechura perfecta para ese cliente específico.

Con la toma de medidas, la realización del patrón, su paso a la tela, el corte, la unión de las diferentes piezas, el hilvanado, las múltiples pruebas y los retoques finales, el sastre persigue algo que le está vetado a la confección industrial, por prestigiosa que sea la casa: un traje ceñido por fuera, amplio por dentro, que oculta nuestros defectos y que está totalmente acorde a nuestras medidas, características y gustos.

Conseguir que nuestro traje sea una segunda piel sería sencillamente imposible sin la realización de un mínimo de dos pruebas. La realización de las pruebas no se lleva a cabo de forma aleatoria y con éstas se busca sobre todo que nuestro traje tenga la hechura perfecta. Esta hechura por muy precisa que haya sido la toma de medidas o la realización del patrón no se puede conseguir sin que se realicen varias pruebas.

Es por ello por lo que tenemos que estar agradecidos si nuestro sastre se toma la molestia de citarnos en varias ocasiones para comprobar el desarrollo de su trabajo. Esto sólo redundará en beneficio nuestro.

En el mundo de la alta sastrería a medida, como ocurre en otros muchos campos, a veces se opta por diferentes caminos para llegar a un mismo resultado. Es por ello por lo que no todos los sastres utilizan ni las mismas técnicas ni realizan las pruebas en las mismas etapas de confección del traje.

La sastrería británica capitaneada por los sastres de Savile Row opta en su mayoría por realizar dos o tres pruebas durante los dos meses que como mínimo requieren para la realización del traje. Estas pruebas coinciden con la conclusión de tres momentos fundamentales en el proceso de construcción del traje: el skeleton baste, el forward y el finish bar finish.

D. José María antes de empezar a trabajar en el skeleton baste, prefiere hacer una prueba para afinar lo más posible el skeleton baste. En esta prueba la tela ya está cortada acorde a nuestras medidas pero carece de toda forma.

Aunque en nuestro caso el largo de la chaqueta estaba ya cortado según nuestra preferencia especificada durante la toma de medidas, con esta prueba el sastre puede empezar a definir desde el largo de la chaqueta a la altura de los bolsillos. Este “trozo” de tela lo irá ajustando a nuestro cuerpo haciendo múltiples marcas con un jaboncillo de sastre. Todas estas marcas son fundamentales para conseguir un skeleton baste lo más perfecto posible.

Si efectivamente, como acabamos de establecer, cada sastre tiene una forma de trabajar que difiere en alguna medida a la de sus compañeros, la mayoría de ellos coincide en hacer una prueba cuando el skeleton baste está listo. Si nuestro sastre se salta esta prueba deberemos cerciorarnos que efectivamente nuestro traje será un traje bespoke y no lo que seguramente sea: un traje MTM.

En la prueba del skeleton baste nos encontraremos con una chaqueta donde las partes principales de la chaqueta aparecen unidas por un simple hilo de algodón blanco (basting thread). Este algodón se utiliza para mantener unidas las diferentes piezas y será retirado cuando el sastre termine de marcar los ajustes en el skeleton.

Si es la primera vez que acudimos a esta prueba nos llamará la atención que nuestra chaqueta apenas está construida, careciendo de bolsillos, ojales, hombreras o cualquier tipo de construcción interior etc.

Esta primera prueba es fundamental para hacer los grandes cambios: largo de la chaqueta, las mangas, talle, altura de los bolsillos, tipo de hombreras etc). Igualmente, la prueba del skeleton baste es de una ayuda inestimable para realizar modificaciones posteriores en el patrón.

Incluso con un patrón muy exacto, la primera prueba es necesaria para realizar ciertas modificaciones. Además, esta primera prueba es especialmente importante sobre todo si es la primera vez que acudimos a ese sastre. Si por el contrario somos ya clientes, esta prueba puede ser obviada por nuestro sastre ya que con nuestras sucesivas visitas nuestro sastre habrá perfeccionado nuestro patrón y pasará directamente a la prueba del forward sin necesidad de “molestarnos” con la prueba del skeleton baste.

Hay sastrerías, como por ejemplo, Anderson & Sheppard que nunca realizan esta primera prueba, debido a que según su sastre Mr. Hallbery “if you need the inlays, you don’t know what you’re doing”. Esto indudablemente obliga a los sastres de A&S a afinar muchísimo su trabajo ya que no hay lugar para errores. No obstante incluso en A&S siguen usando el skeleton cuando de un chaqué se trata o cuando trabajan con un cliente con físico difícil.

Es curioso observar como cada sastre, incluso perteneciente a una misma escuela, altera la manera de trabajar de su maestro buscando siempre un mejor resultado. Una de las cosas que más nos sorprendió de la forma de trabajar de la sastrería de D. José María es la no elaboración de patrón alguno.

Las medidas se dibujan en la tela y directamente se corta con el consecuente riesgo que ello implica si no se cuentora con la experiencia y pericia necesaria. Sus cincuenta años en la profesión le permiten pasar las medidas a la tela directamente sin necesidad de elaborar un patrón. Además el no usar patrón agiliza la construcción del traje. No obstante, para sus clientes extranjeros o para aquellos que no disponen del tiempo necesario D. José María realiza un patrón conforme a los cánones clásicos.

Por el contrario las sastrerías más prestigiosas de SR siempre realizan patrón. Esto es debido a que teniendo el cliente su patrón en la sastrería, éste se asegura que independientemente de la suerte que corra su sastre, él siempre podrá acudir a la sastrería y salir con un traje de similar corte; independientemente de quien lo corte.

En otras palabras, en España el cliente busca tener un traje cortado y cosido, por ejemplo, por el señor Reillo lo que obliga a este cliente asumir que cuando éste se jubile o deje de ejercer por cualquier motivo tendrá seguramente que acudir a otro sastre ya que la sastrería a la que él siempre había acudido no tiene su patrón y el traje que le puedan cortar nuevamente allí no será de idénticas medidas a la de sus antiguos trajes.

En Inglaterra, por el contrario, la mayoría de los clientes quieren tener un traje de Anderson & Sheppard o de Kilgour independientemente de quien lo corte o lo cosa. Por este motivo estas sastrerías siempre elaboran y conservan un patrón garantizando al cliente que al menos el skeleton baste será el mismo a anteriores ocasiones.

Una vez concluida la prueba del skeleton y realizados todos los ajustes nos llamarán en unas dos o tres semanas para una segunda prueba.

En esta segunda prueba, denominada forward, encontraremos nuestro traje prácticamente “construido”, lo cual significa que tanto los bolsillos, el forro interior, las solapas etc. estarán concluidas. Normalmente ni el cuello ni las mangas se encuentran del todo terminadas y las veremos básicamente como cuando acudimos a la prueba del skeleton baste.

Una de las ventajas de esta prueba es que nos da una idea muy aproximada de cuál será el resultado final de nuestro traje.

Sobre el forward se realizarán los ajustes afinando cada vez más la hechura de nuestro traje. Las modificaciones que nuestro sastre realice en esta prueba también se pasarán a nuestro patrón consiguiendo de esta forma cada vez un patrón más exacto que nos permitirá que en sucesivas ocasiones con sólo dos pruebas nuestro traje esté listo.

Después de la prueba del forward nuestro sastre rematará el traje y si todo ha ido sobre lo previsto la próxima vez que nos llamen será para llevárnoslo a casa.

No obstante, D. José María prefiere abusar de la paciencia de sus clientes y llamarles para una tercera prueba.

En esta tercera prueba el cliente se prueba el traje entero; un traje muy cercano al definitivo. El sastre probará los pantalones y comprobará que cierra correctamente en la parte delantera, que el tiro está correcto, ajustará el largo, su ancho, las rayas, evitará que se formen arrugas ni en el trasero ni en la caída pero siempre contando con cierta tela extra que permita el libre movimiento de las piernas y una cierta flexibilidad y margen a la hora de sentarnos etc.

Esta prueba es el momento adecuado para comprobar que el interior del traje está conforme a nuestros deseos. Debemos comprobar que el forro de los bolsillos es de las medidas que nosotros especificamos y que los compartimentos interiores están construidos atendiendo a nuestros gustos.

Después de hacer esos últimos retoques a nuestro pantalón nos probaremos nuestra chaqueta que estará prácticamente terminada a falta de los botones y los ojales. Es el momento para que nuestro sastre vea el largo de las mangas y la caída de la chaqueta para marcar donde irán todos los botones. Asimismo, nos realizará unos últimos ajustes a la chaqueta para conseguir el grado exacto de ceñido que quiera el cliente.

Hay que tener especial cuidado en este punto ya que una chaqueta demasiado entallada puede quedar bien cuando su portador está enfrente del espejo pero cuando empiece a caminar ese exceso de talle puede terminar pasándole factura en forma de rayas. Es también ahora el momento de cerciorarnos de que los bolsillos interiores de la chaqueta son acordes en número y forma a lo que especificamos en la toma de medidas.

Esta prueba que no es considerada como necesaria por muchos sastres sigue siendo requerida por D. José María ya que a pesar del lógico inconveniente que esto supone tanto para el cliente como para el sastre ayuda a conseguir una hechura muy perfeccionada.

Como él mismo comenta, las pruebas solo juegan en beneficio del cliente y es precisamente el cliente quien más se debería alegrar si su sastre se toma la molestia de citarle en varias ocasiones para perfeccionar su trabajo. De hecho esta prueba al no ser estrictamente necesaria no es requerida por muchos sastres.

En Inglaterra normalmente con las pruebas del skeleton baste y el forward es suficiente para que el cliente pase a recoger su traje y es poco frecuente que te llamen a una tercera prueba.

La tercera prueba, el finish bar finish, se realiza normalmente bien porque el cliente no reside en la ciudad del sastre y éste se lo tiene que enviar a su domicilio sin poderlo ver en la prueba definitiva o bien porque el cliente no cuenta con el tiempo necesario para esperar a esa última prueba; algo bastante frecuente en SR donde muchos de sus clientes son extranjeros y no disponen del tiempo necesario que la confección de un traje bespoke requiere.

En la prueba del finish bar finish el traje está casi terminado a falta de los ojales y el remate final.

En la sastrería de D. José María nos llamarán a una cuarta prueba que será la definitiva. Esta prueba no se puede considerar como tal ya que solo sirve para que nuestro sastre compruebe que todo está conforme. Esta prueba se realiza con el traje planchado. Si hay alguna mínima cosa que ajustar todavía se está a tiempo y de no ser necesario, como será en la mayor parte de los casos de haberse realizado las pruebas con mimo, el traje estará listo para que lo podamos lucir orgullosos.

Es recomendable preguntar a nuestro sastre sobre los cuidados adecuados para el traje. Seguramente muchos de nosotros nos sorprenderemos al oír las atenciones que son necesarias para conservarlo durante muchos años como está antes de salir por la puerta de la sastrería. Por otro lado parece normal que sea el mismo sastre quien ponga interés en que se cuide con mimo ese trabajo ya que además de haberle dedicado muchas horas de trabajo, sus clientes son su mejor tarjeta de presentación.

Para terminar, apuntar que seguramente muchos de nosotros habremos experimentado en alguna ocasión cierta desilusión con ese traje tan especial y por el cual hicimos un gran esfuerzo y el cual después de unas cuantas puestas no nos queda tan perfecto como cuando salíamos con él de la sastrería.

Esto ocurre prácticamente con toda nuestra vestimenta. Si, por ejemplo, nuestros zapatos no se adaptarán totalmente a la forma de nuestros pies hasta pasadas veinte puestas, es compresible que algo similar ocurra con nuestro traje.

Nuestro traje conforme lo vayamos vistiendo se irá adaptando a nuestro físico y es admisible que pueda aparecer alguna arruga o que incluso la caída del pantalón sea diferente una vez se haya acoplado a nuestra cadera.

Por ello algunos de los sastres más perfeccionistas piden al cliente que les vuelva a visitar vistiendo ese traje pasados unos meses. Solo entonces podremos saber si ese es “El Traje”. En ese momento tanto el sastre como el cliente quedarán totalmente conformes con ese trabajo.

Para concluir hacer hincapié una vez más en que la prueba es, con seguridad, el mejor aliado de la perfección por lo que si tenemos la suerte de que nuestro sastre se toma la molestia de llamarnos en varias ocasiones debemos estarle agradecido ya que éstas solo redundan en el beneficio del resultado final.

El Aristócrata

Fuente: http://www.englishcut.com

Fotos: Propiedad de http://www.elaristocrata.com/